Задълбочаване на кладенеца със собствените си ръце: преглед на най-добрите методи за "достигане до дъното" на водоносния хоризонт

Методи и техники за задълбочаване

Съществуват няколко метода за увеличаване на дълбочината на кладенеца. Всеки от тях има своя собствена технология на изпълнение, предимства и недостатъци.

Таблица. Как можете да направите кладенеца по-дълбок.

Метод	Описание
Монтаж на ремонтни пръстени	Най-популярният метод за задълбочаване на структурата за прием на вода. В този случай земята се отстранява от дъното на кладенеца и след това се спускат бетонни пръстени, които са с по-малък диаметър от пръстените, използвани за изграждането на самия кладенец.
Създаване на сондаж	При този метод до дъното на кладенеца се спуска обсадна тръба и се инсталира помпа. Този метод може да превърне обикновения кладенец в сондаж. Това обаче изисква редовно почистване и е толкова сложно, че ще са необходими специалисти. А при прекъсване на електрозахранването няма как да се вземе вода от кладенеца.
Копаене	Техниката отнема много време и е доста сложна за изпълнение. Обикновено се извършва от опитни майстори, особено ако конструкцията е дълбока повече от 10 метра. Един човек първо слиза в кладенеца и след това изкопава земята равномерно и внимателно по периметъра на долния пръстен. Излишната почва се изнася на повърхността. По този начин самата система на кладенеца под собственото си тегло ще започне да се установява в изпразненото пространство. Копае се, докато водата започне да тече бързо.
Потъване с помощта на тежести	Методът е подобен на предишния, но е подходящ само за строежи, които са построени преди не повече от 2 месеца. В противен случай утайникът няма да се утаи равномерно и може да се спука, което обикновено не може да се поправи. След това кладенецът е подложен на огромно налягане, под което потъва.
Удължения на стени	При този метод земята се изкопава и в долната част на кладенеца, но стените се укрепват със стоманобетон или зидария. Методът се препоръчва, ако не може да бъде постигнато споразумение. Тя е доста трудоемка и изисква само закупуването на материал за укрепване на стените с добро качество. Методът е ограничен до 30-40 см наведнъж и ще отнеме много време, за да се достигне желаната дълбочина. Когато се използва този метод, не трябва да се забравя, че съществува риск от внезапно свличане на шахтата, което може да доведе до разрушаване на прясната и неконсолидирана зидария под тежестта на шахтата.
Премахване на стари стени	Понякога кладенецът се задълбочава, като старата шахта се разрушава напълно. Всички стари стени се отстраняват, ямата се разширява и задълбочава, след което пръстените могат да се монтират отново. Методът е опасен, сложен и често непрактичен. Съществува висок риск от повреда на бетонните пръстени при демонтирането им. А ако кладенецът е дълбок повече от 4-5 м, пребиваването в него е животозастрашаващо, тъй като неукрепените и незащитени стени могат лесно да се срутят и невинаги е възможно да се спаси пострадалият навреме.
Увеличаване на дълбочината на филтъра	Закупува се пластмасова или метална тръба с диаметър поне 0,5 м и дължина около 1 м. По стените му се образуват малки дупчици с диаметър до 1,5-2 cm. Тръбата е обвита отвътре със стоманена мрежа с фини решетки - изработен е своеобразен филтър, който се спуска на дъното на конструкцията. След това почвата се отстранява и филтърът се поставя; горният му отвор не трябва да се запушва от замърсената течност. Течността, която се появява, се изпомпва с помпа. Филтърът се монтира на дълбочина 2-3 пръстена, след което излишната почва се отстранява и на дъното се спускат по-малки бетонни елементи. Това е специален случай на задълбочаване на кладенци с помощта на ремонтни пръстени.

Почистване на кладенеца

Какво е добре

Това е доста сложна конструкция, така че преди да започнете да я изграждате, трябва да се запознаете със строителните техники и видовете конструкции.

Нека разгледаме въпроса по-отблизо:

• Изкопава се на определена дълбочина.
• Има кладенци върху пясък и чакъл, върху варовик.
• Дълбочината на такава конструкция достига 15 м.
• Кладенецът на пясъка може да бъде 6-8 м.
• Качеството на водата на тази дълбочина не е на високо ниво.
• На по-голяма дълбочина водата е по-чиста и с по-високо качество.

• Не е достатъчно само да го изкопаете.
• Той трябва да бъде подходящо оборудван както отвън, така и отвътре (вж. Изграждане на кладенеца: варианти на изграждане).
• За тази цел се използват специални съвременни материали, които отговарят на екологичните стандарти.

Изграждане и проектиране на шахти

Конструкцията на кладенеца не се променя в продължение на стотици години. Конструкцията на кладенеца е под формата на шахта, чието дъно е във водоносния хоризонт.

Стените на шахтата са подсилени срещу свличане. За тази цел могат да се използват камък, дърво или модерният вариант на стоманобетонни пръстени. Обикновено на дъното се поставя филтър, който представлява слой чакъл с височина 10-15 см. Съществуват и по-сложни многослойни филтри, съставени от трошен камък, чакъл и пясък.

Шахтата се затваря с кладенец, в който е разположен механизмът за вдигане на водата. Структурата може да бъде оборудвана с помпа, което значително улеснява водоснабдяването.

На илюстрацията е показана схема на шахта. Всяка конструкция от този тип се изгражда по подобен начин.

Основният "конкурент" на кладенеца е кладенецът. Всеки източник има своите силни и слаби страни. За да изберете най-добрия вариант лично за вас, ви предлагаме да се запознаете със сравнителния преглед.

Въпреки предимствата на кладенеца обаче много хора предпочитат традиционния водоизточник. Ако се експлоатира правилно, кладенецът ще издържи по-дълго от него и е много по-лесно да се поддържа чист, отколкото шахтата на тръбния кладенец.

Ръчно задвижваната структура не се нуждае от електричество и може да работи при всякакви условия, докато помпата за сондаж винаги зависи от енергията. Кладенецът може да бъде изкопан и изграден ръчно, без да е необходимо специализирано оборудване или машини. Експлоатацията на кладенеца обаче рядко е безпроблемна.

Изкопаване на кладенеца на дълбочина с метода на копаене

Този метод се различава от описаните по-горе по това, че шахтата се повдига с помощта на ремонтни пръстени отгоре. Диаметърът им не се различава от диаметъра на вече монтираните.

По същество това е продължение на работата, започната преди много години с първоначалното изкопаване на кладенеца. Основната опасност при използването на този метод е възможността старата колона да заседне в земята, особено ако кладенецът е разположен върху глинести пластове.

Извършване на подготвителната работа

Започнете със закрепването на пръстените. Закрепете поне 4 скоби на всяко съединение. Пробийте дупки за тях, поставете метални плочи с размери 0,4х4х30 см и ги закрепете с 12-милиметрови анкерни болтове.

По този начин корпусът ще може да издържи на евентуални размествания на почвата. Изпомпайте водата от кладенеца и напълно отстранете долния филтър, ако е имало такъв в конструкцията.

Изкопаване на кладенеца

Един работник се спуска на спасително въже и започва да копае. Първо отстранява почвата от средата на дъното на конструкцията, а след това от периферията. След това започва да копае под двете противоположни точки на ръбовете на долния пръстен на дълбочина 20-25 cm.

Не е необходимо повече, защото в противен случай съществува риск от неконтролируемо спускане на елемента. След това подкопаването постепенно се разпространява в областта на пръстена.

С напредването на работата колоната трябва да се успокои под собственото си тегло. Новите пръстени се поставят на освободеното място отгоре. Копае се до момента, в който водата започне да тече много бързо.

Трябва да се отбележи, че утаяването на колоната не винаги се случва, особено ако кладенецът е "по-стар" от 1-2 години. В трудни случаи можете да използвате метода на странично копаене като начин за сваляне на заседнал пръстен.

Така изглежда шпатулата, която се използва за странично издълбаване на пръстени. Дръжката, която е по-дълга от 40 см, трябва да е огъната за лесна и точна работа.

Нека вземем за пример долния пръстен. Извършете изкопаването, както вече е описано. След това вземете три пъна или здрави дървени подпори и ги поставете под пръстена, така че между тях и долния край да има разстояние от около 5 cm.

Впоследствие тези опори ще поемат цялата тежест на установената конструкция. След това отстранете уплътнителния разтвор от междината между пръстените в две противоположни области.

Вкарайте пироните в получените пролуки и двама души, действащи едновременно като лостове, могат да се опитат да спуснат пръстена. Ако всичко останало се провали, вземете специална лопата, за да подкопаете страничните стени.

За дръжка е използвано парче арматурно желязо с дължина 10 cm и диаметър 14 mm. Режещата част с размери 60x100 mm е изработена от 2 mm желязна ламарина. Поставяме шпатулата на 2-3 см от външната стена на пръстена и продължаваме да издълбаваме глината.

За целта ударете дръжката отдолу нагоре с чука. По този начин преминавате през целия пръстен, с изключение на зоните под опорите. Успяхме да отстраним глината на височина 10-15 см от долния край на пръстена.

Сега можете да опитате отново с пистолет за пирони или друг лост, за да го спуснете. Ако това не се получи, вземете следващата шпатула. Дължината на дръжката му трябва да е с 10 см по-голяма. Постъпете по подобен начин.

След приключване на ремонтните дейности всички фуги трябва да се проверят отново и внимателно да се запечатат, след което да се запечатат с уплътнител.

Малка забележка: когато дължината на дръжката на лопатата достигне 40 см или повече, ще трябва да я огънете малко. Това ще улесни работата по този начин. Ако страничното вкопаване е извършено правилно, външната стена на пръстена постепенно ще се освободи и пръстенът ще се успокои. Подобна работа се извършва и с другите пръстени.

Довършителни работи в кладенеца

След приключване на драгажните работи цялата замърсена вода се отстранява от структурата. Всички фуги между пръстените са добре уплътнени и запечатани. Ако се забележат повреди по старите фуги, те също се отстраняват.

Поставете нов дънен филтър с желания дизайн на дъното на конструкцията. След това дезинфекцирайте стените на шахтата с разтвор на хлор или манган. Кладенецът е готов за използване.

Не забравяйте, че нормалното функциониране на шахтата и поддържането на нейната водоснабденост е пряко свързано с правилното изграждане, чиито правила за изпълнение ще намерите в тази статия.

Възможности за копаене на кладенци

Изкопаването на кладенец със собствените си ръце в селската къща може да се осъществи по няколко метода, като всеки от тях има своите предимства и недостатъци.

Към днешна дата разпространените техники за копаене са затворените и отворените методи.

Разгледайте всяка от тях поотделно.

Открит метод на копаене

Откритото копаене е подходящо за райони с плътни глинести почви.

Яма, изкопана в такава почва, която не е временно укрепена с бетонни пръстени, няма да се срути; стените ѝ ще останат същите благодарение на глинестия слой.

Първият етап включва изкопаване на дупка до водоносния слой, като диаметърът ѝ трябва да е с 15 cm по-голям от диаметъра на стоманобетонните пръстени.

След това стоманобетонните пръстени се спускат един по един в шахтата с помощта на лебедка. Използването на лебедка позволява изграждането на висококачествени стени.

Фугите на стоманобетонните изделия се уплътняват със специални гумени уплътнения. Ако такива уплътнения не са налични, за тази цел се използва циментова замазка или течно стъкло.

Освен това, за да се предотврати изместването на правилно подредените пръстени, те са оборудвани със специални метални скоби от външната страна.

След като колоната с/п е напълно оформена, пространството между стените на изкопаната шахта и външните стени на пръстените се запълва с пясък с груба фракция.

За да научите повече за това как правилно да копаете кладенеца, препоръчваме да гледате тематично видео.

Затворен метод на копаене

Следващата схема и предложеният видео материал, който ще улесни процеса на копаене на кладенец в къщата в песъчлива почва.

Самостоятелното изкопаване на кладенец в рохкава почва е трудно, тъй като стените на шахтата постоянно се рушат и изместват.

Но именно за това са затворените технологии, които улесняват работата.

Експертите наричат това "в пръстена" - метод за изкопаване на водоизточник, който се прилага стъпка по стъпка:

• На планираното място за бъдещия кладенец се изкопава горният слой на почвата, като се спазва подходящият диаметър на стоманобетонните пръстени;
• Изкопайте дупка с дълбочина, която зависи от здравината на стените на ямата. Задълбочаването може да бъде с 20 см или повече, приблизително два метра;
• Първият пръстен се спуска в ямата с помощта на лебедка, а след това под него се извършва копаенето. В резултат на това теглото на стоманобетонния пръстен постепенно ще се понижава;
• След това върху повърхността му се поставя стоманобетонно изделие, теглото на конструкцията се увеличава допълнително и тя се спуска в изкопаната яма. По този начин, като се монтират пръстените един след друг, е възможно да се достигне правилно до водоносния пласт.

Уплътняването на фугите на стените на бетонните колони и запечатването на конструкцията отвън се извършва по същия начин, както при изкопаването на кладенец по метода на откритите шахти.

Те се допълват от тематични видеоматериали.

Видео:

Избор на помпено оборудване

Схема на водоснабдяване в къщата

Както знаете, всички видове помпи се разделят на два вида:

1Повърхностни: във водата те имат само смукателна тръба; такива устройства са в състояние да я вдигнат само от дълбочина до 10,3 m; това е височината, на която водата, изтласкана от атмосферното налягане в тръбата, може да се издигне; на практика поради загубите от триене и промяната на атмосферното налягане този параметър се намалява и е равен на 5-7 m; механизмите с ежектори (ускорители на водния поток) могат да вдигнат водата от по-голяма дълбочина, но тяхната ефективност е твърде ниска.

2Потопяеми: целият механизъм се спуска в течността, което позволява доставянето на вода от големи дълбочини; тъй като тези агрегати не използват енергия за засмукване, няма загуба на енергия; ефективността им е много по-висока от тази на повърхностните помпи.

Затова е желателно водата за селските къщи да се изпомпва от дълбоки кладенци чрез помпени станции, оборудвани с потопяеми помпи. Остава само да определим тяхната сила и капацитет. Необходимо е да се вземат предвид не само нуждите на семейството, но и дебитът на водата в кладенеца. В противен случай може да се окаже, че твърде мощното устройство ще работи на празен ход.

Обърнете внимание, че общата ефективност на системата зависи не само от капацитета на устройството, но и от броя на завоите и стесненията във водопровода. Ако дебитът на водата е малък, има смисъл да се купи помпа с малък капацитет и да се изгради резервоар за съхранение, от който водата да се изпомпва към крановете в къщата.

Друг важен параметър на помпата е напорната височина, т.е. възможността за прехвърляне (преместване) на изпомпваната вода по-далеч по тръбите. Този параметър е пряко свързан с работното налягане. Това означава, че налягане от 1 атмосфера може да бъде приложено към 10 м вертикално разположена тръба.

Как да направите красиви и необичайни Стенни рафтове със собствените си ръце: за цветя, книги, телевизор, в кухнята или в гаража (100+ фотоидеи и видео) +рецензии

Вид и структура

Ако сте избрали място, остава да изберете какъв тип ще бъде вашата мина. Можеш да изкопаеш само един шахтов кладенец, а абисинското е да пробиваш. Техниката тук е съвсем различна, така че по-нататък ще говорим за шахтовия кладенец.

Вид на шахтата на кладенеца

Най-разпространеният днес е кладенец, направен от бетонни пръстени. Той е разпространен, защото е най-лесен. Но тя има сериозни недостатъци: фугите изобщо не са херметични и през тях навлиза дъждовна вода, разтопена вода и заедно с нея разтвореното в нея и потъналото във водата.

Недостатъкът на кладенеца от пръстени и трупи

Ставите на пръстените, разбира се, се опитват да се запечатат, но тези методи, които ще бъдат ефективни, не се прилагат: водата трябва да бъде подходяща поне за напояване. И е много краткотрайно и неефективно просто да се запечатат фугите с хоросан. Пролуките постоянно се разширяват и през тях навлиза не само дъждовна или топяща се вода, но и животни, насекоми, червеи и др.

Има пръстени със заключване. Казват, че между тях можете да поставите гумени уплътнения, които ще осигурят херметичност. Съществуват пръстени с ключалки, но те са по-скъпи. Но на практика няма уплътнения и няма кладенци с тях.

От същата "болест" страда и шахтата за дървени трупи, само че пролуките са още по-големи. Да, така са го правили нашите дядовци. Но те, първо, не са имали друг начин и, второ, не са използвали толкова много химикали на полето.

От тази гледна точка монолитната бетонна шахта е по-добра. Той се отлива на място с помощта на подвижен кофраж. Изляха един пръстен, заровиха го, поставиха отново кофража, поставиха армировката и изляха друг. След това изчакахме, докато бетонът се стегне, извадихме отново кофража и вкопахме.

Преместваем кофраж за монолитна бетонна шахта

Процесът е много бавен. Това е основният недостатък. Иначе само плюсове. Първо, тя е много евтина. Разходите са само за два листа поцинкована стомана, а след това за цимент, пясък, вода (в съотношение 1:3:0,6). Това е много по-евтино от пръстените. Второ, той е херметически затворен. Без шевове. Изсипването става веднъж дневно и поради неравния горен ръб е практически монолит. Просто преди да излеете следващия пръстен, остържете вдигналия се и почти втвърден фугиращ разтвор (сив плътен филм) от повърхността.

Как да определим водоносния хоризонт

Според технологията земята се разкопава вътре и под пръстена. В резултат на това, под собственото си тегло, той се утаява. Това е почвата, която отстранявате, и ще ви послужи за ориентир.

По правило водата се намира между два водоустойчиви слоя. Най-често това е глина или варовик. Водоносният слой обикновено е пясък. Тя може да бъде плитка като морето или груба като камъче. Често има няколко такива слоя. Когато пясъкът започне да пада, това означава, че скоро ще се появи вода. Когато се появи на дъното, е необходимо да се копае още известно време, като се извади вече мократа земя. Ако водата навлиза активно, можете да спрете тук. Водоносният хоризонт може да не е твърде голям, така че има риск да се премине през него. След това ще трябва да копаете до следващия слой. По-дълбоко водата ще е по-чиста, но колко по-дълбоко, не е известно.

След това кладенецът се изпомпва - поставя се потопяема помпа и водата се изпомпва. По този начин тя се почиства, като се задълбочава малко, а също така се определя дебитът ѝ. Ако сте доволни от скоростта на постъпване на водата, можете да спрете дотук. Ако не е достатъчно бързо, трябва бързо да преминете през този слой. При работеща помпа продължете да извличате почвата, докато ...докато не преминете този слой.. След това копайте до следващото водно легло.

Филтър на дъното на кладенеца

Как да си направим дънен филтър за кладенец

Ако сте доволни от скоростта и качеството на постъпващата вода, можете да направите дънен филтър. Тя се състои от три слоя камъни с различни размери, които се поставят на дъното. Това се прави, за да се гарантира, че във водата попадат възможно най-малко тиня и пясък. За да работи филтърът на дъното на кладенеца, камъните трябва да са правилно подредени:

• Големи камъни се поставят на дъното. Това трябва да са доста големи камъни. Но за да не отнемате голяма част от височината на водния стълб, използвайте по-плоска форма. Полагат се поне на два реда и не се старайте да са близо един до друг, а с пролуки.
• Средната фракция трябва да бъде покрита със слой от 10-20 см. Размерите са такива, че камъните или камъчетата да не падат през пролуките между долния слой.
• Най-горният, най-плиткият слой. Камъчета или малки камъни на слой от 10-15 см. В тях ще се отлага пясък.

При това подреждане на фракциите водата ще бъде по-чиста: първо най-големите включвания ще се утаят върху по-големите камъни, а след това, с напредването нагоре, все по-малките.

Избор на бетонни пръстени

Тъй като задълбочаването на кладенеца не става без обсадна тръба - бетонните пръстени играят своята роля - важно е да се избере правилният диаметър. Естествено, той е по-малък от бетонния коридор, тъй като вмъкването ще се извършва отгоре. За да не се допусне грешка, външният диаметър на новия пръстен трябва да е равен на вътрешния диаметър на стария пръстен ± 2-3 cm, като се има предвид дебелината на свързващата армировка.

За да не се допусне грешка, външният диаметър на новия пръстен трябва да е същият като вътрешния диаметър на стария пръстен ± 2-3 cm, като се има предвид дебелината на свързващата армировка.

При избора на оптимален размер обаче трябва да се вземат предвид следните характеристики:

1. Ако шахтата на стария кладенец е останала плоска и не се е изместила след използването му, поставете пръстен 80 с диаметър 90 cm.
2. Ако несъответствието е видимо с просто око, диаметърът на долния пръстен е още по-малък - около 70 cm. Така се получава по-голяма празнина, която впоследствие се запълва с дребен трошен камък, който действа като воден филтър.

Свързвайки се с производителя на такива продукти, можете да получите изчерпателна информация по темата, ако увереността ви в собствените ви познания е ниска.

Задълбочаването на шахтата се извършва с пръстени с по-малък диаметър, който се избира в зависимост от извивката на шахтата.

Как и кога да копаете

Кога е по-добре да се изкопае кладенец? Този въпрос е не по-малко важен, затова трябва да му обърнете необходимото внимание:

През пролетта, по време на топенето на снега, копаенето на кладенеца е нежелателно, защото може да се обърка дълбочината. Това се обяснява с факта, че по това време нивото на подпочвените води е високо; например кладенец, изкопан през април, може да бъде сух през зимата - нивото на водата варира между 1-2 м; най-подходящото време е в края на зимата (не по-късно от март) или в края на лятото, тъй като нивото на водата е най-ниско.

Несъмнено е трудно да се изкопае кладенец през зимата, но има случаи, когато по друго време на годината е невъзможно да се изкопае кладенец: това е шахта, която минава през блато; изкопаването на кладенец със собствените си ръце е правилното решение, но все пак трябва да се обърне внимание на наличното време, защото не трябва да се копае в колона. Желателно е да си вземете почивка по това време, защото уикендът не е най-добрият вариант, може да се наложи да премахнете пръстените, а това е времеемка задача. Следващият аспект на правилното копаене на кладенец

По принцип кладенецът се копае от трима души: единият работи с лост/лопата на лицето, като пълни кофата с почва, вторият използва порта, за да вдигне кофата, като изнася изкопаната скала на сметището, а третият почива. Работата е интензивна, като работниците често се сменят един друг.

Следващият аспект е как да се изкопае кладенец. По принцип кладенецът се копае от трима мъже: единият работи с лост/лопата на дъното и пълни кофата с пръст; вторият използва порта, за да вдигне кофата и да изхвърли изкопания материал в ямата; третият почива. Работата е интензивна, като работниците често се сменят един друг.

Илюстриран е процесът на изкопаване на кладенец.

Ако се срещнат камъни, те се изтръгват с къс лост, след това се завързват с въжета и се изваждат от ямата със същата порта на дървени естакади.

4 Изкопаване на кладенеца - кога трябва да се монтира бетонният пръстен?

След като сте подготвили необходимото оборудване и бетонни пръстени, можете да започнете да копаете в земята. Препоръчително е да се направи проста конструкция под формата на две пресичащи се ламели. Това ще бъде полезно за проверка на размерите на сондажа. Съществуват два основни метода на строителство - отворен и затворен - с разлики още в началните етапи. При отворения метод диаметърът на шахтата е с 20-30 см по-голям от напречното сечение на пръстена, което означава, че шахтата ще бъде дълга около метър и половина. Ако изберете затворения метод на копаене, напречното сечение на ямата не се различава много от пръстена. Изкопът трябва да бъде направен така, че самият пръстен да може да влезе в ямата, без да се накланя.

Цялата изкопана почва и подпочвен слой трябва незабавно да се отстранят на няколко метра от мястото на изкопа. Ако откриете слой глина, той може да се използва за други цели, например за хидроизолация. Затова не бива да смесвате глината с почвата. След като вкопаете в земята до височината на един бетонен пръстен, можете да продължите по различни начини. При затворения метод в ямата веднага се поставя пръстен и под него се извършват по-нататъшни изкопни работи. Бетонът ще се спусне със собственото си тегло. След известно време може да се монтира втори пръстен, като двата пръстена се закрепват чрез съществуващото блокиращо съединение.

Затвореният метод се използва за сондиране в проблемни почви с подземни реки, замръзнали почви, подвижни пясъци и други подобни явления. Особеността на този метод е, че багерът се спуска заедно с пръстена, като винаги е заобиколен от него. Копаенето по този начин е много по-лесно, тъй като пръстенът се спуска сам, а не върши част от работата на копача. Освен това не се нуждаете от мощна подемна техника, тъй като пръстените са монтирани на повърхността.

Съществуват и недостатъци. На първо място трябва да се споменат проблемите, свързани с камъните. Ако под ръба на пръстена попадне голям камък, той се превръща в препятствие и за отстраняването му са необходими много усилия. Това не е лесно да се направи поради огромното тегло на пръстена или дори на няколко бетонни парчета, подредени едно върху друго. Работата в такъв пръстен не е много удобна, особено за едрите мъже.

Можете да се обърнете към втория метод, който се нарича отворен метод. Същността му е много проста: шахтата се изкопава на дълбочина до чиста вода. Пръстените се монтират само след намиране на дъното на кладенеца. Съществуват и някои недостатъци, например необходимо е много повече копаене, като същото се отнася и за обема на почвата, която може да се отстрани с помощта на кофи. Фиксирането и монтирането на пръстените също е значително по-трудно, тъй като всички фиксиращи работи се извършват на дълбочина в ограничено пространство. Най-важният недостатък е възможността за срутване на стените, особено ако има голям брой водоносни хоризонти, както и валежи. Затвореният метод укрепва стените веднага след поставянето на първия пръстен.

Най-добре е да стабилизирате стените още при първите признаци на воден оток.

Опитът показва, че най-добрият начин за постигане на тази цел е смесеният метод. Тази процедура е много проста. Първоначално земята се изкопава по открит метод, но при първите признаци на воден стълб или други признаци на нестабилност на стената в шахтата се спуска пръстен. След това шахтата на кладенеца се изкопава по затворен метод.

Водоносният хоризонт е най-труден за изкопаване. В такъв случай водата трябва да се изпомпва непрекъснато, като се продължи с изкопаването на поне един или два бетонни пръстена. За да се избегнат проблеми в бъдеще, се препоръчва фугите на първите пръстени да се обработят с различни смеси на циментова основа. Валът се изгражда така, че последният пръстен да стърчи на около 50 cm над повърхността. Тази проекция ще се превърне в основа на шапката, която може да бъде красиво оформена като дървена кабина. Над мигача се монтира специална яка за повдигане на водата.

Заключение и полезно видео по темата

Работи по поддръжката на дървения кладенец:

Ремонт на бетонна шахта с изолация на фугите:

Ремонт на шахта с пластмасова тръба:

Ремонтът на повреден кладенец е достатъчно лесен. Важно е да се установи причината за проблема и да се избере най-добрият метод за решаването му.

Важно е да се осъзнае, че работата трябва да се извършва в дълбочина, което е доста рисковано.

Поради тази причина не бива да се пренебрегват предпазните мерки за безопасност. Правилно извършените ремонтни дейности ще осигурят продължителна безпроблемна експлоатация на водоизточника.

Ако вече ви се е налагало да ремонтирате кладенец и сте се справили успешно с тази задача, моля, споделете ценния си опит с нашите читатели. Разкажете ни какъв е бил проблемът при вас и как сте успели да се справите с него.