Научете се да пробивате кладенец ръчно

Как да тренираме с ударния метод

Това е най-евтината технология, но тя е доста трудоемка. За целта ще са ви необходими следните инструменти

• Метален статив с кука и блок на върха;
• лебедка с въже, снабдена с дръжка;
• инструмент за чукане - чаша и длето;
• заваръчна машина;
• ръчна бормашина.

Длетото за пробиване на земята

Преди да пробиете земята на необходимата дълбочина, подгответе обсадните тръби. Диаметърът им трябва да е такъв, че работният инструмент да може да преминава свободно през тях, но с минимално разстояние, а дължината им трябва да съответства на височината на статива. Едно условие: ударната техника не е приложима при скални образувания или при почви със скални включения. За проникване в такива хоризонти е необходимо свредло с твърдосплавни накрайници.

За да пробиете сами кладенец, процедирайте по следния начин:

От първия участък на корпуса направете филтър, като пробиете отвори Ø8-10 mm в шахматен ред на разстояние 7-8 cm на участък от тръбата с дължина 1 m. Покрийте горната част на отворите с мрежа от неръждаема стомана, закрепена с нитове.
Направете водещ отвор с ръчна бормашина на дълбочина 0,5-1 м.

Тук е важно инструментът да се позиционира правилно под ъгъл 90° спрямо повърхността, така че каналът да е напълно вертикален.
Поставете първата част от корпуса в отвора, коригирайте вертикалното подравняване и поставете ударния инструмент вътре.
Като оставите помощник да подпира корпуса, повдигнете и освободете корпуса с макарата. Когато се напълни, го извадете и почистете камъка.

При отстраняване на почвата тръбата ще заеме своето място и постепенно ще потъне в земята. За да ускорите процеса, прикрепете към него няколко тежки тежести.
Когато ръбът на първата секция е спуснат до повърхността на земята, заварете към нея втората секция, като се уверите, че държите нивелир. Продължете по същия начин, докато достигнете водния слой.

Заваряване на следващата секция с помощта на нивелира.

Когато краят на тръбата е на 40-50 cm под нивото на подпочвените води, спрете да копаете канала и продължете да "люлеете" извора. За целта спуснете тръба, свързана с повърхностна помпа, на дъното на HDPE и налейте 2-3 кофи вода в шахтата. След това включете уреда и го оставете да работи в продължение на 2 часа, като проверявате чистотата на водата и напора. Последната стъпка е да настроите кладенеца и да го свържете с водоснабдяването в дома, както е описано в друго ръководство. За повече подробности относно процеса на пробиване вижте видеото:

Инструкции стъпка по стъпка за сондиране на кладенец в парцел

Преди да започнете работа на мястото на вилата, е препоръчително да попитате съседите си какво е нивото на подпочвените води във вашия район, след което можете да направите сондаж. добре на парцела. Ако наблизо има кладенци, разгледайте ги. Ако нивото на водата е над 5 метра - това е добър знак, както в случая с инструменти за пробиване Необходим е само градински шнек и груба схема на местоположението на водоизточника.

Може да се наеме малка сондажна платформа или механично сондажно устройство, наречено "ръчно". По този начин ще можете да използвате удобно оборудване, без да плащате прекалено много за производството на вода в парцела.

Ето общите инструкции за това как да направите кладенец със собствените си ръце:

1. В земята да се направи квадратна дупка с размери 1,5 × 1,5 м и дълбочина от 1 до 2 м, това ще бъде т.нар. дупка. Това е необходимо, за да се предотврати попадането на рохкава почва в сондажа. Ямата трябва да бъде оборудвана с дъски или шперплат от вътрешната страна, а отгоре трябва да се постави дъска, за да се улесни монтажът.
2. След като сондажната платформа бъде настроена, се пробиват два отвора в горната и долната плоча на сондажа и се пристъпва към сондиране.
3. Разстъргващата щанга се задвижва ръчно или с помощта на мотор-редуктор. Върху пръта се поставя подложка, която след това се удря с чук от един от работниците. Алтернативно сондата се повдига с лебедка и се изхвърля по същия начин, както при ударното сондиране. Ако е необходимо, в пръта се вкарва вода или сондажна кал.
4. Едновременно с процеса на сондиране в сондажа се вкарва обсадна тръба с обсадна обувка под нея. Той се изгражда постепенно по същия начин, по който се изгражда стеблото на свредлото.
5. След блатото (земя с висока влажност) сондирането се ускорява (поради началото на водоносния хоризонт) и след това отново се забавя. Това е знак, че сондажът е достигнал водоносния слой и може да бъде завършен.
6. В кладенеца трябва да се спусне филтърна колона, след което кладенецът може да се промие със силно водно налягане.
7. В кладенеца трябва да се спусне потопяема помпа, която да изпомпва водата, докато стане кристално чиста.

На последния етап от подреждането на кладенеца в страната със собствените си ръце се монтира кесон, всички кухини трябва да се запълнят със смес от пясък и чакъл, а в изкопа се полага тръбопровод до къщата. Препоръчва се водопроводът да не се спуска до дъното. Тя не трябва да достига до най-външната точка на тръбата (около 50 cm), за да може водата да тече по-добре нагоре.

Тръбата, която води до кладенеца, трябва да бъде снабдена с вентилационни отвори, в противен случай водата бързо ще изсъхне без достъп на въздух и няма да е подходяща за повечето цели. За постоянен достъп до кладенеца на тръбата може да се постави клапа.

Съвет! След като ръчно изкопаният кладенец бъде пуснат в експлоатация, не забравяйте да представите получената от него вода за изследване. Водата може да се счита за питейна, ако има следните характеристики: прозрачност от поне 30 cm, съдържание на нитрати не повече от 10 mg/l, в 1 литър се съдържат не повече от 10 E. coli, максимална оценка на миризмата и вкуса 3.

Ръчно пробиване на кладенеца

По-често собствениците на вили се интересуват от това как да пробият кладенец със собствените си ръце, а не просто кладенец. Оборудването, необходимо за сондиране на кладенец, включва сондажна платформа, сонда, лебедка, пръти и обсадни тръби. Дерикът е необходим за сондиране на дълбоки кладенци; той се използва за потапяне и повдигане на шнека и прътите.

Ротационен метод на пробиване

Ротационният метод на сондиране, реализиран с ротационна бормашина, е най-простият начин за изграждане на воден кладенец.

При плитките кладенци водните кладенци могат да се сондират без кобилица. Водните кладенци могат да се сондират без козирка, а сондажната колона може да се извади ръчно. Сондажните пръти са изработени от тръби и са свързани помежду си с помощта на шпонки или резби.

Пръчката, която ще бъде по-ниска от останалите, е допълнително снабдена с бормашина. Режещите глави са изработени от 3 мм стоманена ламарина. При заточване на режещите ръбове на накрайниците трябва да се гарантира, че те се врязват в земята по посока на часовниковата стрелка, когато се върти шнековият механизъм.

Кулата трябва да бъде разположена над зоната за пробиване, над сондажната щанга. така че по време на операцията по повдигане сондажният прът се повдига, за да се извади по-лесно. След това се изкопава водеща яма на дълбочина около две лопати.

Първите завъртания на шнека могат лесно да бъдат направени от вас, но ако тръбата потъне по-дълбоко, ще са необходими допълнителни усилия. Ако свредлото не може да се извади от първия път, трябва да го завъртите обратно на часовниковата стрелка и да опитате да го извадите отново.

Колкото по-дълбоко е сондажът, толкова по-трудно става движението на тръбата. За да се улесни това, земята трябва да се омекоти, като се напои с вода. При придвижването на сеялката надолу на всеки 50 cm конструкцията на сеялката трябва да се изважда на повърхността и да се почиства от почвата. Цикълът на пробиване се повтаря отново. Щом дръжката на инструмента достигне нивото на земята, конструкцията се увеличава с допълнителен лакът.

С навлизането на сондата навътре въртенето на тръбата става все по-трудно. Омекотяването на почвата с вода ще улесни работата. По време на движението на сондата надолу на всеки половин метър тя трябва да излиза на повърхността и да се освобождава от почвата. Цикълът на пробиване се повтаря отново. В точката, в която дръжката на инструмента е на нивото на земята, конструкцията се допълва с допълнителен лакът.

Тъй като повдигането и почистването на шнека отнема по-голямата част от времето, важно е да се използва максимално конструкцията, като се хване и повдигне колкото е възможно повече земя. Това е принципът на работа на този уред.

Сондажите продължават до достигане на водоносния слой, който лесно може да се определи по състоянието на изкопаната земя. След като бъде достигнат водоносещият слой, сондата трябва да се потопи малко по-дълбоко, докато достигне слоя, който се намира под водоносещия слой - водоносния слой. Достигането на този слой ще позволи максимален приток на вода в кладенеца.

Трябва да се отбележи, че ръчното сондиране може да се използва само за достигане на най-близкия водоносен хоризонт, който обикновено е на дълбочина не повече от 10-20 метра.

За изпомпване на мръсната течност може да се използва ръчна или потопяема помпа. След изпомпването на две или три кофи с мръсна вода водоносният хоризонт обикновено се изчиства и се появява чиста вода. Ако това не се случи, кладенецът трябва да се задълбочи с още 1-2 метра.

Метод на шнека

Сондажът за пробиване с шнек често се използва за пробиване. Работната част на този уред е много подобна на градински шнек, само че е много по-мощна. Той е направен от 100-милиметрова тръба, към която са заварени няколко шнекови намотки с диаметър 200 мм. За изработването на един такъв шнек е необходима кръгла заготовка с отвор в центъра, чийто диаметър е малко над 100 mm.

След това в заготовката се прави разрез по радиуса, след което ръбовете се огъват в две различни посоки, които са перпендикулярни на равнината на заготовката. При по-дълбоко потапяне на свредлото пръчката, на която е закрепено, се удължава. Инструментът се върти ръчно с помощта на дълга дръжка, изработена от тръба.

Сондажът трябва да се изважда на всеки около 50-70 см и тъй като колкото по-дълбоко се намира, толкова по-тежък става, ще трябва да се монтира статив с лебедка. По този начин е възможно да се пробие кладенец за вода в частен дом малко по-дълбоко, отколкото чрез горните методи.

Възможно е също така да се използва методът на ръчно пробиване, който се основава на използването на обикновена бормашина и хидравлична помпа:

Кои източници са подземни?

Геоложките разрези на земните площи не са еднородни, но съществуват модели на водоносните хоризонти. С навлизането по-дълбоко от повърхността в земните недра подземните води стават по-чисти. Черпенето на подземни води от горните нива е по-евтино и се използва от частни домакинства.

Акведукт

Водата в почвата близо до повърхността, над водозадържащия слой на скалата, се нарича "висока вода". Водата не е налична във всички райони и невинаги е възможно да се намери подходящо място за плитководно водохващане. Над тези лещи няма филтриращ слой, вредните вещества, органичните и механичните примеси проникват в земята с дъжда и снега и се смесват с подземния воден басейн.

Характеристиките на водния обект са следните:

1. Дълбочина на поява. Средно 3-9 м в зависимост от региона. За средната зона до 25 м.
2. Областта на поява е ограничена. Не във всяка област се среща.
3. Резервите се допълват от валежите. Няма приток на вода от лежащите под нея хоризонти. В периоди на засушаване нивото на водата в кладенците и сондажите спада.
4. Използването е за технически цели. Ако в състава на водата няма вредни химически замърсители, системата за филтриране я превръща в питейна вода.

Verkhovodka е подходяща за поливане на зеленчукови градини. При сондиране на плитки кладенци е възможно да се спестят пари: потъването може да се направи самостоятелно. Вариант е да се изгради кладенец и да се укрепят стените му с бетонни пръстени. Не е препоръчително да се черпи вода от горния почвен слой, ако в близост до земята се използват торове или ако наблизо има промишлена зона.

Грунд

Горният почвен слой е изчезващ ресурс, за разлика от подземните води, които са първият постоянен подземен резервоар. Тя се извлича от земните недра главно чрез кладенци, а за черпене на подземни води се правят сондажи. Тези видове подземни води имат сходни дълбочинни характеристики -

Характеристиките на типа подземни води включват:

1. Филтриращ слой от скала. Дебелината му е 7-20 м и се простира директно до скалната основа, разположена върху водонепроницаема платформа на скалистия терен.
2. Използвайте като вода за пиене. За разлика от високите води, за които се използва многостепенна система за пречистване, отстраняването на механичните примеси от подземните води се извършва чрез сондажен филтър.

Подхранването на подземните води е стабилно в гористите райони и регионите с умерен климат. В сухите райони влагата може да изчезне през лятото.

Източници между резервоарите

Модел на подземните води.

Наименованието на втория постоянен водоизточник е водоносен хоризонт с прослойки. Сондажите се пробиват в пясъка на това ниво.

Следи от лещи, преплетени с основна скала:

• Водата е под налягане, тъй като поема налягането на заобикалящите я скали;
• има няколко продуктивни водни тела, те са разпръснати в дълбочина в рохкавите почви от горния водоустойчив слой до долната подложка;
• резервите на отделните лещи са ограничени.

Качеството на водата в тези находища е по-добро, отколкото в горните нива. Дълбочината на разпространение е от 25 до 80 м. От някои резервоари на повърхността излизат извори. Подземната вода, проникнала на голяма дълбочина, се издига през сондажа до обичайната си близост до повърхността поради напрегнатото състояние на флуида. Това дава възможност за черпене на вода с центробежна помпа, монтирана в устието на изкопа.

Разновидността на междуфазовите подземни води е популярна при изграждането на водохващания за селски къщи. Дебитът на пясъчен кладенец е 0,8-1,2 m³/час.

Артезиански

Други характеристики на артезианските хоризонти са:

1. Висока производителност на водата - 3-10 м³/час. Това количество е достатъчно за снабдяването на няколко селски къщи.
2. Чистота на водата: прониквайки в недрата на земята през многометрови пластове почва, тя е напълно свободна от механични и вредни органични примеси. Скалите, които се намират между тях, са дали второто име на кладенците - варовикови кладенци. Твърдението се отнася за порестите разновидности на скалите.

В промишлен мащаб добивът на артезианска вода се извършва с търговска цел - за продажба на питейна вода. В районите, разположени в ниски зони, има вероятност да се открие находище под налягане на дълбочина 20 m.

Сондажни работи: стъпките

1. Първо трябва да се изкопае дупка или сондаж с размери 150 см на 150 см. За да не се рушат, стените му са облицовани с шперплат, дъски или парчета ПДЧ. Друг вариант е да се изкопае дупка с диаметър 15-20 см и дълбочина 1 м с обикновена бормашина. Това се прави, за да бъде тръбата по-стабилна във вертикално положение.

2. Непосредствено над отвора се поставя здрав метален или дървен триножник (нарича се дерик), като на мястото, където са свързани опорите му, се закрепва лебедка. По-често срещани са дерикетите за трупи. На триножник е поставена сондажна колона с пръти с дължина метър и половина (в случай на самостоятелно сондиране). Пръчките се вкарват в една тръба и се закрепват със скоба. Тази конструкция се използва за повдигане и спускане на оборудването.

Помпата се избира предварително, за да се определи диаметърът на бъдещия сондаж и на ядковата тръба. Помпата трябва да влиза свободно в тръбата. Ето защо трябва да има разлика от поне 5 mm между диаметъра на помпата и вътрешния диаметър на тръбата.

Спускането и вдигането на сондажното оборудване е пробиването на сондажния отвор. Пръчката се върти, като едновременно с това се нанасят удари с длето отгоре. Много по-лесно е да го направите по двойки: първият го завърта с газов ключ, а вторият удря пръта отгоре и пробива скалата. Използването на лебедка опростява процеса: тя улеснява значително вдигането и спускането на оборудването в дупката. Прътът се маркира по време на пробиването. Маркировката е необходима за ориентация. Маркировките помагат да се определи кога е време да се извади прътът и да се почисти бормашината. Обикновено се препоръчва това да се прави на всеки половин метър.

3 За да се улесни проникването в различните слоеве на почвата, се използват специални свредла.

• спирален шнек (известен още като серпентина) - за глинести почви;
• свредло за разрохкване на твърди почви;
• Сондаж за пясъчна почва;
• тампонче - помага да се повдигне почвата на повърхността.

4. Песъчливата почва се обработва по-лесно с лъжица, като се добавя вода по време на сондиране. вода по време на сондиране. Ако почвата е твърда, се използва длето. Длетата се предлагат с кръстосани и плоски накрайници. Тяхната цел във всеки случай е да помагат за разхлабване на твърдите скали. Ударният метод се използва за плаващи пясъци.

За глинести почви ще ви трябват бобина, изкоп и свредло с лъжица. Змиевидният или спираловидният свредло работи добре в глинести почви, тъй като е проектиран като спирала със стъпка на спиралата, равна на диаметъра на свредлото. Размерът на долната основа на свредлото е между 45 и 85 мм, а на острието - между 258 и 290 мм. Каменистите пластове, съдържащи чакъл, се пробиват чрез редуване на длето и свредло с обсадни тръби. Понякога не е възможно да се направи без изливане на вода в дупката. Това може значително да улесни пробиването на отвора. Струва си да се обмисли и възможността за пробиване на отвор с помощта на помпа.

Процесът на пробиване на почвата

5

Ако доставяната на повърхността скала е станала важна, водоносният хоризонт вече е близо. Необходима е малко по-голяма дълбочина, за да се пресече водоносният хоризонт

Сондажите ще станат много по-лесни, но не бива да се спират. Сондажът трябва да открие водоносния слой.

Пробиване на сондажния отвор - игла

Методът на ротационно пробиване изисква свредло с метални остриета в долната част, разположени спираловидно. На мястото се пробива дупка с лопатата.

За да се омекоти почвата, тя се полива, но имайте предвид, че сеялката се изважда по-често, на всеки половин метър, и се почиства от натрупаната почва. Плътната глина обаче ще трябва да се пробива с ударно-ротационна техника.

Необходима ви е и метална тръба с диаметър, който ви позволява да поставите в нея свредло с остриета. Получавате тръбата и шнека в нея. Когато шнекът се върти в тръбата, пръстта се събира в тръбата и може лесно да се отстрани.

Инструментът, използван за пробиване, се нарича шнек. Когато навлизате по-дълбоко в земята. в земята, управлението става по-трудно и може да ви е необходима помощ. Кладенецът или сондажът се затваря в заводски изработени бетонни пръстени над земята, които укрепват селището.

Как да пробивате със собствените си ръце

До водоносния хоризонт може да се стигне по няколко начина:

• шнеков сондаж - когато навлизате по-дълбоко в земята, я надграждате с нови участъци от метални тръби;
• утайник - устройство с остри зъби на края и клапан, който не позволява на пръстта да се разлее обратно в шахтата;
• чрез ерозия на почвата - хидравличен метод;
• "игла";
• методът на ударните канали.

С помощта на техниката за сондиране с шнек може да се пробие дупка с дължина до 100 метра. Това е трудно да се направи на ръка, затова се използва стационарна електрическа платформа, а сондажът се надгражда с нови секции, докато се задълбочава. Периодично се повдига, за да се изпразни почвата. За да се предотврати разрушаването на стените, зад сондата се поставя обсадна тръба.

Ако сондата не може да се изгради, към основата ѝ се прикрепя длето с остри ръбове и сондата се завинтва на няколко метра по-дълбоко. След това тръбата се повдига и натрупаната почва се изхвърля навън.

Работата с шнек може да се извършва в мека почва. Скалистите терени, глинестите седименти и глинестите отложения не са подходящи за този метод.

Шнекът представлява метална тръба със запоени в края зъби от твърда стомана. Малко по-нагоре в тръбата има клапан, който затваря изхода на почвата, когато устройството се вдигне от дълбочина. Принципът на работа е прост - разрохквачът се поставя на точното място и се завърта с ръка, като постепенно навлиза в почвата. Методът отнема повече време, отколкото използването на електрическо оборудване, но е икономичен.

Устройството трябва периодично да се повдига и да се изпразва от тръбата. Колкото по-дълбока е тръбата, толкова по-трудно е да се повдигне. Освен това за превъртането му е необходимо да се използва груба сила. Обикновено в случая участва повече от едно лице. За да се улесни сондирането, почвата трябва да се разрохка, като се подаде вода отгоре и се излее в тръбата с помощта на маркуч и помпа.

Ударното пробиване е най-старият метод, който се използва и днес. Принципът е да се спусне метален кожух в обсадната тръба и постепенно да се задълбочи дупката. За пробиването е необходима рамка с прикрепено въже. Методът изисква време и често повдигане на работния кожух, за да се извади почвата. За да се улесни работата, се използва маркуч с вода, за да се измие почвата.

Методът "игла" за абисински кладенец.Метод на "иглата": когато тръбата се спуска, почвата се уплътнява, така че да не се изхвърля на повърхността. За проникване в почвата е необходим остър връх от желязна сплав. Ако водоносният хоризонт е плитък, е възможно да се направи такова устройство в домашни условия.

Методът е евтин и спестява време. Недостатъкът е, че не е достатъчен за водоснабдяване на частна къща.

Технология за сондиране на кладенци с въжен метод

Методът на пробиване с въже се състои от следните стъпки. Технологията за пробиване с ударно въже включва следните етапи.

Стъпка 1: предварителна "инструкция". Преди да започнем работа, трябва да разберем, че оптималната дълбочина на кладенеца е 7-10 метра. Самостоятелно можем да сондираме на не повече от 20 метра, а ако подпочвените води са по-дълбоки, трябва да наемем специалисти за тази работа.

Стъпка 2: Подравняваме сондажа (правоъгълна "кутия") на мястото, където ще бъде разположен кладенецът. Сондажът трябва да бъде с размери 2 x 1,5 x 1,5 метра и е необходим, за да се предотврати срутването на нестабилния горен слой на почвата. Вземаме дъски и облицоваме стените на ямите.

Pit

Стъпка 3: Монтирайте статива на мястото на сондиране. Затегнете здраво статива, след това поставете свредлото в отвора и завъртете пръта. Процесът на сондиране е започнал. На всеки 60-70 сантиметра почистваме почвата от сондажната колона.

Стъпка 4: При достигане на водоносния пласт сондажната колона трябва да се извади и филтърът да се постави на нейно място. Важно е да се използва филтър, защото в противен случай водната помпа бързо ще стане неизползваема. Празнотите, образувани между стените на сондажа и филтъра, се запълват с пясък. След това инсталирайте тръби, които ще отвеждат водата нагоре, и демонтирайте стените на сондажа. Запълнете кладенеца.

Стъпка 5: инсталираме водна помпа, която ще бъде "ядрото" на целия кладенец. Отвън тя няма да изглежда много привлекателна, затова е желателно да я украсите с някакъв декоративен елемент, например с навес.

Водна помпа

С този метод можем да пробием кладенец на дълбочина до 20 метра. Водата на тази дълбочина многократно е преминала през естествена филтрация и е чиста и мека.

8 Корпус и филтриране на водата - правилният избор

При сондиране едновременно с това се монтира и обсадна тръба. Тя може да бъде метална, но е по-добре да се използва пластмасова, предназначена за корпуси. Те са леки, могат да се поставят от един човек и издържат на значителни натоварвания от почвата. Освен това корозията е изключена, водата не корозира, а експлоатационният му живот е 50 години. Монтирането на филтъра в пластмасов корпус е по-лесно, отколкото в метален корпус - той не се затормозява при спускане.

Качеството на водата се осигурява от филтъра. Той е най-критичният компонент и същевременно най-издръжлив на износване. Той трябва да се избира отговорно. За артезиански кладенци Не е необходимо да се филтрират. За варовикови сондажи се използват перфорирани филтри, които са с проста конструкция. Те служат и за основа на за филтъра в кладенеца с пясъчен водоносен хоризонт. Направете дупки на дълбочина от 15 до 30 мм под корпуса, в зависимост от почвата, на шахматен принцип. Разстоянието от центъра на единия отвор до центъра на другия е 2,5 пъти по-голямо от диаметъра.

За водоносния слой в песъчливата скала на дъното се насипва чакъл, а перфорираният слой започва над нивото му. Тъй като чакълът не задържа добре пясъчните частици, е необходим пясъчен филтър. Предлагат се във външен и вътрешен вариант. Външните са устойчиви на замърсяване на кладенеца, но могат да се повредят при спускане на тръбите; те са твърде скъпи. Вътрешните намаляват значително дебита на водата, кладенецът се затлачва с пясък, който прониква между перфорациите и стените на филтъра.

Съвременната индустрия предлага качествени филтри: