Заземяване на вентилационната система: правила и тънкости на защитната верига

Видове заземителни контури

За да може токът бързо да потъне в земята, външната подсистема разпределя тока към няколко електрода, подредени в определен ред, за да се увеличи площта на разсейване. Съществуват 2 основни вида свързване на вериги.

Триъгълна - затворен цикъл

В този случай дисперсията на тока се реализира с помощта на три извода. Те са здраво свързани с железни ленти, които представляват краищата на равнобедрен триъгълник. Преди да можете да заземите къщата си по този начин, трябва да разберете геометричните пропорции. Прилагат се следните правила:

1. Броят на щифтовете и лентите е по три.
2. Щифтовете се монтират в ъглите на триъгълника.
3. Дължината на всяка лента е равна на дължината на шината.
4. Минималната дълбочина на цялата конструкция е 0,5 m.

Конструкцията се сглобява преди повърхностното заземяване. Най-надеждната връзка е заварената. Шината е изработена от лента с достатъчно голямо напречно сечение.

Линейна

Тази версия се състои от няколко електрода, разположени в линия или полукръг. Отворена верига се използва, когато размерът на зоната не позволява да се получи затворена геометрична форма. Разстоянието между щифтовете е 1-1,5 пъти по-голямо от дълбочината. Недостатъкът на този метод е увеличеният брой електроди.

Тези видове са най-често използваните за заземяване на частни къщи. По принцип затвореният контур може да се образува под формата на правоъгълник, многоъгълник или кръг, но ще са необходими повече щифтове. Основното предимство на затворените системи е, че те продължават да функционират пълноценно, когато връзката между електродите е прекъсната.

Мерки за заземяване на частна къща

Някои стари електропроводи изобщо нямат защитно заземяване. Всички те трябва да бъдат променени, но кога ще стане това, е отворен въпрос. Ако случаят с вас е такъв, трябва да направите отделна верига. Има два варианта - да направите заземяването в частна къща или вила сами, със собствените си ръце, или да възложите работата на фирма. Услугите на дадена фирма са скъпи, но имат едно важно предимство: ако по време на експлоатацията възникнат проблеми, причинени от неизправна заземителна система, фирмата, извършила монтажа, ще заплати щетите (това трябва да е предвидено в договора; прочетете го внимателно). Ако го правите сами, това зависи от вас.

Заземяване в частна къща

Заземителната инсталация на частен дом се състои от:

• заземяващи щифтове,
• метални ленти, които ги свързват в една система;
• Линия от заземителния контур до електрическата кутия.

От какво да направим заземителните електроди?

Като заземителни електроди можете да използвате метални пръти с диаметър 16 mm или повече. Не бива да използвате арматурно желязо, тъй като то е с втвърдена повърхност, която променя разпределението на тока. Освен това втвърденият слой в почвата се разрушава по-бързо. Вторият вариант е метален ъгъл с рафтове с дължина 50 мм. Тези материали са добри, защото могат да се забиват в мека почва с чук. За да се улесни това, единият край е заострен, а към другия е заварена платформа, която улеснява удара.

Можете да използвате тръби, ъгли или метални пръти.

Понякога се използват метални тръби, единият край на които е сплескан (заварен) във формата на конус. В долната им част (на около половин метър от ръба) се пробиват дупки. Когато земята пресъхне, разпределението на тока на утечка се влошава значително и в тези пръти може да се налее разсол, като се възстанови работата на заземяването. Недостатъкът на този метод е, че трябва да изкопаете/пробиете дупки за всеки прът - не можете да ги забиете с чук на необходимата дълбочина.

Дълбочина на забиване на щифтовете

Земните колчета трябва да са поне на 60-100 см под дълбочината на замръзване. В региони със сухо лято е желателно земните колчета да са поне отчасти във влажна почва. По тази причина обикновено се използват ъгли или пръти с дължина от 2 до 3 метра. Тези размери осигуряват достатъчна контактна площ със земята, като създават нормални условия за разсейване на токовете на утечка.

Какво не трябва да се прави

Задачата на защитното заземяване е да разсейва токовете на утечка на голяма площ. Това се дължи на плътния контакт на металните заземители - щифтове и ленти - със земята. Ето защо земните елементи никога не се боядисват. Това значително намалява проводимостта между метала и земята и защитата става неефективна. Корозията може да се предотврати чрез използване на инхибитори на корозията в точките на заваряване, но не и чрез боядисване.

Втори важен момент: заземяването трябва да има ниско съпротивление и добрият контакт е много важен за това. Това се осигурява чрез заваряване. Всички съединения трябва да бъдат заварени, а качеството на заварките трябва да бъде добро, без пукнатини, кухини и други дефекти.

Още веднъж, моля, обърнете внимание: заземяване в частен дом не може да се направи на резбовите съединения. С времето металът се окислява, разрушава, съпротивлението се увеличава многократно, защитата се влошава или изобщо не работи.

Трябва да се използват само заварени връзки

Много неразумно е да се използват тръби или други метални конструкции, които са в земята, като заземител. Такова заземяване в частна къща работи известно време. С течение на времето обаче съединенията на тръбите се окисляват и разрушават поради електрохимична корозия, активирана от токовете на утечка, и заземяването става неработоспособно, както и тръбата. Поради тази причина е препоръчително да не се използват тези видове заземители.

Как да направим връзка със земята със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка

Ако се чудите "как да направите заземяване във вилата?", ще ви трябват следните инструменти, за да извършите този процес:

• заваръчен апарат или инвертор за заваряване на метала и отвеждане на веригата до основите на сградата;
• ъглошлайф (ъглошлайф) за нарязване на метала на предварително определени парчета
• гаечни ключове за болтове с гайки M12 или M14;
• байонет и лопата за копаене и заравяне на окопи;
• ковашки чук за забиване на електродите в земята;
• Перфоратор за разбиване на камъни, които могат да се срещнат при копаене на траншеи.

За правилното и съобразено с нормативната уредба изграждане на заземителната верига в еднофамилна къща са ни необходими следните материали:

1. Ъгъл 50x50x5 - 9 м (3 броя по 3 метра).
2. Стоманена лента 40x4 (дебелина на метала 4 mm и широчина на изделието 40 mm) - 12 m в случай на заземителна точка върху основите на сградата. Ако искате да направите заземителен контур около основите си, добавете общия периметър на сградата към даденото число и вземете резерв за подрязване.
3. Болт M12 (M14) с 2 шайби и 2 гайки.
4. Меден заземителен електрод. Може да се използва заземителна нишка от трижилен кабел или проводник PV-3 с размер 6-10 mm².

След като всички необходими материали и инструменти са налични, можете да пристъпите директно към монтажните работи, които са описани подробно в следващите глави.

Избор на място за заземителния контур

В повечето случаи е препоръчително заземителната верига да се монтира на разстояние 1 m от основите на сградата на място, където ще бъде скрита от човешкото око и трудно достъпна за хора и животни.

Такива мерки са необходими, тъй като ако изолацията на електрическата система е повредена, потенциалът ще потече към заземителния контур и може да възникнат стъпаловидни напрежения, които да причинят електрически наранявания.

Извършване на изкопни работи

След като изберете място, маркирате зоната (за триъгълник със страна 3 м) и определите местоположението на болтовата лента върху основата на сградата, можете да започнете изкопните работи.

За целта използвайте байонетна лопата по периметъра на маркирания триъгълник със страна 3 м, за да отстраните 30-50 см слой пръст. Това е необходимо, за да може в бъдеще лентовият метал да се заварява без затруднения към заземителния електрод.

Заслужава си да се изкопае и допълнителен изкоп със същата дълбочина, за да може ивицата да стигне до сградата и да се отведе до фасадата.

Забиване на заземителния електрод

След като изкопът е готов, могат да се забият заземителните електроди. За целта първо трябва да шлифовате ръбовете на ъгъл 50x50x5 или на кръгла стоманена пръчка с размер 16 (18) mm² с помощта на перфоратор.

След това ги разположете във върховете на триъгълника и ги забийте в земята на дълбочина 3 метра с помощта на чук.

Важно е също така върховете на земните електроди да са на нивото на изкопаната траншея, за да може към тях да се заварява лента.

Заваръчни работи

След като електродите бъдат забити на необходимата дълбочина с помощта на стоманена лента с размери 40x4 mm, е необходимо да се заварят заедно и да се пренесе лентата до основите на сградата, където ще се свърже заземителният проводник на къщата, вилата или къщичката.

Там, където лентата ще достигне до фундамента на височина 0,3-1 m от земята, трябва да се завари болт M12 (M14), към който ще се свърже заземяването на къщата.

Обратно запълване

След приключване на всички заваръчни работи изкопът може да се запълни обратно. Преди това обаче се препоръчва изкопът да се напълни със солен разтвор в съотношение 2-3 опаковки сол на кофа вода.

След това почвата трябва да се уплътни добре.

Проверка на заземителната верига

След приключване на всички монтажни работи възниква въпросът "Как да проверя заземяването в частен дом?" Разбира се, обикновен мултиметър няма да е подходящ, тъй като има много голям марж на грешка.

F4103-M1, Fluke 1630, 1620 ER и др. ще ви свършат работа.

Тези устройства обаче са много скъпи и ако правите заземяването със собствените си ръце, обикновена 150-200W крушка ще е достатъчна за проверка на веригата. За да направите този тест, трябва да свържете единия проводник на фасунгата към фазовия проводник (обикновено кафяв), а другия - към заземяващата верига.

Ако лампичката свети ярко, всичко е наред и заземителният контур работи правилно, ако лампичката свети слабо или не излъчва светлина, това означава, че заземителният контур не е сглобен правилно и че трябва да проверите заварките или да инсталирате допълнителни електроди (което може да се случи при ниска проводимост на земята).

Характеристики на инсталацията

Различията в проектирането на заземителни системи за тръби се основават на техните експлоатационни условия.

Тръбопроводите, монтирани в сгради и съоръжения, се свързват към естествените заземители на сградите и техните изкуствени заземителни вериги.

По същия начин се заземява и друго технологично оборудване, включително тръбни стелажи, които служат като носещи устройства в комуникационните мрежи, при въздушно полагане на електрически проводници и кабели.

В случай на допълнителна катодна защита за осигуряване на антикорозионна защита на тръбопроводите, заземителният контур и самата защита могат да бъдат направени на едно място.

Заземителният проводник се закрепва към тръбопровода с помощта на метална скоба, снабдена с болтова връзка за закрепване. Повърхностите на тръбата в точката на закрепване и на скобата трябва да се изчистят, за да се осигури добър контакт между елементите.

Сечението на заземителния проводник, чрез който тръбата се свързва със заземителния електрод, трябва да бъде:

• за медни проводници без механична защита най-малко 4 mm²;
• за медни проводници с механична защита най-малко 2,5 mm²;
• за алуминиеви проводници с размер не по-малък от 16 mm².

Съпротивлението на заземяване, включително всички повторни заземявания, не трябва да надвишава

• за трифазни токови мрежи - 5/10/20 ома, при мрежово напрежение - съответно 660/380/220 волта;
• За еднофазни системи - 5/10/20 ома, при мрежови напрежения съответно 380/220/127 волта.

Медна тел

За да се осигури непрекъснатост на металната връзка, т.е. на електрическата верига, при тръбите с фланцови или други връзки в конструкцията се използват свързващи проводници, изработени от медна тел или други медни проводници.

Медният проводник свързва секциите на тръбата, свързани с помощта на фланци.

По правило за производството на скоби се използват медни проводници PUGV или PV3, а накрайниците се притискат към краищата и се закрепват с болтове към тръбата.

Тръбни щрангове

За да се осигури безопасната експлоатация на металните конструкции, монтирани на покриви и други конструктивни елементи, те, включително тръбните стелажи, се свързват към мълниезащитната система на сградата. Системата за мълниезащита е свързана към заземителната верига.

Тръбните стелажи се свързват към системата чрез електродъгово заваряване или чрез болтова връзка.

Изискванията за свързване на конструкционната стомана и използваните материали са същите като тези за заземяване на тръби.

Експлозивни обекти

Тръбопроводите се предлагат с различни конструкции и приложения, които определят изискванията за експлоатация и защита. Тези тръбопроводи включват:

• Газопроводи и нефтопроводи с различно налягане;
• системи за транспортиране на течности и газове, съдържащи алкохол.

Ако по тръбната система се транспортират взривоопасни или запалими вещества, тези тръбопроводи подлежат на допълнителни изисквания за безопасност. Методите за инсталиране в потенциално взривоопасни зони са регламентирани в глава 7.3 на EARP.

Естествените заземители трябва да се използват само като допълнителни заземители във взривоопасни зони, като основният заземител се монтира изкуствено.

Инсталиране на вътрешна верига

Електрическото оборудване, което трябва да бъде заземено, е разположено във всички производствени помещения. Те се свързват със заземителната система посредством шини, разположени вътре в сградата. Заземителните проводници се монтират открито и винаги трябва да са лесно достъпни за проверка и контрол. Изключение правят металните тръби на скрити кабели и взривоопасни инсталации, при които отворите са запечатани с лесно свалящи се незапалими материали.

Заземителните ленти на вътрешната верига трябва да се поставят хоризонтално или вертикално. Само ако сградата включва наклонени конструкции, проводниците могат да се полагат успоредно на тях. Вътрешната заземителна верига трябва да се монтира на стени и тавани, а ако е необходимо, заземителната лента трябва да се постави в канали на пода. Правоъгълните проводници се монтират с широка равнина към стената. Закрепването на лентата към тухлени и бетонни повърхности се извършва чрез забиване на пирони с помощта на строителен пистолет. Винтовете се използват за закрепване към дървени стени.

Заземителните проводници се свързват помежду си чрез заваряване. Силната топлина води до изпаряване на защитното цинково покритие, което намалява устойчивостта на стоманата на външни въздействия. Поради това точките на свързване се обработват с цинков спрей или емайл. Проводникът трябва да бъде закрепен с болтове в точките, където се измерва съпротивлението на заземяване. Трябва да е възможно да го изключите, но само с помощта на инструмент. Разстоянието между точките за закрепване на заземителните ленти трябва да е между 650 mm и 1000 mm. Разстоянието между тях е толкова по-голямо, колкото по-голямо е напречното сечение на лентата.

Конструкцията на сградата може да включва температурни шевове, които я предпазват от деформация Пресичането на такава съвместна заземителна лента трябва да има компенсиращ завой. Заземителната лента се прокарва свободно през стени и тавани или се затваря в стоманена тръба.

Какъв е правилният начин за свързване на неутралната точка със земята?

Неправилната заземителна връзка може да доведе до трагедия вместо до защита. В електрическата мрежа на сградата комбинираният нулев и защитен проводник трябва да бъдат отделени. След това защитният проводник трябва да се прокара до разпределителните табла на етажите и след това до апартаментите.

Получава се петпроводна мрежа:

• 3 фази;
• N;
• PE.

Към третия щифт на контакта трябва да се свърже PE. В по-старите сгради обикновено се използва четирипроводна мрежа:

• 3 фази;
• 3 фази; комбинирана неутрална и смесена неутрална.

Ако PE проводникът е изработен от алуминиеви пръти, напречното сечение трябва да бъде най-малко 16 mm², а ако проводникът е изработен от медни (месингови) пръти - най-малко 10 mm2. Това се отнася за разпределителната уредба, а в останалите случаи следвайте таблицата по-долу.

22

Защитният проводник PE не трябва да бъде оборудван с прекъсвач или друго изключващо устройство и не трябва да се изключва. Отделете комбинирания PEN проводник преди предпазителя и RCD, те не трябва да се свързват никъде след това!

Забранено:

• Свържете защитните и нулевите контакти в контакта с помощта на джъмпер, защото Ако се получи прекъсване на нулата, върху корпуса на уреда ще има опасни фазови напрежения;
• Нулевият и защитният проводник трябва да се свържат с един винт (болт) на шината в разпределителното табло;
• Проводниците PE и N трябва да бъдат свързани към отделни шини, като всеки проводник от всяка плоскост трябва да бъде закрепен със собствен винт. Трябва да се вземат мерки, за да се предотврати разхлабването на винтовете и да се предпазят от корозия и механични повреди (точка 1.7.139 от PUE 7).

Такава връзка се използва в съвременните електрически инсталации в жилища или частни къщи. Което отговаря на изискванията на PUE 7 (параграф 7.1.13) за мрежи с променливо и постоянно напрежение 220/380 V. Веднъж разделени, сливането им е строго забранено.

В една частна къща често се използват два или четири проводника от въздушна линия. Най-често се срещат две ситуации:

Ситуация № 1 е добра. Електрическото ви табло е поставено на стълб, под който е забито повторно заземяване. В електрическото табло има две шини PE и N. Към шината PE се отвеждат неутралата от полюса и проводникът от заземителя. Между шината PE и шината N има прекъсвач, от шината N има работна неутрала към къщата, а от шината PE има защитна неутрала към къщата. Шините PE и N могат да се монтират в къщата в разпределително табло, като в този случай връзката между нулата и земята се свързва към същата шина в разпределителното табло, както е показано на снимката по-долу.

Такива разпределителни табла вече често се монтират в нови къщи. Прекъсвачът се монтира на фазата, неутралата от въздушната линия отива директно към електромера, а отделянето на неутралата (връзката със земята) се прави след електромера. По-рядко това се прави и преди електромера, но често електроснабдителното дружество е против това решение. Защо? Никой не знае, те твърдят, че е възможно да се краде електроенергия (въпросът е как?).

Ако въздушната електропроводна линия е стара - не е необходимо да се свързват нулата и земята (глава 1.7 PUE, точка 1.7.59). Направете система CT (без връзка PE към N). В този случай е задължително да се използва RCD!

И в двата случая всеки проводник на шините трябва да бъде затегнат със собствен болт - не поставяйте няколко PE или N проводника под един болт (или винт).

Ако живеете в апартамент, препоръчваме ви да прочетете тази статия.

06.01.2020

Какво е заземяване и защо ми е необходимо?

Заземителните уреди представляват умишлено свързване на електрически проводници между различни точки в електрическата система.

Целта на заземяването е да се предотврати излагането на човека на електрически ток. Друга цел на защитното заземяване е да отвежда напрежението от тялото на електрическата инсталация през заземителното устройство към земята.

Основната цел на заземяването е да се намали нивото на потенциала между точката, която трябва да се заземи, и земята. Той намалява потока на тока до възможно най-ниското ниво и намалява броя на повредите, които възникват при допир до частите на електрическата инсталация, в които възниква заземяване.

Гледайте този видеоклип в YouTube

Защо да заземявате газовите котли

Има две основни причини да се обмисли свързването на стоманеното тяло на отоплителния уред със заземителна шина:

• Електронните системи за управление на инсталацията са чувствителни към различни повърхностни токове или статично електричество, което се натрупва върху металните части по време на работа. Такива нежелани въздействия могат да доведат до неправилно функциониране или повреда на процесора.
• В случай на евентуално изтичане на газ, появата на искра в повечето случаи ще доведе до експлозия. Заземяването неутрализира всеки потенциал или утечка и предотвратява аварии.

Видове заземяване

В класификацията на видовете заземяване има два основни типа:

• Работа.
• Защитен.

Съществуват и няколко подгрупи: радиозаземяване, инструментално заземяване и тестово заземяване.

Работно заземяване

Има някои видове електрически системи, които няма да работят, ако не са заземени. Това означава, че основната цел на изграждането на заземителна система не е да се осигури експлоатационна безопасност, а да се осигури самата експлоатационна безопасност. Затова в тази статия няма да се интересуваме от този тип инсталация.

Защитен

Но този тип е специално организиран, за да гарантира безопасността на електрическите инсталации. Той се разделя на три категории в зависимост от предназначението му:

• Защита от мълнии.
• Защита от пренапрежение (претоварване на линията на потребление на ток или късо съединение).
• Защита на електроенергийната система от електромагнитни смущения (най-често този тип смущения се генерират от близко разположено електрическо оборудване).

Интересуваме се от пренапрежението. Целта на този тип заземяване е безопасността на обслужващия персонал и на самата инсталация в случай на авария или повреда на оборудването. Обикновено подобна повреда в електрически уред е късо съединение на проводника на електрическата верига към корпуса на уреда. Късото съединение може да възникне директно или чрез друг проводник, например вода. Човек, който докосне тялото на инсталацията, е изложен на електрически ток, защото става негов проводник в земята. На практика той самият става част от заземителната верига.Схема на заземяване в частна къща

Становище на експерта
Евгени Попов
електротехник, техник по ремонта

Ето защо, за да избегнете подобни ситуации, трябва да заземите тялото към заземителния контур, който се намира в земята. По този начин задействането на заземителната верига е импулс за система от прекъсвачи, които незабавно прекъсват електрозахранването на оборудването. Всичко това се помещава в специални захранващи и разпределителни табла.

Съпротивление на заземяване

Има такъв термин като съпротивление на потока на тока. За неспециалистите е по-лесно да мислят за него като за съпротивление на заземяване. Смисълът на термина е, че заземителната верига трябва да работи правилно при определени параметри. Така че съпротивлението е основното.

Оптималната стойност е нула. Това означава, че е най-добре да се използват материали за сглобяване на веригата, които имат най-висока електропроводимост. Разбира се, никога не можете да бъдете перфектни, затова се опитайте да изберете тези, които имат най-ниско съпротивление. Това включва всички метали.

Съществуват специални коефициенти, които могат да се използват за определяне на стойността на съпротивлението на заземителна верига, работеща при различни условия. Например:

В частни домакинства, в които се използват мрежи с напрежение 220 и 380 волта (6 и 10 kV), трябва да се инсталира верига със съпротивление 30 ома.

• Инсталираната газоснабдителна система, която влиза в къщата, трябва да бъде заземена с верига от 10 ома.
• мълниезащитата трябва да има съпротивление не по-голямо от 10 ома.
• Телекомуникационното оборудване се заземява с верига от 2 или 4 ома.
• Подстанции от 10 kV до 110 kV - 0,5 ома.

Тоест, оказва се, че колкото по-голям е токът в оборудването или уредите, толкова по-ниско трябва да е съпротивлението.

Видове заземителни вериги

Земята е в състояние да "погълне" почти всяко количество електроенергия. Но това изисква не само да знаете как да заземявате, но и да разбирате големината на елементите на системата. Вътрешната верига на къщата поема натоварването първа. След това токът се насочва към електродите, заровени в земята. Те от своя страна трябва да бъдат правилно разположени и свързани. Тогава "тръгването" на тока ще бъде мигновено, което означава, че домакинските уреди няма да имат време да изгорят, а възрастните, децата и домашните любимци няма да станат жертва на токов удар.

Триъгълник - затворена верига

В този случай отвеждането на тока се осъществява чрез три извода. Те са здраво свързани с железни ленти, които представляват ребрата на равнобедрен триъгълник. Преди да се заземи къща по този начин, трябва да се разберат геометричните пропорции. Прилагат се следните правила:

1. Броят на щифтовете, лентите са по три.
2. Щифтовете се монтират в ъглите на триъгълника.
3. Дължината на всяка лента е равна на дължината на шината.
4. Минималната дълбочина на цялата конструкция е 0,5 m.

Конструкцията се сглобява преди повърхностното заземяване. Най-надеждната връзка е заварената. Шината е изработена от лента с достатъчно голямо напречно сечение.

Линейна

В този случай също се използват три електрода, които се забиват в земята. Точките за поставяне образуват права линия или полукръг. Общите размери са доста големи и този метод се използва в райони с достатъчна площ. Разстоянието между щифтовете трябва да е равно или по-голямо от един и половина пъти дълбочината. Хората често питат как да заземят сграда, ако в нея има няколко апартамента? Просто трябва да увеличите броя на електродите. Основното е да се запази дистанцията между тях.

Те могат да бъдат разположени под формата на триъгълник, квадрат, правоъгълник или кръг. Основното предимство на този тип заземители е надеждността. Всички щифтове са свързани с лента. С течение на времето, под въздействието на подпочвените и наводнените води, металът се поддава на корозия. С течение на годините е възможно връзките между електродите да се скъсат. Но системата ще функционира, докато шината е свързана с конструкцията. Прекъснатият участък обаче вече няма да работи и ремонтът ще изисква разкопаване на района и подмяна на елементите, отстраняване на скъсването и премахване на връзките.

Осъществяване на връзката със земята със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка

Ако се чудите "как да направите заземяване във вилата си?", ще ви трябват следните инструменти, за да извършите този процес:

• заваръчна машина или инвертор за заваряване на валцуван метал и привеждане на контура към основата на сградата;
• ъглошлайф (ъглошлайф) за рязане на метал на определени парчета;
• гаечни ключове за болтове с гайки M12 или M14;
• байонет и лопата за копаене и заравяне на окопи;
• чук за забиване на електродите в земята;
• чук за разбиване на камъни, които могат да се срещнат при копаене на траншеи.

За да завършим правилно и в съответствие с нормативните изисквания заземителния контур в частен дом, ще са ни необходими следните материали:

1. Ъгъл 50x50x5 - 9 м (3 броя по 3 метра).
2. Стоманена лента 40x4 (дебелина на метала 4 mm и широчина на изделието 40 mm) - 12 m в случай на заземителна точка върху основите на сградата. Ако искате да направите заземителен контур около основите си, добавете общия периметър на сградата към даденото число и вземете резерв за подрязване.
3. Болт M12 (M14) с 2 шайби и 2 гайки.
4. Меден заземителен електрод. Може да се използва трижилен заземителен проводник или проводник PV-3 със сечение 6-10 mm².

След като всички необходими материали и инструменти са налични, можете да пристъпите директно към монтажните работи, които са описани подробно в следващите глави.

Избор на място за заземителния контур

В повечето случаи е препоръчително да поставите заземителя на 1 m от основите на сградата на място, което е скрито за човешкото око и където хората и животните трудно могат да го достигнат.

Такива мерки са необходими, тъй като ако изолацията на електрическата система се повреди, потенциалът ще потече към заземителния контур и може да възникне стъпаловидно напрежение, което може да причини токов удар.

Извършване на изкопни работи

След като мястото е избрано, маркировката е направена (за триъгълник със страни 3 m) и е определено местоположението на болтовата лента върху основата на сградата, може да се започне с изкопните работи.

По периметъра на маркирания триъгълник със страна 3 m трябва да се отстрани 30-50 cm слой пръст с помощта на байонетна лопата. Това е необходимо, за да може по-късно лентовият метал да се заварява към заземителния електрод без особени затруднения.

Заслужава си да се изкопае и допълнителен изкоп със същата дълбочина, за да се доближи лентата до сградата и до фасадата.

Забиване на заземителния електрод

След като изкопът е готов, могат да се забият заземителните електроди. За целта първо трябва да шлифовате ръбовете на ъгъл 50x50x5 или на кръгла стоманена пръчка с размер 16 (18) mm² с помощта на перфоратор.

След това ги разположете във върховете на триъгълника и ги забийте в земята на дълбочина 3 м с помощта на чук.

Важно е също така върховете на земните електроди да са на нивото на изкопаната траншея, за да може към тях да се заварява лента.

Заваръчни работи

След като електродите бъдат забити на необходимата дълбочина, трябва да се завари стоманена лента с размери 40x4 mm и тази лента да се занесе до основите на сградата, където ще се свърже заземителният проводник на къщата, вилата или къщата.

Там, където лентата ще достигне до фундамента на височина 0,3-1 m от земята, трябва да се завари болт M12 (M14), към който ще се свърже заземяването на къщата.

Обратно запълване

След приключване на всички заваръчни работи изкопът може да се запълни обратно. Преди това обаче се препоръчва изкопът да се напълни със солен разтвор в съотношение 2-3 опаковки сол на кофа вода.

След това почвата трябва да се уплътни добре.

Проверка на заземителната верига

След приключване на всички монтажни работи възниква въпросът "Как да проверя заземяването в частен дом?" Разбира се, обикновеният мултицет не е подходящ за тази цел, тъй като има много голям марж на грешка.

F4103-M1, Fluke 1630, 1620 ER и др. са подходящи за тази мярка.

Тези устройства обаче са много скъпи и ако извършвате заземяване със собствените си ръце, обикновена 150-200W крушка ще бъде достатъчна за проверка на веригата. За да направите този тест, трябва да свържете единия проводник на фасунгата към фазовия проводник (обикновено кафяв), а другия - към заземяващата верига.

Ако крушката светне ярко, всичко е наред и земният контур Ако крушката свети слабо или не излъчва никакъв светлинен поток - тогава веригата не е сглобена правилно и трябва или да проверите заварените съединения, или да инсталирате допълнителни електроди (което се случва при ниска проводимост на почвата).