Кладенец със собствените си ръце без оборудване: как да създадете източник на вода самостоятелно

Какви са източниците под земята?

Геоложките разрези на парцелите не са еднородни, но съществуват модели на водоносни хоризонти. Подземните води стават все по-чисти, когато навлязат по-дълбоко от повърхността в земните недра. Извличането на вода от горните нива е по-евтино и се използва от частни собственици на жилища.

Акведукт

Водата в почвата близо до повърхността, над водозадържащия слой на скалата, се нарича "висока вода". Не всички зони са водонепроницаеми и невинаги е възможно да се намери подходящо място за плитки входове. Над тези лещи няма филтриращ слой, вредните вещества, органичните и механичните примеси с дъжда и снега проникват в земята и се смесват с подземния воден басейн.

Характеристиките на водния обект са следните:

1. Дълбочина на поява. Средно 3-9 м в зависимост от региона. За средната зона до 25 м.
2. Областта на поява е ограничена. Случаите не се срещат във всяка област.
3. Резервите се попълват от валежите. Няма приток на вода от лежащите под нея хоризонти. През сухите периоди нивото на водата в кладенците и сондажите спада.
4. Използването е за технически цели. Ако в състава на водата няма вредни химически замърсители, филтриращата система я подобрява до питейна вода.

Verkhovodka е подходяща за поливане на зеленчукови градини. При сондиране на плитки кладенци е възможно да се спестят пари: потъването може да се направи самостоятелно. Вариант е да се изгради кладенец с укрепване на стените му с бетонни пръстени. Не е препоръчително да се прави водочерпене от горните слоеве, ако в близост до парцела се използват торове или ако има промишлена зона.

Грундиране

Водното находище е изгубен ресурс, за разлика от находището на подземни води, което е първият постоянен подземен резервоар. Извличането на високи води от земните недра се извършва главно чрез сондажи, а за извличането на подземните води се правят кладенци. Тези видове подземни води имат сходни характеристики по отношение на дълбочината на поява -

Характеристиките на сорта подземни води включват:

1. Филтриращ слой от скала. Дебелината му е 7-20 м и се простира директно до скалната основа, разположена върху водонепроницаема платформа на скалистия терен.
2. Използвайте като вода за пиене. За разлика от високите води, за които се използва многостепенна система за пречистване, отстраняването на механичните примеси от подземните води се извършва чрез сондажен филтър.

Подхранването на подземните води е стабилно в гористите райони и в регионите с умерен климат. В сухите райони влагата може да изчезне през лятото.

Източници между резервоарите

Модел на подземните води.

Наименованието на втория постоянен водоизточник е водоносен хоризонт с прослойки. Сондажите се пробиват в пясъка на това ниво.

Следи от лещи, преплетени с основна скала:

• Водата е под налягане, тъй като поема налягането на заобикалящите я скали;
• Съществуват няколко продуктивни водоема, разпръснати в дълбочина в рохкавите почви от горния водоносен слой до долната основна скала;
• резервите на отделните лещи са ограничени.

Качеството на водата в тези находища е по-добро, отколкото в горните нива. Дълбочината на разпространение варира от 25 до 80 м. От някои пластове на повърхността излизат извори. Подземната вода, открита на голяма дълбочина, поради напрегнатото състояние на флуида, се издига по протежение на сондажа до обичайната близост до повърхността. Това дава възможност за черпене на вода с центробежна помпа, монтирана в устието на изкопа.

Разновидността на подпочвените води с прослойки е популярна при изграждането на водохващания за селски къщи. Дебитът на пясъчен кладенец е 0,8-1,2 m³/час.

Артезиански

Други характеристики на артезианските хоризонти са:

1. Висока производителност на водата - 3-10 м³/час. Това е достатъчно за снабдяване на няколко вили.
2. Чистота на водата: прониквайки в земните недра през много метри под земята, тя е напълно свободна от механични и вредни органични примеси. Заради тези скали кладенците са получили второто си име - варовикови кладенци. Твърдението се отнася за порестите разновидности на скалите.

В промишлен мащаб добивът на артезианска вода се извършва с търговска цел - за продажба на питейна вода. В районите, разположени в низините, има вероятност да се открие находище под налягане на дълбочина 20 метра.

Видове кладенци

Пробиването на сондаж във вилата не е толкова трудно. Цената му зависи от дълбочината на водата. Песъчливият кладенец ще бъде значително по-евтин от артезианския и това също трябва да се вземе предвид.

Кладенец до пясъка

Направено е за не голяма дълбочина. Така че е напълно възможно да извършите цялата работа със собствените си ръце и това значително ще намали разходите ви. Преди да започнете, трябва да разберете какво е качеството на водата на малка дълбочина. Най-добрият начин да направите това е да вземете проба от съседа си и да я занесете на експерт, който да провери качеството. Параметрите са дадени по-долу.

Подходящ за помещенията, в които живеете постоянно. Тази вода е с по-високо качество. Но работата ще струва по-скъпо. Тук е по-добре да наемете специализирана организация. И ще трябва да помислите за незабавното му почистване. Той е във варовикови пластове и поради това има високо съдържание на желязо. Трябва веднага да се организира добра филтрация.

Внимание: Ако не живеете постоянно в къщата си на село и водата ви е необходима само за напояване, можете спокойно да направите следната конструкция

Определяне на качеството на водата

Когато водата от кладенец или сондаж е с питейно качество, тя се счита за вода в следните случаи:

• Когато водата е чиста на дълбочина тридесет сантиметра;
• Когато водата съдържа не повече от 10 mg/l нитратни примеси;
• Когато един литър вода съдържа не повече от 10 Е. coli;
• Когато водата е оценена с поне три по петстепенна скала за вкус и мирис.

За да се определят тези показатели, водата трябва да се подложи на лабораторен анализ в санитарно-епидемиологичната служба.

Как се прави сондаж

Нека разгледаме процеса от теоретична гледна точка:

• Работата започва с изкопаването на сондаж, чиято дълбочина и диаметър трябва да са най-малко два метра или страна от метър и половина. Тази мярка предотвратява по-нататъшното разпадане на горния почвен слой.
• Дупката е укрепена с бордюри. След това сондажът се пробива с помощта на сондажна платформа и сондажна платформа. Сондажът се окачва на кулата в централната точка на бъдещия сондаж.
• Сондажната колона се състои от няколко сондажни пръта, които се удължават в процеса на сондиране с помощта на редуциращи гилзи. Сондажната глава е монтирана в края на сондажната колона.
• Тегличът се сглобява от трупи, стоманени тръби, канали или ъгли, които образуват триножник с лебедка, прикрепена на върха.

Бележка: Ако водата е плитка, сондирането може да се извърши без сондаж. В този случай се използват специални скъсени пръти с дължина метър и половина. Ако не можете да се справите без дерик, дължината на прътите в този случай трябва да бъде най-малко три метра.

Ако не можете да се справите без сондаж при сондиране, дължината на прътите в този случай не трябва да бъде по-малка от три метра.

С какво да пробивате

Оборудването и методът на сондиране трябва да бъдат избрани в съответствие с вида на почвата. Използваните инструменти трябва да са изработени от въглеродна стомана.

Избор на инструменти и материали

За пробиване се използват следните пробивни глави:

• За пробиване в глинести почви се използва спирално свредло с основа 45-85 mm и дължина на острието 258-290 mm.
• При ударното пробиване се използва свредло. Шнекът може да има плоска, кръстовидна и други форми.
• Сондирането в глинести, песъчливи или глинести пясъци се извършва с шнек с лъжица със спираловиден или надлъжен прорез. Този шнек е с диаметър 70-200 mm и дължина 700 mm и пробива на дълбочина 30-40 cm на преминаване.
• Неплътната почва се извлича с помощта на ядково свредло по метода на ударите. Макарите са изработени от триметрова тръба и са от бутален и конвенционален тип. Вътрешният диаметър на пръта трябва да бъде 25-96 mm, външният диаметър - 95-219 mm, а теглото му - 89-225 kg.

Пробиването е цикличен процес, който периодично се съпровожда от почистване на сондажния инструмент от земята. Почистването се извършва, когато сеялката е напълно извадена от земята. Съответно дължината на маркуча зависи от трудността на изваждането му от кладенеца.

Разновидности на кладенците

Преди започване на работата трябва да се избере подходящ тип сондаж. Съществуват три основни вида сондажи в зависимост от дълбочината на водния стълб:

• Абисински кладенец.
• Кладенец за филтриране.
• Артезиански кладенец.

Сега нека разгледаме особеностите на всяко потъване. Абисинският кладенец е опростена версия на потъването, която може да се пробива почти навсякъде. Значителен недостатък на такъв кладенец се нарича сравнително ниско качество на водата. Често се използва за напояване или за други подобни цели. Тази вода не е подходяща за пиене или може да се използва само след многостепенно почистване. Причината за това е, че водата от плитките кладенци се влияе от валежите и съдържа вредни примеси.

Независимо от вида на кладенеца, помпата е от съществено значение

Абисинската яма, често наричана "иглена дупка", често се подготвя с помощта на техника на забиване, която не може да се използва за други видове потъване. С необходимото оборудване и помощници е възможно да се направи такъв кладенец в рамките на един ден.

Преди да пробиете кладенец със собствените си ръце, е препоръчително предварително да изчислите колко точно вода е необходима. Например, ако искате да осигурите къща, баня и други стопански постройки, по-добре е да изберете филтриращ кладенец - дебитът му е достатъчен, а пробиването на такъв проход е сравнително лесно. Дълбочината на поява на водните слоеве в този случай варира от 20 до 30 метра.

Артезианските извори се смятат за най-добрия вариант - те не се замърсяват, тъй като водата се съдържа в скалните пукнатини, не съдържа вредни примеси, не се нуждае от филтриране и е напълно подходяща за пиене. Единственият му недостатък е дълбочината на водата, която може да варира от 30 до 100 и повече метра. Вероятно почти всеки се замисля как да пробие кладенец за вода със собствените си ръце, като се има предвид тази значителна дълбочина. За съжаление, няма как, този тип кладенци са дадени тук само като пример, не е възможно да се достигне до артезианска вода чрез занаятчийски методи.

Артезиански кладенец

3 Ръчно пробиване - как и с какъв инструмент

За самопробиване се използват следните методи:

• ротационен - шнекът копае в земята, докато се върти;
• ударна - шнекът удря пръта и го задълбочава в скалата;
• ударна - тръба с шнек в края се повдига и спуска със сила, за да разрохка почвата, и се върти, за да събере скалата;
• Удар с въже - с въже инструментът се повдига и спуска няколко пъти и скалата се повдига.

С помощта на всички горепосочени методи сондажите се пробиват на сухо, но понякога се използва вода, която се излива в сондажа, за да се увеличи пропускливостта на скалата. Само при ударното сондиране процесът е непрекъснат, тъй като целият инструмент остава в сондажа и започва да действа като сондаж. Другите методи изискват постоянно спускане и вдигане, за да се извади скалата от инструмента. Не е възможно да се отиде наведнъж по-далеч от дължината на свредлото, защото в противен случай би било невъзможно да се извади. Дори при пробиване с шнек не може да се пробие повече от метър и половина наведнъж, защото в противен случай ще трябва да го оставите в земята.

Свределът се използва за ротационно пробиване на често срещани скали: земя, леко влажна песъчлива глина, мека глина, льос. Може да бъде направен от вас. Острият връх е заварен към дебелостенна тръба в единия край. Разрежете диска на циркуляра наполовина и наточете всяка половина в точката на рязане. След 125 mm от върха заварете половинките на диска, разположени една срещу друга, към тръбата под ъгъл 70° спрямо надлъжната ос на стрелата. В горната част на пръта се монтира втулка с резба, която го удължава.

Сондажната чаша се използва за пробиване на лепкави, кохезионни скали с въжено-ударния метод, при който шнековият инструмент се заклещва. Тя може да бъде права или заострена, разширена надолу. Конусовидното разширение увеличава диаметъра на отвора. За да направим шнек за чаша, вземаме тръба със стени от 2 mm. Диаметърът се избира в зависимост от необходимите размери на отвора. Върху него заваряваме празен капак и приспособление за закрепване с пръчка. Долната част е заострена, като заострянето е насочено навътре. Вместо цялостно заточване, можете да го заточите и наведнъж. Направете отвори в страничната стена за изкопаване.

Също така за сондиране с въже на насипни и ронливи скали с вода се използва канавка. Това е двуметрова тръба с клапан в долната част и приставка за стрела в горната част. Закрепването е направено така, че пръчката да може да се завърта, за да се извади камъкът. Вентилът обикновено е плосък, изработен от стоманена плоча с гумено уплътнение. При удара тя се отваря и пропуска камъка вътре в барабана. Когато се вдигне, той я държи в барабана, през който се изчиства съдържанието на черупката.

За камъни от глина или пясък, които не се разпадат, е изобретено свредлото с лъжица. Движението на шнека е ротационно или ударно. Почвата се разрязва с два режещи ръба - един отдолу и един отстрани, и се сглобява в цилиндър. Вземете дебелостенна тръба, в която сме направили прорези от двете страни по оста. Огъваме ги, за да образуваме режещ ръб, и огъваме долната част навътре, за да направим винт. В долната част, в центъра, заваряваме диаметър на свредлото до 36 мм.. Вертикалният прът се заварява на разстояние 15 mm от центъра на надлъжната ос.

За ударно пробиване се използва свредло-използва се игла. Може да се използва в пясъчни и неконсолидирани пластове за кладенеца Abyssinian. Острият връх е заварен към дебелостенна тръба в единия край. След 30 cm нагоре на дължина 1 m по цялата тръба се пробиват дупки с диаметър 5 mm на разстояние 5 cm в реда и между редовете. Върху дупките се увива и закрепва фина мрежа - така се създава филтриращо приспособление. За удължителните пръти предлагаме винтова връзка с куплунг.

Как се пробива

Самостоятелното пробиване може да се извърши по следните начини:

1. Ротационен или въртящ се - свредлото се върти, като се вкопава в скалата;
2. Ударно - при него се нанасят удари по струната, докато свредлото се забива в скалата; така се пробива иглена дупка;
3. Ударно-ротационна - сондажният прът се повдига и спуска със сила няколко пъти, като разхлабва скалата и след това се завърта, като я вкарва в скалната кухина, вж. по-долу;
4. Въже и удар - специално свредло се вдига и спуска по въже, като с него се повдига скала.

Всички тези методи се отнасят до сухото сондиране. При хидросондирането работният процес се извършва в слой вода или специална сондажна кал, която повишава еластичността на скалата. Мокрото сондиране не е екологично, тъй като изисква скъпо специално оборудване и висока консумация на вода. В любителски условия се използва по изключение, в много опростена и ограничена форма, вж. по-долу.

Сухото сондиране, с изключение на ударното сондиране без обсадна тръба, е само периодично, т.е. сондажът трябва да се спуска в и от сондажа, за да се извлече скалата от сондажа. При професионалното хидродобиване натрошената скала се изнася от отработената сондажна кал, но любителят трябва да е наясно: невъзможно е да се премине през сондажа за 1 цикъл на пробиване на дълбочина, по-голяма от дължината на работната част на инструмента. Дори и да сондирате с шнек (вж. по-долу), той трябва да бъде вдигнат и изтръгнат от намотките след максимум 1-1,5 м проникване, в противен случай скъпият инструмент трябва да бъде поставен в земята.

Монтаж на корпуса

Задържане на тръбите за обсаждане

Внимателният читател може да зададе въпрос: как се монтира корпусът? Или как се повдига/понижава свредлото, което трябва да е по-широко от корпуса? В професионалното сондиране има различни методи. Най-старият от тях е показан на фигурата вдясно: оста на въртене на инструмента е изместена спрямо надлъжната му ос (оградена в червено), а режещата част е асиметрична. Гърлото на свредлото е конусовидно. Това, разбира се, е внимателно изчислено. В процеса на работа свредлото описва окръжност, която се простира извън корпуса, а когато се повдигне, шийката му се плъзга по ръба на корпуса и свредлото се вмъква в тръбата. Това изисква силно и прецизно задвижване на сондажната колона и сигурното ѝ центриране в корпуса. С навлизането в дълбочина корпусът се изгражда отгоре. Любителите не могат да си позволят сложно специално оборудване, затова могат да монтират обсадни тръби по следните начини:

• "Голият" кладенец без обсадна тръба се пробива на пълна дълбочина със сондаж с по-голям диаметър от обсадната тръба и след това в него се спускат обсадни тръби. За да се избегне потъването на цялата сондажна колона, се използват 2 сондажни маншета: едното от тях придържа тръбата на сондажа, вижте фигурата вдясно, а второто се монтира на нова тръба, преди да се отстрани първото. Едва след това сондажната колона се установява в сондажа, ако не се спусне сама. Този метод често се използва от любители в доста компактни, адхезивни и кохезивни (не рохкави) почви на дълбочина до 10 m, но няма статистически данни за това колко дупки са се срутили и колко свредла и обсадни тръби са загубени.
• Сондажът е с по-малък диаметър, а долната обсадна тръба е изработена с разминаващи се заострени зъби (корона) или има режеща пола. След 1 цикъл свредлото се изважда и тръбата се принуждава да се утаи; короната или первазът отрязват излишната почва. Този метод забавя сондирането, тъй като преди да се започне нов цикъл, е необходимо да се използва изкоп (вж. по-долу), за да се отстрани ронещата се почва, но е по-надежден, улеснява запълването с чакъл на пространството зад тръбата и позволява използването на външен пясъчен филтър, вж. по-долу.

Възможности за автономно водоснабдяване от кладенец

Ако на парцела има плитък кладенец, ако нивото на водата в извора позволява, се инсталира помпена станция или ръчна помпа. Същността на автоматизираната система се състои в това, че потопяема помпа изпомпва вода в хидропневматичен резервоар, който може да има вместимост между 100 и 500 литра.

Когато става въпрос за плитък пясъчен кладенец, най-добрият вариант е да се организира автоматизирана система за водоснабдяване, която ще осигури непрекъснато водоснабдяване на къщата.

Самият резервоар за вода е отделен с гумена мембрана и реле, което регулира налягането на водата в резервоара. Когато резервоарът е пълен, помпата се изключва; когато водата свърши, се подава сигнал за включване на помпата и изпомпване на водата. Това означава, че помпата може да работи или директно, подавайки вода в системата, или след като налягането в системата е било намалено до определено ниво, за да допълни водата в хидропневматичния резервоар. Самият приемник (хидропневматичен резервоар) се поставя на удобно място в къщата, най-често в сервизно помещение.

От кесона до мястото, където тръбата влиза в къщата, се прокарва траншея, на дъното на която се полагат водопроводна тръба и електрически кабел за захранване на помпата. Ако е възможно, трябва да се закупи електрически нагревателен кабел, за да се предотврати замръзването на водопровода в допълнение към прякото му предназначение.

При този метод на водоснабдяване помпата за дълбоки кладенци изпомпва водата от кладенеца в резервоар за съхранение, който е поставен на високо място в къщата.

Най-често резервоарът за съхранение се намира в една от помещения на първия етаж на къщата или на тавана. Ако резервоарът е разположен на тавана, за да се предотврати замръзването на водата през зимните месеци, стените на резервоара трябва да бъдат изолирани.

Чрез разполагане на резервоара на възвишение се създава ефект на водна кула, при който налягането се създава поради разликата във височината между резервоара и точките на свързване, когато 1 m воден стълб се равнява на 0,1 атмосфера. Резервоарът може да бъде изработен от неръждаема стомана или пластмаса за хранителни цели. Обемът на резервоара е между 500 и 1500 литра. Колкото по-голям е обемът на резервоара, толкова по-голям е резервът от вода: в случай на прекъсване на електрозахранването той ще се подава гравитачно към крана.

Монтирането на поплавъчен превключвател гарантира, че помпата ще се задейства автоматично, когато нивото на водата в резервоара спадне.

Помпи за дълбоки кладенци се използват, когато разстоянието до водното ниво е повече от 9 м.

При избора на помпа е важно да се вземе предвид капацитетът на кладенеца. Въпреки че капацитетът на устройството влияе само върху скоростта на пълнене на резервоара за вода, когато по-добре е да изберете единица Помпата трябва да бъде оразмерена в зависимост от максималния дебит в къщата.

Дълбоководната помпа, заедно с електрическия кабел и тръбата, се спуска в кладенеца, като се окачва на поцинковано въже с помощта на лебедка, която е монтирана в кесона. Над помпата се поставя възвратен клапан, който поддържа необходимото налягане в системата и предотвратява изпомпването на вода обратно в кладенеца.

След като всички компоненти на системата са инсталирани, остава само да се провери вътрешното окабеляване към точките на свързване и да се свърже оборудването към контролния панел.

Общата стойност на автоматичната система за водоснабдяване е около 3 000 до 5 000 долара. Това зависи от дълбочината на водоизточника, вида на помпата и броя на водоизточниците в къщата. От 30 до 50 % от тази сума се изразходва за инженерно оформление на системата, а останалата част от разходите - за елементите, които определят нивото на комфорт на живот.

Как се прави филтърна шахта

Първото нещо, което трябва да направите, преди да пробиете филтриращ кладенец, е да попитате най-близките си съседи дали имат подобен водоизточник. Основното е да се разбере от каква дълбочина се извлича водата. Ако трябва да пробиете повече от две дузини метра, ще трябва да наемете професионален екип или да наемете специално оборудване.

В случай на слой вода на по-малка дълбочина. можете да се справите с импровизирани инструменти.

След като сте избрали удобно място, далеч от купчини с боклук, изгребни ями и други замърсители, изкопайте дупка с размери 150х150х150 см. Препоръчва се стените му да се подсилят с дървени или метални листове.

Лебедка и статив за рампата

Сега трябва да направите статив, на който по-късно ще закрепите подемник. По-долу ще намерите инструкции как да изградите тази конструкция, която е необходима за повдигане на бормашината.

Сондажна уредба за пробиване на сондажи, ротационен тип

Стъпка 1. в краищата на три двадесетсантиметрови квадратни пръта се изрязват отвори за тръба, която да свързва опорите на статива.

Стъпка 2. Стативът се поставя над мястото на сондиране, като се закрепват опорите, за да се предотврати потъването им в земята по време на работа.

Стъпка 3: Прикрепете лебедката към статива: електрически горе, механично долу.

Стъпка 4: Закачете шнека към лебедката.

Сондажът, който представлява цикъл, повтарящ се до достигане на водоносния хоризонт, се състои от следните стъпки:

• свредлото се монтира вертикално с манивела;
• двама работници се движат по посока на часовниковата стрелка, докато забиват шнека в земята;
• на всеки половин метър шнекът се повдига, за да се изтръгне почвата;

• Когато водоносният пласт бъде достигнат, в пробитата дупка се спуска помпа, която изпомпва мръсната вода.

Веднага след като започне да постъпва чиста вода, кладенецът може да бъде завършен, включително да се запълни дънният филтър, да се монтират обсадни тръби, помпено оборудване, обсадна глава и кесон.

Филтри с прорези

Обвивка

Запечатване на кладенеца

Следователно е възможно сами да пробиете пясъчен или абисински кладенец с помощта на импровизирано оборудване. Ако се нуждаете от повече вода, ще трябва да отделите значителна сума пари и да наемете организация, която се занимава със сондиране на артезиански кладенци.

Когато избирате сондажни фирми, най-добре е да изберете компания, която разполага с няколко сондажни платформи и не предлага пластмасови обсадни тръби. Освен това тази компания трябва да разполага с хидролог.

Почистване на сондажи

Обновяване на кладенци

Начини за пробиване със собствените си ръце

Има няколко начина, по които можете да достигнете до водоносния хоризонт:

• шнекова бормашина - когато навлизате по-дълбоко в земята, изграждате шнека с нови секции от метални тръби;
• утайник - устройство с остри зъби на края и клапан, който не позволява на пръстта да се разлее обратно в шахтата;
• чрез ерозия на почвата - хидравличен метод;
• "игла";
• методът на ударните инструменти.

С помощта на технологията за сондиране с шнек можете да изкопаете дупка с дълбочина до 100 метра. Това е трудно да се направи на ръка, затова се използват стационарни електрически съоръжения и шнекът се надгражда с нови секции, когато се навлиза по-дълбоко. Тя се вдига периодично, да изхвърлите почвата.. За да се предотврати разрушаването на стените, зад сондата се поставя обсадна тръба.

Ако сондата не може да се изгради, към основата ѝ се прикрепя длето с остри ръбове и сондата се завинтва на няколко метра по-дълбоко. След това тръбата се повдига и натрупаната почва се изхвърля навън.

Работата с шнек може да се извършва в мека почва. Скалистите терени, глинестите седименти и глинестите отложения не са подходящи за този метод.

Шнекът представлява метална тръба със запоени в края зъби от твърда стомана. Малко по-нагоре в тръбата има клапан, който затваря изхода на почвата, когато устройството се вдигне от дълбочина. Принципът на работа е прост - канавката се поставя на правилното място и се завърта на ръка, като постепенно прониква в почвата. Методът отнема повече време, отколкото използването на електрическо оборудване, но е икономичен.

Устройството трябва периодично да се повдига и да се изпразва от тръбата. Колкото по-дълбока е тръбата, толкова по-трудно е да се повдигне. Освен това за превъртането му е необходимо да се използва груба сила. Обикновено в случая участва повече от едно лице. За да се улесни сондирането, почвата трябва да се разрохка, като се подаде вода отгоре и се излее в тръбата с помощта на маркуч и помпа.

Ударното пробиване е най-старият метод, който се използва и днес. Принципът е да се спусне метален кожух в обсадната тръба и постепенно да се задълбочи дупката. За пробиването е необходима рамка с прикрепено въже. Методът изисква време и често повдигане на работния кожух, за да се извади почвата. За да се улесни работата, се използва маркуч с вода, за да се измие почвата.

Метод "игла" за абисинска сонда: когато тръбата се спуска, почвата се уплътнява, така че да не се изхвърля на повърхността. За проникване в почвата е необходим остър връх от желязна сплав. Можете да направите това у дома, ако водоносният хоризонт не е твърде дълбок.

Методът е евтин и спестява време. Недостатъкът е, че такъв сондаж не е достатъчен за водоснабдяване на частна къща.

Избор на подходящи тръби

Тук е необходимо да се изчисли правилното количество. Обърнете внимание на наклона и броя на завоите.

С правилното определяне ще можете да ги вземете в правилната изработка, те се различават по ъгъла на завъртане и това ще улесни много работата:

Диаметърът на всички тръби, изработени от различни материали (стомана, полипропилен, метал-пластмаса), трябва да бъде 32 mm или повече.

Когато избирате тръби, уверете се, че материалът е от хранително, а не от техническо качество.

Не забравяйте да проверите това;
Трябва да направим тръбна връзка към помещенията, като изкопът от сондажа до основите на сградата трябва да е дълбок поне един метър.
Важно е тръбите да се поставят в изкоп под нивото на замръзване на почвата във вашия район. Добрата защита трябва да бъде осигурена чрез покриване на тръбите с изолация (вж. главата "Как да изолираме правилно сондажа").

За тази цел се използва минерална вата.
Още по-добре е, ако за отоплението поставите и специален електрически кабел, който ще осигури отопление и няма да позволи на тръбата да замръзне;
Предлага се и опция за полагане на тръби над земята. В този случай мерките за изолиране на външната водопроводна тръба трябва да се изпълнят безпрекословно. Тръбите се полагат директно върху земята или в предварителна яма. Успоредно с това се полага електрически кабел за отопление, но в този вариант той вече е задължителен.