Коминно устройство в частна къща: преглед на възможностите + изисквания и правила за монтаж

Коаксиален комин като вентилационен елемент

Коаксиалните комини са оправдано популярни поради своята конструкция. Те са "тръба в тръба" и по този начин изпълняват две функции, изисквани от газовите уреди: отвеждане на горивните газове навън и подаване на въздух за горене.

Коаксиалните комини се разделят на два вида: хоризонтални и вертикални. Първите се монтират в стената, а вторите - през тавана до тавана и след това до покрива. Вертикалната изпускателна система е по-дълга, по-скъпа, по-трудна за инсталиране и изисква колектор за кондензат.

Единственият недостатък на оборудването е рискът от замръзване на кондензат върху външната част, която се извежда на открито. Проблемът може да бъде решен чрез изолиране на тръбата с минерална вата или друг изолационен материал, въпреки че дори това няма да ви спаси в мразовито време.

За борба с леда краят на тръбата е оборудван с решетъчна капачка.

Няколко правила за правилното правилен монтаж на коаксиален комин:

• Препоръчително е изходът на димоотвода да се монтира на 2 метра над земята.
• Разстоянието от комина до горния прозорец трябва да бъде най-малко 1 метър.
• Не е необходим кондензен колектор, ако коминът е монтиран под ъгъл 3-12° спрямо улицата.
• Не е разрешено да се отвежда електрическата мрежа в съседно помещение.

Ако до изхода на комина има газова тръба, разстоянието между тях трябва да е 0,2 m или повече.

Стандартното хоризонтално оборудване се състои от тръба, коляно за свързване към котела, адаптери, декоративни капаци, кримпващи пръстени, фиксиращи болтове.

Пример за монтаж на хоризонтален коаксиален димоотвод, излизащ навън през стена:

Мерките за инсталиране на хоризонтални коаксиални комини са признати за най-лесни за изпълнение, затова се препоръчват за самостоятелно инсталиране. В края на работата котелът се пуска в експлоатация, а свързаният комин се проверява за течове.

Изисквания за комини

Изборът на елементи се основава на техническите спецификации на отоплителния уред. За да се осигури безпроблемна работа на системата, трябва да се спазват основните принципи на проектиране на комини:

1. Кръглата форма е за предпочитане, тъй като продуктите на горенето и прахът се натрупват в ъглите на комина. Кръглите комини се нуждаят от почистване по-рядко, отколкото правоъгълните и квадратните комини.
2. Сечението на тръбата не трябва да е по-малко от диаметъра на накрайника на нагревателя. Изчислено е, че за всеки киловат мощност са необходими 8 квадратни сантиметра площ на напречното сечение, за да се осигури подходящо ниво на тягата. Обикновено информацията за необходимия размер на комина се съдържа в инструкциите на отоплителния уред.
3. Всеки нагревател се нуждае от собствен комин. В отделни случаи е възможно отклонение от това правило, но тогава уредите трябва да са разположени на еднаква височина, а разстоянието между точките на свързване трябва да е 1 м или повече. А размерът на напречното сечение на комина трябва да бъде съобразен с общия капацитет на генераторите на топлина.
4. Общата дължина на хоризонталните участъци на комина не трябва да надвишава 1 m, тъй като нарушаването на това правило намалява тягата.
5. Коминът завършва на 0,5-1,5 m над билото, на плосък покрив на 0,5 m над повърхността.

Външна и вътрешна схема на комина

Комин под формата на стоманен комин

Защо стоманен комин? Полезно е да се направи кратък преглед на всички видове комини, преди да се разгледат характеристиките на такъв комин:

• Тухлени комини - запазват топлината за дълго време и изпускат добре дима, но изискват стабилна основа и се поставят трудно;
• Керамични комини - доста надеждни, но скъпи поради използването на огнеупорен керамичен профил и азбестоциментова или полимерна тръба;
• Метални димоотводи - лесни за монтаж, издръжливи и лесни за експлоатация.

Ето защо, когато мислите как да построите тухлен комин със собствените си ръце, трябва да вземете предвид разходите за организиране на допълнителна основа, транспортиране на тухли и др.

Монтаж на комини

Монтирането на комин в частен дом започва със създаването на основа. Най-напред се прави изкоп с размерите на комина. Дълбочината на ямата е около 30 cm. На дъното на дупката се поставя слой от трошен камък с чакъл, а след това слой от пясък. Дебелината на тези слоеве трябва да бъде приблизително еднаква (т.е. по 15 cm). Трошеният камък и пясък трябва да се уплътнят и изравнят.

След като "възглавницата" е подготвена, може да се излее циментовата замазка. Препоръчително е това да се прави с каша, тъй като по този начин се постига по-добро изравняване на повърхността. След това изчакайте пълното втвърдяване на замазката и едва тогава пристъпете към полагането на комина. Първо се полага първият слой тухли. След това ъглите се маркират с помощта на нивелир или отвес.

Тухлената зидария се повдига до нивото, на което ще се свърже ръкавът на димоотвода. Свързва се с печката на сауната с помощта на метални ъгли. Свободните краища на скобите се вкарват в комина. Фугите се покриват добре с глинен разтвор. Втулката е разположена по същия начин като стенния комин. След това продължете с обичайната зидария.

Инструкции за сглобяване на комина

Вече е избрана подходяща система за комин и са закупени материали. Преди да монтирате димоотвода, извършете следните подготвителни дейности:

Определете трасето на бъдещия димоотвод. Уверете се, че при преминаване през стената или тавана коминът не се удря в носещи конструкции, като например греди, греди или греди на къщата.
Монтиране на бойлер или готварска печка

Тук е важно да се избере правилното място, така че коминът да не се завърти повече от 2 пъти (третият завой се счита за вход към Т-образния елемент).
Предпазвайте от пожар горимите облицовки на тавана и стените, разположени в близост до отоплителния уред. Използвайте поцинкована ламарина + базалтови плоскости, минералитови плоскости или други огнеустойчиви материали.
Направете отвор за проникване във външната стена или в тавана (в зависимост от избраната схема).

Първо, опитайте се да сглобите елементите на комина на земята съгласно разработената схема. Уверете се, че всички части и крепежни елементи са на мястото си.

Примерна монтажна схема за монтиране на елемент на комин вътре в къщата

Как да монтирате комин за сандвич със собствените си ръце:

1. Димоотводът не трябва да натоварва котела със собственото си тегло. Закрепете носещите части - подова опора, стенни конзоли. Съобразете се с разстоянието до горими конструкции, отдалечете комина на безопасно разстояние. За измазани тухлени или бетонни стени минималното разстояние е 50 mm.
2. Сглобете сглобката на тавана (FPGA). За да предотвратите допира на металната кутия до дървото, поставете ленти от базалтов картон на фугите. Поставете базалтова изолация във вътрешната кухина на кутията, когато пускате тръбата.
3. Започнете монтажа на димоотводната тръба от отоплителния уред. Монтирайте свързващата втулка, част от нормална тръба от неръждаема стомана, след което преминете към сандвича.
4. Правилното свързване на тръбите е "над кондензата". Гнездото на горната част (майката) се поставя върху долната част (бащата). Металният отвор на сандвича припокрива фугата от двете страни, така че кондензът във вътрешността на канала и валежите отвън да могат да се стичат безопасно по стените.
5. След съединяването на съседните модули съединението се обтяга допълнително със специална превръзка. Не трябва да се бърка с фиксиращи скоби.
6. Тройникът с ревизията и дренажа за кондензат може да се монтира на земята, след което да се свърже с хоризонталния комин и да се подпре с конзола.
7. По-нататъшният монтаж на тръбата от сандвич се извършва отдолу нагоре. На всеки 1,5...2 m стъблото се закрепва към елементите на сградата, които могат да издържат тежестта на комина. Горният край на комина се покрива с подходящо покритие, което предпазва топлоизолацията от валежи.
8. Поставеният през покрива канал се уплътнява с "покривна шапка", чийто горен край се вкарва под покривното покритие, а долният се оставя отгоре. Освен това върху "покрива" се поставя пола, която покрива празнината около комина.

Ако краят на канала се издига на 1,5 m над последната точка на закрепване, той трябва да бъде обезопасен срещу люлеене от вятъра с помощта на ремъци. Друг вариант е да се изработи квадратна или триъгълна мачта от стоманени ъгли. Коминът се монтира в решетъчната кула със стандартни крепежни елементи.

Как е разположен коминът

Изисквания към конструкцията на комина:

• Да бъде вертикален с минимална височина на комина 5 m. Препоръчителната височина на комина в зависимост от мощността на котела е представена в таблицата по-долу.
• Допустимият ъгъл на наклона е 45.
• Позволено е в долната част на комина да има коминочистач (съвременните котли не го изискват).
• От стоящия на пода котел димоотводната тръба се повдига вертикално (мин. 1 m) и едва след това може да се движи хоризонтално. Стенният котел трябва да се монтира възможно най-близо до главния комин, за да се осъществи хоризонтална връзка. Хоризонталните секции намаляват течението; препоръчва се отоплителните тела да се разполагат възможно най-близо до комина.
• Сечението се определя в съответствие с препоръките на котела. Например, камина с мощност 12 kW ще отговаря на тухлен комин с размери 25*25 cm.

• Минимален брой огъвания.
• Допустимо е димоотводните тръби да се свързват в една основна тръба. В този случай диаметърът на точката за подаване на вода е не по-малък от сбора на напречните сечения на всички свързани комини.
• Главата на комина е разположена на 1,5 м от билото (не по-малко от това). Колкото по-близо е системата до билото, толкова по-голямо е течението.

Основни грешки при инсталирането

Компетентните специалисти признават, че има някои често срещани грешки, които хората допускат:

1. Неправилни материали, които изобщо не са предназначени за тази цел.
2. Използване на един отвор на комина за няколко отоплителни уреда.
3. Неправилни процедури за изолиране на комина.
4. Непрецизен ремонт.

Всички горепосочени причини обикновено възпрепятстват компетентния монтаж на комина в къща с газов котел. Ако никога не сте извършвали тази работа сами, определено трябва да се консултирате с експерт. Освен това гледайте видеоклиповете и снимките с инструкции, което ще ви помогне да разберете дали можете да свършите такава сложна работа със собствените си ръце.

Правила за монтаж

• Пожарната безопасност трябва да бъде най-важната насока при работа с димоотвод за котел на твърдо гориво. Разстоянието от стените на комина до други повърхности трябва да бъде най-малко 38 cm. При изграждането на вътрешен комин е необходимо много внимателно да се изолират местата, където той преминава през тавана.
• Стените не трябва да са по-дълги от 10 см, включително изолацията.
• Височината оказва пряко влияние върху ефективността на отвеждането на димните газове и силата на тягата в коминната система. Горната точка на комина трябва да е на разстояние най-малко един метър от покрива.
• Прецизно изчисление на вътрешната площ на напречното сечение. Важно е тази стойност да остане постоянна за целия комин, за да се избегне намаляване на ефективността.
• Максималната дължина на хоризонталните секции в системата е 1 m.
• Коминът трябва да има колектор за кондензат и вратичка за поддръжка.

Как да изчислим диаметъра на комина за котли на твърдо гориво

Височина, m.	Съотношение между точката на изгаряне и напречното сечение на комина
Цилиндричен димоотвод	Квадратен димоотвод
4-8	0,83	0,72
8-12	1	0,9
12-16	1,12	1
16-20	1,25	1,1

Технология за тухлени комини.

Тухленият комин трябва да е възможно най-вертикален и да има равна, изпъкнала вътрешна повърхност. Ако е необходимо да се направи отклонение, то не трябва да е на повече от един метър встрани и да е под ъгъл от поне 60 градуса спрямо хоризонта.

Вътрешно напречно сечение на комина на отоплителния уред трябва да бъде най-малко най-малко 140x140 mm и височината на тръбата най-малко на 5 m от нивото на решетката, за да се създаде достатъчно течение. Ако височината на комина е по-малка от 5 m, е възможно да се монтира дефлектор-дифузьор, който подобрява тягата чрез индукция.

Ако къщата е на два етажа, а на първия етаж има и готварска печка, фурна или камина, трябва да се изгради отделен комин за всеки етаж. Долната част на комина има по-добра тяга, а горната част на комина ще започне да дими.

В зоните, където коминът от тухли с ръцете си граничи с дървени конструкции, направете удебеляване на зидария в 1-1,5 тухли. Разстоянието между гредите и запалителните конструкции до комина коминът трябва да бъде Разстоянието между гредите и горимите конструкции и комина трябва да бъде най-малко 25 cm. Това разстояние трябва да бъде покрито отдолу с азбестоцимент или метална ламарина, а отгоре - с глина или пясък.

За да се предотврати блокирането на комина от сняг, той трябва да се намира на половин метър над покрива. Не забравяйте да защитите края на шапката на комина от повреди, причинени от атмосферните условия, като използвате метална капачка или кант от стоманена ламарина.

Там, където тухленият комин преминава през покрива, трябва да се направи надзид, за да се затвори пространството между комина и покрива. За да се осигури правилно отводняване, пролуките се покриват с ламарина от покривна стомана.

За да се предотврати падането на тягата в комина, главата му се скосява или се монтира дефлектор.

Инструменти за полагане на комина, изработен от тухли със собствените ви ръце:

* Миномет. Глинесто-песъчливи или варовито-песъчливи.
* Тухли. Червена, шамотна или пепелява тухла.
* Чук, мистрия, мистрия, мистрия.
* Линейка, нивелир, отвес, метър.
* Танк под минохвъргачката.
* Азбестоциментови плоскости.
* Листово желязо.

Етапи на изграждане на тухлен комин:

1) Ще трябва да се снабдите с инструменти и материали, които ще са ви необходими при полагането на комина. Това са тухли, желязна ламарина, строителен разтвор, съд за разтвора и мистрия за полагане. Носете ръкавици за допълнителна защита.

2) След това ще ви е необходим да се запознаете с конструкцията на вашия комин. Състои се от гърло, стена, капачка, комин и метална капачка. Тухленият комин е изграден от тухли, които са свързани помежду си с хоросан. Използвайте азбестоциментови плоскости, за да изолирате комина от дървената конструкция.

3) Извършете зидарията плътно, без да оставяте пролуки. Нанесете малко хоросан върху мястото на полагане на тухлата (легло), изгладете го, намокрете тухлата с вода, нанесете още малко хоросан върху челната или съвпадащата ребра и поставете тухлата с плъзгащо движение с натиск към вертикалната фуга на място. Ако тухлата не е положена правилно, отстранете я, не е необходимо да я поправяте чрез почукване, почистете я с легло, навлажнете я и я положете отново. В противен случай ще се появят въздушни течове, които ще нарушат тягата на отоплителния уред и ще увеличат газовия поток. Идентифицирайте и отстранете всички течове. Фугите на зидарията трябва да са 0,5 cm хоризонтално и 1 cm вертикално. След всеки 5-6 реда зидария почистете вътрешността на комина с мокър парцал и фугирайте фугите.

4) Направете напречното сечение на тръбата квадратно или правоъгълно. квадратно или правоъгълно напречно сечение (напречно сечение). Формата на тръбата влияе върху нивото на съпротивление в комина (хидравлично). Това е и предпоставка за поддържане и създаване на подходяща тяга. Кръглата форма на напречното сечение също е оптимална, но е много трудно да се създаде такава форма със зидария.

5) При изработването на комина избягвайте наклонени комини, тъй като в завоите се появява допълнително въздушно съпротивление. Но ако не може да се мине без огъвания, те трябва да се направят под ъгъл от 60 градуса. Също така не правете комин с голям диаметър, тъй като в този комин газовете ще се охлаждат по-бързо и ефективността на отоплението ще бъде по-ниска.

6) Над покрива положете стените на комина с дебелината на една тухла, но не забравяйте за надстройката и надвеса на билото. За предпочитане е шапката на комина да бъде без стреха. Вятърът трябва да духа през комина идеално и това решение позволява по-добро отвеждане на газовете. Горната част на тухления комин е изработена от тухли със собствените ви ръце върху пясъчно-циментова площадка хоросан.

Тухлен комин със собствените си ръце е много сложен и отговорен момент, така че е необходимо да го вземете много сериозно и е по-добре да поверите въпроса на професионалисти.

Източник - Постройте своя собствена къща

Основни параметри

Предимството на магазинните модели на комини от поцинкована стомана е, че производителите произвеждат широка гама от размери. Освен това сред фабрично произведените продукти можете да намерите двуконтурни, термоизолирани, гофрирани, с повишена гъвкавост и едноконтурни. Когато правите домашен комин, трябва да се ограничите до едноконтурни тръби. Да направите работа на коминната система За да може системата на комина да работи ефективно, трябва да се вземат предвид следните параметри:

1. Размерът на напречното сечение на тръбата. За да може димът да излиза от горивната камера през комина, диаметърът на тръбата трябва да бъде правилно избран. Твърде тънкият комин не осигурява необходимото ниво и може да предизвика обратен поток. Напротив, при комин с голям диаметър димните газове ще се изхвърлят в атмосферата твърде бързо, а това ще увеличи разхода на гориво и загубите на енергия. Колкото повече завои има в конфигурацията на комина, толкова по-дебел трябва да бъде той. В повечето случаи е подходяща поцинкована стоманена тръба с диаметър 100 mm. Препоръчителното напречно сечение на тръбата е различно:
2. Материал. изработен от ламарина. Този материал трябва да бъде изключително устойчив на корозия, влага и високи температури. Затова обикновената поцинкована стомана не е достатъчна, тъй като температурата в комина на печките и камините на твърдо гориво надхвърля 500-700 градуса. Затова за производството на тръби се използва метал с висока температурна устойчивост и устойчивост на корозия.
3. Дебелина на стената. Експлоатационният живот на стоманен комин зависи от дебелината на използвания метал. Използват се стоманени листове с дебелина 0,25-1,0 mm. Колкото по-висока е температурата на газовете, излизащи от горивната камера, толкова по-дебел трябва да бъде металът.

Технология за монтаж и производство на стоманен комин

Технологията на производство и монтаж не е особено трудна: най-важното е да не се допускат пропуски при производството на компонентите. Или просто си купете готови, за да не се притеснявате за евентуални пропуски в заваръчния шев.

Инструменти и материали

Необходими са инструменти за създаване на скрепителни елементи и монтиране на метални части и огъвания:

• Гумен чук
• Отвертка за закрепване на скоби
• Отвертка за затягане на скобите на скобите
• Измервателна лента.

За аксесоарите са ви необходими:

• Прави тръби
• Лакти под прав ъгъл
• Изолационен материал
• Тръби с голям диаметър за облицовъчни ръкави
• Части за чадър
• Може да е необходим адаптер от котела към комина
• Скоби и скоби за закрепване на тръбата

Обърнете внимание на класа стомана. Стоманата трябва да бъде устойчива на корозия и огнеустойчива.

В идеалния случай материалът на комина трябва да бъде възможно най-гладък отвътре - това предотвратява образуването на сажди.

Адаптери и други аксесоари за комини изработени от стоманени тръби

Изчисления

Необходимият обем на аксесоарите трябва да се изчисли с помощта на рулетка. Дължината се измерва по оста на бъдещия комин. Всички завои се измерват така, сякаш са планирани на 90 градуса. След това липсващата част се отчита чрез коефициент на увеличение. След това дължината на тръбата се увеличава с 10-20 %. Ако възнамерявате да използвате извивки, пребройте броя на необходимите извивки. Сега изчисленията са завършени, остава само да сглобите правилно компонентите.

Правила за сглобяване и монтаж

Стоманените части се нуждаят от скоби. Минималният брой е 2. Единият се монтира на закрито, а другият - на открито. Първо се монтират скобите. След това се монтира тръбата от котела до покрива. Последната секция се монтира с вече закрепен болт.

Малък съвет: окончателното затягане на скобите на скобите е най-добре да се извърши, след като цялата тръба е монтирана. Това ще улесни значително процеса на инсталиране. Заслужава да се отбележи също така, че изолацията на тръбата трябва да се извърши незабавно в процеса на облицоване. Това означава, че трябва да се следва следната процедура:

• В оградата се прави отвор
• Поставя се втулка, т.е. тръба с по-голям диаметър.
• Димоотводът на комина се вкарва през термоглавата.
• Секцията на димоотвода се свързва с предишната.
• Пространството между термоямката и тръбата е запълнено с топлоизолация. Тръбата трябва да е в центъра на термоямата.
• Продължете с монтажа на комина.

Скоба за закрепване на комина към стената

Подготовка на стените

По-горе дефинирахме на какво разстояние от стената трябва да се намира димоотводната тръба. горими стени и там също стигнахме до заключението, че е много по-практично да ги облицоваме с шамот, за да не губим пространството на парната баня. Сега е време да поговорим за това как да го направим.

Така че имаме три и половина варианта:

• прикрепете към стената лист огнеупорна мазилка;
• измазване на стената;
• изработете тухлен корпус за печката;
• замяна на част от дървената стена с тухлена.

Нека да обясним защо 3.5 - често се окачва както огнеупорният материал на стената, така и се изгражда корпусът. Последните се поставят не само за противопожарна защита, но и просто за безопасност и за преразпределяне на топлината. Прочетете повече за защо е необходима и как да го направите, ще разберете в тази статия.

Що се отнася до противопожарната защита, можете да използвате минералит, който представлява плоскости от цимент с пълнители, подсилени с влакна. Той е отличен пожароустойчив материал. Трябва само да го прикрепите правилно.

Ако печката стои почти на една линия със стената, ще са ви необходими два слоя минералит с въздушна междина между тях, която ще създадете с 3-сантиметрови керамични втулки. Първият слой се залепва директно за дървената стена, следват втулките и вторият слой минералит.

Ако разстоянието е по-голямо, можете да се ограничите до един слой, но и той не трябва да докосва стената - за закрепването му към дървото се използват същите ръкави.

Минералът може да бъде покрит например с топлоустойчиви плочки (топлоустойчива мастика) или други декорации. Друг вариант е огледална неръждаема стомана. Листовете му отразяват перфектно топлината, но в същото време се нагряват сами. Затова неръждаемата стомана се монтира върху слой от всякакви огнеупорни материали - минерална вата, керамични влакна, суперсол и др.

По принцип е възможно също така да се измаже горима стена (слой от поне 2,5 cm) или да се използва пожароустойчив гипсокартон.

Ако решите да построите камина в преддверието, на по-късен етап поставяте тухлена стена в преддверието или изрязвате част от дървената къща или квадратния дървен материал. В тухлената зидария трябва да остане място за тунела на горивната камера, който се запълва с топлоизолация, например минерална вата. Топлинна изолация се използва и в местата на контакт между тухлената зидария и дървената стена. Ако не искате да подменяте цялата стена, направете портал - дълъг поне един метър.

Видове

За да се разбере материалът, трябва да се изяснят някои определения:

• Готварските печки са устройства, предназначени за пълно изгаряне на различни видове твърди материали, за отопление на помещения и съоръжения, както сглобени на място от огнеупорни материали - тухли, огнеупорен бетон, огнеупорни пасти, негорими мастики, така и в заводски условия от метални сплави.
• Камините са разновидност на готварските печки, които се различават по по-голямата отворена площ на отворите на пещта и липсата на димоотвод.
• Коминът е шахта с правоъгълно или кръгло напречно сечение, която е необходима за създаване на тласък нагоре на нагорещените димни продукти от процеса на горене и изхвърлянето им в атмосферата.

Комините могат да бъдат няколко вида:

• над главата, опирайки се на тавана на сградата;
• Монтирани на стена, излизащи навътре в масивните стени;
• индиректен, разположен върху основите на сградата, на пода, в непосредствена близост до отоплителното тяло.

• отворен;
• затворен.

Отстъпление при пожар

Разделяне на дялове

• до горимите конструкции на сградата;
• до структури, защитени с мокра мазилка върху метална мрежа и други огнеупорни материали.

Горимите материали в плочата могат да бъдат защитени и с противопожарни мазилки, пожароустойчиви (пожаробезопасни) гипсокартонени плоскости.

Класификации за противопожарна защита

Пречки и препятствия

Повишеното налягане може да доведе до запушване на димния отвор на горивната камера и до запушване на комина.

Това може да се дължи на студен въздух в комина. Поради тази причина увеличаването на височината на комина има смисъл само до определена граница, след която всеки сантиметър височина не увеличава тягата, а я намалява.

Ако дължината на комина е подходяща, всичко върви гладко. Но отново, докато всички частици на въздушния поток се движат с относително еднаква скорост и в една и съща посока (този характер на потока се нарича ламинарен).

Ламинарен и турбулентен поток

Но е необходимо да се появят вихри или по друг начин - турбуленция, само когато в комина има локални зони на високо налягане, които при определени условия пречат на движението на потока.

Съвършено гладък поток не съществува, винаги ще има завихряния, например по стените на комина, но ако размерите на напречното сечение са малки и (или) стените имат значителни грапавини, вихровата зона може да заеме цялото напречно сечение на комина, отслабвайки или напълно блокирайки тягата.

Турбуленцията, която преразпределя зоните с високо и ниско налягане, може не само да намали или напълно да унищожи тягата, но дори да предизвика явление, известно като обратна тяга, при което въздухът започва да се влива в комина. от страната на коминаизтласкване на продуктите от горенето в помещението.

Комин от едната страна на печката

Този вид комини често се наричат коренищни комини. По отношение на конструкцията този вариант се изгражда в близост до готварската печка, като се свързва с нея или се прикрепя към нея. Особеност на този тип е, че може да се използва за чугунени печки, за разлика от предишната версия.

Заслужава да се отбележи също, че той може да се използва за няколко готварски печки едновременно: ако такъв комин преминава през няколко етажа, на всеки от тях могат да се монтират готварски печки.

Когато използвате този тип комин, е важно да изберете всички размери точно, в противен случай той просто няма да издържи натоварването и няма да работи ефективно. Не забравяйте да почистите и комина на печката.

Изработка

За производството на тръба на комина от поцинкована стоманена ламарина Необходим ви е гумен или дървен чук, който да е достатъчно силен, за да огъне метала. В процеса на работа ще използвате ножици за рязане на метал, дълга линийка, маркираща писалка, ъгъл и "пистолет" за огъване. Процесът на огъване протича по следния начин:

• Първото нещо, което трябва да направите, е да очертаете метален лист, като използвате писеца, за да очертаете линии. От едната страна на парчето е направена ширина 340 мм, а от другата 330 мм, така че при сглобяване те лесно се вписват една в друга. При правилно изрязване трябва да получите 7 ленти с дължина 1250 мм.

• Използвайте метален ъгъл и чукче, за да огънете двата ръба на 90 градуса в противоположни посоки до ширина 0,7 mm. След това обърнете заготовката и доведете ъгъла на ръбовете до ъгъл от 135-145 градуса, като леко почуквате с чукче.

• Заготовката се премества в "пистолет" - устройство за придаване на кръгла форма на ламарина с диаметър 100 mm. Листът, поставен върху "пистолета", се почуква с чукче, за да се получи желаната форма на тръбата.

• Краищата на детайла се захващат и се поставят върху пистолета. С помощта на гумен чук направете плосък шев между краищата на листа. Съединението може да бъде закрепено с метални нитове, въпреки че това изисква заваряване.

Огъване на ръбовете на детайла

Газови димоходи

Какви материали са подходящи за газови тръби?

Поради химическия състав на дима, образуван при изгарянето на газ, основното изискване към материала е устойчивост на химически агресивни среди и корозия. Следователно видовете газови димоотводи са следните:

1. изработен от неръждаема стомана. Те са оптимален избор. Техните предимства са ниско тегло, устойчивост на различни корозии, отлична тяга, експлоатация до 15 години.

2. поцинкована стомана. Не е толкова добра, колкото неръждаемата стомана. Осигурява слаба тяга, по-податлива на корозия. Използване до 5 години.

3. Керамика. Все по-популярни. Може да се използва до 30 години. При полагането на основите обаче трябва да се вземе предвид голямото тегло на комина. Максимално теглене е възможно само при вертикален монтаж без грешки.

4. Коаксиален комин. Изключително ефективни и безопасни, но и скъпи. Това е комин в комина. Едната тръба се използва за отвеждане на димните газове, а другата - за подаване на въздух.

5. Тухлен комин. Проектиран за отопление с газ. Използването е краткотрайно. Тухленият комин може да се използва само като външно покритие за по-подходящ материал.

6. Азбестов цимент. Остаряла опция. Единственият полезен момент е ниската цена.

Опции за газов комин това е достатъчно много. Изборът на материал трябва да се основава на неговите качествени характеристики. Не бива да пестите от здравето и безопасността на близките си.

Влияе ли видът на котела върху избора на комин?

Конструкцията на комина зависи изцяло от това дали котелът ще се използва като затворен или отворен тип. Тази зависимост се дължи на различните принципи на работа на котлите.

Откритият тип представлява горелка с разположена върху нея серпентина за охлаждаща течност. За да работи, е необходимо да се вкарва въздух от помещенията. Такъв котел се нуждае от максимално добра тяга.

Извършва се монтаж:

1. Външно. Възможно е коминът да се монтира отвън, като се прекара права хоризонтална тръба през стената и след това се издигне на необходимата височина. Този метод изисква добър топлоизолационен слой.
2. Вътрешно. Възможно е тръбата да премине вътрешно през всички преградни стени. В такъв случай се допускат 2 наклона от 30°.

Затвореният тип се състои от камера с дюза, в която се вкарва въздухът. Димът се вкарва в комина от вентилатора. В този случай най-доброто решение е да изберете коаксиален димоотвод.

Как се монтира коаксиален димоотвод?

Основните положителни характеристики на този тип комини са:

• Лесен монтаж;
• Безопасност;
• Компактност;
• Той нагрява входящия въздух и охлажда дима.

Коминът може да се монтира както вертикално, така и хоризонтално. В последния случай е необходим наклон от максимум 5%, за да се предпази котелът от кондензация. Общата дължина не трябва да надвишава 4 метра. За монтажа са необходими специални адаптери и чадъри.

Възможно ли е коминът да бъде преработен?

Често се случва собственикът да реши да премине от твърдо гориво на газ. Газовото оборудване изисква подходящ комин. Но не е необходимо коминът да се изгражда изцяло наново. Достатъчно е да използвате един от следните методи:

1) Използване на комин от неръждаема стомана. Монтирайте подходяща дължина на тръба от неръждаема стомана в съществуващия комин. Диаметърът му не трябва да е по-малък от този на котела и Разстоянието между тръбата и комина Разстоянието между тръбата и комина трябва да се запълни с топлоизолация.

2. технологията Furanflex е по-скъп метод, но по-траен. Еластичната тръба се вкарва в комина под налягане, където се оформя и втвърдява. Предимството му е, че има безшевна повърхност, която осигурява пълно уплътнение.

По този начин е възможно значително да се спестят материали, като същевременно се спазват всички нормативни изисквания.

Система за комини

Самостоятелно направеният димоотвод може да бъде изведен навън през покрива или през стената.

Най-разпространеният начин за извеждане на комина е през покрива, ако сградата е в процес на строителство или основен ремонт. Ако сградата вече е построена, подгответе се да подмените покривното покритие в мястото, където коминът е изведен. За целта са необходими материали, които са предназначени за контакт с високи температури.

Изход димоотводна тръба през стената със собствените си ръце е подходящ, ако сградата вече е построена. Този метод има следните предимства:

• спестява място в къщата;
• Монтажът е по-лесен от този през покрива;
• Целостта на покрива и таваните е запазена.

Недостатъците са:

• Ефективността е по-ниска, отколкото при алтернативния метод;
• Необходимост от изолиране на конструкцията извън къщата;
• Отрицателно въздействие върху външния вид на сградата.