Сондаж за вода със собствените си ръце: преглед на 3 доказани начина на сондиране

Филтър

Филтърът на сондажа е основното устройство, което осигурява качеството на водата от кладенеца. Той е и най-уязвим на износване, така че изборът на филтър за сондаж трябва да се прави с най-голямо внимание.

Артезианската вода се взема без филтриране. За варовиков кладенец обикновено е достатъчен обикновен решетъчен филтър под формата на перфорация на долния край на обсадната тръба; той може да послужи и като основа за филтър за пясъчен кладенец. Изискванията към перфорацията са следните:

Диаметърът на дупките е 15-20 mm, а в зависимост от почвата - до 30 mm.
Коефициентът на филтрация (съотношението между общата площ на отворите и заеманата от тях повърхност) е 0,25-0,30, като за целта разстоянието между центровете на отворите се приема 2-3 пъти по-голямо от техния диаметър.
Разположението на отворите е в кръстосани редове в шахматен ред.
Общата площ на всички на всички отвори трябва да бъде не по-малка от площта на напречното сечение на корпуса.

Разположение на пясъчните филтри

Пясъчният кладенец изисква на първо място запълване с чакъл; в този случай той осигурява дългосрочно качество на водата по същия начин, както кладенецът. Поради тази причина в търговската мрежа се предлагат сондажни филтри с включен в конструкцията слой чакъл. Те не са вредни, но сондажният отвор се нуждае от по-голям диаметър, което затруднява проникването, а без външно запълване кладенецът пак бързо се затлачва.

След това, ако следвате водния поток, се появява същата перфорирана тръба, но сега тя ще бъде поддържащ елемент, който поема налягането на скалата. За да не се допусне пясъкът, който чакълът не задържа добре, да развали цялото водно течение, е необходим и пясъчен филтър. Тя може да бъде външна или външна (вляво на снимката) или вътрешна (вдясно там). Външните филтри имат три предимства: минимален диаметър и замърсяване на кладенеца и дълбочина на инсталиране на помпата. Но те лесно се повреждат по време на монтажа на корпуса, не могат да се ремонтират и са скъпи, защото поради последното обстоятелство трябва да бъдат изработени от много висококачествени материали: сплавите за мрежата и телта на външните филтри за сондажи са по-скъпи от среброто.

Когато помпата е монтирана в кладенец с вътрешен филтър, дъното му се счита за горния му ръб, така че обемът на еднократното извличане на вода сериозно намалява. Заболяването на всички вътрешни филтри е повишеното замътване на кладенеца, дължащо се на просмукване на вода в пространството между филтъра и обсадната тръба. Това също така намалява експлоатационния живот на филтъра и увеличава износването на помпата, тъй като в нея попада пясък. Затова нерядко помпата се поставя в отделна тръба, монтирана на изхода на филтъра, което отново изисква увеличаване на диаметъра на кладенеца.

домашен пясъчен филтър

Оптималният вариант е помпата да се свърже директно към изхода на филтъра; тогава се прекратява както опесъчаването, така и утаяването. Но за целта е необходима центробежна помпа със смукателна тръба. центробежна помпа със смукателна тръба Филтриращите елементи за пясъчни филтри понякога се изработват самостоятелно от PVC тръби, пружини от неръждаема стомана и полимерна мрежа, вж. фигурата вляво, но те не филтрират добре и не издържат дълго.

Филтриращите елементи за пясъчни филтри понякога се изработват сами от PVC тръби, пружини от неръждаема стомана и полимерна мрежа, вж. снимката вляво, но те филтрират слабо и не издържат дълго. По-добре е да си вземете добър филтър, закупен от магазина, тъй като условията му на работа са твърде тежки, а изваждането му, както се казва, е голяма работа. В този случай има основно 3 възможности, вж. фиг:

Съвременни филтри за сондажи

1. Полимерен филтър със заложени пръстени. По-евтин от другите, но служи по-малко и е податлив на замъгляване, но може да се поддържа: можете да повдигнете и да възстановите, като замените лошите пръстени. Изисква по-голям диаметър на отвора;
2. Навиване на тръбна тел с профилирана тел. Малко по-скъп от полимера, но издържа дълго време и не се замърсява. Не е необходимо да се ремонтират прегради, а само да се изравнят отгоре. Това би било оптимално, ако не беше едно "но": има многобройни случаи на измама от страна на производители, търговци и сондьори - филтри, в които надлъжните пръти са изработени от обикновена поцинкована тел, се представят като напълно неръждаеми. Невъзможно е да се провери, без да се счупи филтърът, но скоро във водата се появяват вредни примеси, а след това пръчките корозират напълно, намотката се изплъзва и целият филтър трябва да се смени.
3. Неподдържани заварени филтри, телени филтри и слотови филтри. Би било идеално (последните също издържат на утаяване в багажника отвън на тръбата), ако не е цената: те са изработени от същата профилирана неръждаема тел, която струва толкова, колкото и среброто.

Правила за монтаж на помпата

Повърхностните помпи не са подходящи за монтаж в кладенец. Това се дължи на ограничението за дълбочина до 8 години. Потопяемите помпи са по-подходящи за тази цел. Те могат да бъдат вибрационни или центробежни помпи. Всеки от тези подвидове има свои собствени достойнства. Окончателният избор се основава на фактори като нивото на водата в кладенеца, дълбочината на тръбите, дебита на кладенеца, диаметъра на корпуса, водния напор и цената на помпата.

Когато всички горепосочени стъпки са завършени, кладенецът се пуска в експлоатация. Ако работата е била възложена на външен изпълнител, преди да предадете проекта, трябва да получите следните документи

• паспорт на сондажа;
• хидрогеоложки доклад относно възможността за изпълнение на проекта;
• разрешение на Санитарно-епидемиологичната станция;
• акт за извършената работа.

Когато извършвате всички дейности сами, единственото, което си струва да запомните, е необходимостта да следвате технологията и основните моменти от процеса. Важно е да се използват качествени материали

Това ще бъде гаранция за дългосрочна експлоатация на кладенеца.

Избор на тръби

Тук е необходимо да се изчисли правилно подходящата сума. Обърнете внимание на наклона и броя на завоите.

Като ги идентифицирате правилно, можете да ги вкарате в правилното производство, те се различават по ъгъла на въртене и това ще улесни работата:

Всички тръби, изработени от различни материали (стомана, полипропилен, метална пластмаса), трябва да са с диаметър 32 mm или повече.

Когато избирате тръби, уверете се, че материалът е от хранително, а не от техническо качество.

Не забравяйте да проверите това;
Трябва да положим тръби до помещенията, а изкопите от кладенеца и до основите на сградата трябва да са дълбоки поне един метър.
Важно е тръбите да се поставят в изкоп под нивото на замръзване на почвата във вашия район. Добрата защита трябва да бъде осигурена чрез покриване на тръбите с изолация (вж. главата "Как да изолираме правилно сондажа").

За тази цел се използва минерална вата.
Още по-добре е, ако за отоплението поставите и специален електрически кабел, който ще осигури отопление и няма да позволи на тръбата да замръзне;
Предлага се и опция за полагане на тръби над земята. В този случай мерките за изолиране на външната водопроводна тръба трябва да се изпълнят безпрекословно. Тръбите се полагат директно върху земята или в предварителна яма. Електрическият нагревателен кабел се полага паралелно, но в този вариант той вече е задължителен.

Помпи за кладенеца

• Първо, използват се механизми от потопяем тип.
• Второ, изборът на мощност се основава на дълбочината на сондажа. Поради това е необходимо да се определи статичното ниво на водата в кладенеца. Всяка помпа има своя собствена характеристика на изпомпване.
• Трето, напора, създаден от помпата.
• Четвърто, трябва да се вземат предвид и условията на прилагане. Различните модели могат да обработват само чисти течности или такива с приемливо съдържание на примеси.

Когато се определя как да се направи кладенец за вода, трябва да се вземе предвид, че точката на извличане трябва да е по-ниско от източника на замърсяване (дренажен кладенец, изгребна яма и т.н.). Ако условията на терена не позволяват това, разстоянието между елемента за пречистване на отпадъчни води и сондажа трябва да бъде възможно най-голямо. Още по-добре е да се пробие артезиански кладенец, въпреки че такъв кладенец за вода със собствени ръце изисква повече време и усилия.

Трябва да се обърне внимание на начина, по който е монтиран филтърът, който се инсталира в кладенеца преди помпата. Тя трябва да може да се отстранява достатъчно лесно за периодично почистване по време на работа.

Разходи за сондиране на вода

Цената на 1 метър сондаж е 2000-3000 рубли, в зависимост от региона. Също така върху формирането на цената влияят редица фактори, като например:

• вид на сондиране;
• използвани материали;
• Разстояние от изпълнителя до клиента.

Ако изчислите малък сондаж с дълбочина 10 метра, специалистите ще го направят "до ключ" за около 20000-30000 рубли. Това включва стойността на работата, цените на материалите.

1. стоманени тръби - 10 м (ако използвате перфорирана техника);
2. материал за производство на стативи;
3. главина, въжета, ролки;
4. помпа.

Освен това ще ви трябват допълнителни материали - самонарезни винтове, мрежа от неръждаема стомана, уплътнител за винтовите съединения. Дори предварителното изчисление на цената показва, че плиткият кладенец е икономически по-лесен за пробиване и извършване на самостоятелна работа.

Но ако има нужда от голям дебит или артезианска вода, тогава трябва да се обърнете към професионалистите, тъй като можете да го направите само ако имате специално оборудване!

Съвети за тези, които сами правят кладенец

Преди да започнете, е добре да попитате съседите си за нивото на подпочвените води във вашия район. Ако наблизо има кладенци, разгледайте ги.

Ниво на водата над 5 метра е добра новина, тъй като единственият инструмент, необходим за пробиване, е градинска бормашина.

Можете да наемете малка сондажна платформа или механично сондажно устройство - "ръчно". Това ви позволява да използвате удобна машина, без да се налага да плащате много пари за нея.

Не бива да спускате тръбата до дъното на сондажа. Тя не трябва да стига до най-дълбоката точка, около половин метър. По този начин водата ще се стича по-добре към върха.

Тръбата, която води към кладенеца, трябва да има вентилационни отвори на повърхността.В противен случай, без достъп на въздух, водата бързо ще стане мухлясала. Полезно е тръбата да има капак, за да имате достъп до кладенеца по всяко време.

Еднокомпонентната пластмасова тръба е най-удобна за оборудване на кладенеца.

След като кладенецът започне да функционира, не забравяйте да проверите водата си. Водата се счита за питейна, ако прозрачността ѝ е поне 30 см, съдържанието на нитрати в нея е не повече от 10 mg/l, в 1 литър има по-малко от 10 E. coli, а максималната оценка за мирис и вкус е 3.

Изграждане и довършване на кладенци

Важни обстоятелства

Свличане на почвата, предизвикано от суфозия

Първо: Масовото неконтролирано извличане на вода без налягане може да доведе до т.нар. суфозия, която води до внезапни и непредвидими потъвания на почвата, вж. фиг.

Второ: критичната дълбочина на самостоятелно сондиране в равнинната земя в Руската федерация е 20 метра. По-дълбокото е, че разходите за изработен по поръчка сондаж "до ключ" се оказват по-малки от преките и непреките разходи за "самостоятелно сондиране". Освен това вероятността за повреда е близка до 100 %.

Трето: експлоатационният живот на кладенеца зависи от това колко редовно се изпомпва. Ако вземате водата малко по малко, когато тя се изразходва, кладенецът за пясък ще служи около 15 години, а за варовик - до 50 и повече години. Ако кладенецът се изпомпва периодично наведнъж или, напротив, се изпомпва спорадично, той ще се изчерпи за 3-7 години. Ремонтът и повторното изпомпване на кладенеца са толкова сложни и скъпи, че е по-лесно да се пробие нов. Ако сте изненадани от този факт, имайте предвид, че това не е тръба в земята и водоносният хоризонт не е ремонтиран.

Въз основа на това вече можем да ви посъветваме: след като сте открили безнапорни води на дълбочина не повече от 12-15 м, не бързайте да се радвате, по-добре е да сондирате повече, колкото е възможно по-далеч, за да стигнете до варовика. И най-добре не бъдете мързеливи и направете проучвателен сондаж с игла, вижте по-долу. Възможно е да се направи сондаж за един уикенд, няма нужда от сложно и скъпо оборудване. Той може да се използва и като временен източник на водоснабдяване, докато вземете решение за времето, парите и т.н.

Кладенец или сондаж?

Сухото сондиране, с изключение на ударното сондиране без обсадна тръба, е само периодично, т.е. Сондажът трябва да се спуска в и от сондажа, за да се отстрани скалата от него. При професионалното хидроразриване натрошената скала се извършва с помощта на използваната сондажна кал, но любителят трябва да е наясно: не е възможно да се премине през сондажа на дълбочина, по-голяма от дължината на работната част на инструмента за 1 цикъл на сондиране. Дори и да сондирате с шнек (вж. по-долу), той трябва да бъде вдигнат и изтръгнат от намотките след максимум 1-1,5 м проникване, в противен случай скъпият инструмент трябва да бъде поставен в земята.

Монтаж на корпуса

Задържане на тръбите за обсаждане

Внимателният читател може да зададе въпрос: как се монтира корпусът? Или как се повдига/понижава свредлото, което трябва да е по-широко от корпуса? В професионалното сондиране има различни методи. Най-старият от тях е показан на фигурата вдясно: оста на въртене на инструмента е изместена спрямо надлъжната му ос (оградена в червено), а режещата част е асиметрична. Гърлото на свредлото е конусовидно. Всичко това, разбира се, е внимателно изчислено. В този случай, когато свредлото работи, то описва окръжност, която се простира извън корпуса, а когато се повдигне, шийката му се плъзга по ръба на корпуса и свредлото се вмъква в тръбата. Това изисква силно и прецизно задвижване на сондажната колона и сигурното ѝ центриране в корпуса. С навлизането в дълбочина корпусът се изгражда отгоре. Любителите не могат да си позволят сложно специално оборудване, затова могат да монтират обсадни тръби по следните начини:

• "Голият" кладенец без обсадна тръба се пробива на пълна дълбочина със сондаж с по-голям диаметър от обсадната тръба и след това в него се спускат обсадни тръби. За да се избегне потъването на цялата сондажна колона, се използват 2 сондажни маншета: едното от тях придържа тръбата на сондажа, вижте фигурата вдясно, а второто се монтира на нова тръба, преди да се отстрани първото. Едва след това сондажната колона се установява в сондажа, ако не се спусне сама. Този метод често се използва от любители в доста компактни, адхезивни и кохезивни (не рохкави) почви на дълбочина до 10 m, но няма статистически данни за това колко дупки са се срутили и колко свредла и обсадни тръби са загубени.
• Сондажът е с по-малък диаметър, а долната обсадна тръба е изработена с разминаващи се заострени зъби (корона) или има режеща пола. След 1 цикъл свредлото се изважда и тръбата се принуждава да се утаи; короната или первазът отрязват излишната почва. Този метод забавя сондирането, тъй като преди да се започне нов цикъл, е необходимо да се използва изкоп (вж. по-долу), за да се отстрани ронещата се почва, но е по-надежден, улеснява запълването с чакъл на пространството зад тръбата и позволява използването на външен пясъчен филтър, вж. по-долу.

Особености на монтажа на кесонни конструкции при изграждане на кладенец

В повечето случаи, ако кладенецът е разположен на открито пространство, ще е необходим кесон. Вътре в кутията на кесона се намират всички видове обслужващо оборудване, филтри, автоматизация и др.

Кесонът е резервоар, който изолира главата на кладенеца от подпочвените води.

Както беше споменато, той може да бъде изработен от различни материали:

• Пластмаса. Той има добри топлоизолационни характеристики и е напълно устойчив на корозия и гъбични атаки. Освен това пластмасовите кесони са с ниско тегло, така че могат да се монтират дори без нужда от специално оборудване. Пластмасата е сравнително евтин вариант. Но ниската твърдост на пластмасовата конструкция може да се счита за един от явните недостатъци на този вариант. За да се увеличи този показател, по време на монтажа пластмасовият кесон се залива с бетон по целия периметър;
• Метал. Предимството на металните кесони е, че можете да заварите със собствените си ръце всякакъв размер или форма на кесона. Такъв кесон ще бъде много здрав. Въпреки това, тя ще изисква допълнителна защита срещу влага, т.е. обработка с антикорозионно покритие. Освен това металните кесони са с голямо тегло. Можете да закупите готов метален кесон, да го заварите по поръчка или да го изработите сами. Конструкцията е изключително здрава и ще издържи възможно най-дълго. Но ще е необходимо да се извършат мерки за топлоизолация;
• Бетон, стоманобетон. Още един от най-разпространените варианти. Днес обаче те се използват по-рядко поради сложността на подредбата. Бетонният кесон е много здрав и надеждно защитава кладенеца от най-агресивните влияния на околната среда. Въпреки това той е много тежък и с течение на времето може да потъне в земята, ако не е сглобен правилно. Това от своя страна ще доведе до увреждане на тръбите на водопровода.

По принцип всички стъпки, свързани с монтажа на кесон, са сходни, независимо от избрания вариант.

Схема за монтаж на кесони.

Първо се подготвя ямата. Тя е под формата на яма с диаметър 30 см по-голям от този на самия кесон. Дълбочината на ямата трябва да се изчисли така, че горната ѝ част да е на около 20 cm над земята. Това ще предотврати наводняването на кладенеца по време на обилни валежи или наводнения.
След това трябва да се монтира втулка на корпуса. За тази цел в дъното на кесона се прави отвор, обикновено в центъра. Сега към този отвор се заварява парче тръба с дължина 15 cm и диаметър малко по-голям от този на обсадната тръба, за да може лесно да се вкара в ръкава.
Следващата стъпка е да монтирате нипелите на водопровода. Те се заваряват в стената на кесона, където ще се извеждат тръбите.
След това се извършва монтажът на кесонния резервоар в ямата. Дъното на ямата трябва да се покрие с пласт от трошен камък с дебелина около 20 cm. Обсадната тръба се отрязва до нивото на земята. След това обсадната тръба се поставя върху сглобяемите дървени елементи, така че обсадната тръба да може лесно да се избута върху нея. Дървеният материал се отстранява и кутията се запечатва.
Сега тръбите могат да бъдат поставени в нипелите и цялата конструкция да бъде засипана.
Пространството между стените на кутията и тръбата, както и нипелите и тръбите, може да се запълни с монтажна пяна.

Видове и характеристики на монтажа на кесони

Казанът - водоустойчива и изолирана шахта за кладенец с всички необходими принадлежности - е ключът към безпроблемната експлоатация на кладенеца.

Обикновено тя съдържа помпа, спирателни клапани, измервателни уреди, автоматизация, филтри и др. Структурите са изработени от различни материали. Най-често срещаните са:

Пластмаса. Те се характеризират с отлична топлоизолация, която позволява дори без допълнителна изолация да се поддържа температура в кесона от 5С. Дълготрайност, отлични хидроизолационни характеристики, които позволяват да се избегнат допълнителни разходи за изолационни работи, приемлива цена, особено в сравнение с други варианти. Освен това е лесен за инсталиране поради ниското си тегло. Основният недостатък е ниската твърдост, която може да предизвика деформация на конструкцията и повреда на оборудването. Въпреки това е лесно да се справим с това, като изсипем резервоара по периметъра на циментовия разтвор със слой от 80-100 mm.

Пластмасовите кесони имат отлична топлоизолация, която ви позволява да ги монтирате без допълнителна изолация

Стомана. Най-често разположение на воден кладенец Най-често устройството на кладенеца за вода се извършва именно с такава конструкция. Материалът дава възможност за изработване на кесони с всякаква желана форма, без да са необходими особени усилия. Необходимо е само да се заварят частите заедно и да се обработят вътрешната и външната част на конструкцията със специално антикорозионно покритие. Метал с дебелина 4 мм е достатъчен за резервоар с добро качество. Можете да намерите и сглобяеми конструкции, но те са много по-скъпи от тези, които са направени самостоятелно.

Съществуват различни форми на стоманени кесони - за различни нужди

Изработена е от стоманобетон. Много здрави и издръжливи инсталации, които преди са били изключително разпространени. Поради своите недостатъци днес те се използват много по-рядко. Цената им е много висока, а за монтажа е необходимо специално оборудване поради голямото тегло на оборудването. По същата причина бетонният кесон с течение на времето потъва, като деформира тръбите в него.

Бетонът не е достатъчно изолиран, което може да доведе до замръзване на водата в помпата при силни студове, и не е добре хидроизолиран, тъй като бетонът е хигроскопичен.

Тук е представена схема на начина на инсталиране на оборудването в кесона и полагането на тръбите:

Схема за монтаж на оборудването в кесона

Ако ви предстои да направите кладенец със собствените си ръце, си струва да се запознаете с етапите на монтаж на кесона. Те са почти еднакви за всички видове конструкции, с малки нюанси, в зависимост от материала на оборудването.Разгледайте етапите на монтаж на стоманен капацитет:

Подготовка на изкопа. Изкопайте дупка, чийто диаметър е с 20-30 см по-голям от диаметъра на кесона. Дълбочината трябва да бъде изчислена така, че вратата на конструкцията да бъде издигната над нивото на земята с около 15 cm. Това предотвратява наводняването на резервоара по време на наводнения и проливни дъждове.
Монтирайте втулката на корпуса. Направете отвор в дъното на съда. Тя може да бъде разположена традиционно в центъра или изместена според нуждите на оборудването. Към отвора трябва да се завари втулка с дължина 10-15 cm. Диаметърът му трябва да е по-голям от диаметъра на обсадната тръба. Не забравяйте да проверите дали термоглавата може лесно да се напъха в тръбата.
Монтирайте нипелите за отвеждане на водата. Заварете ги в стената на резервоара.
Монтиране на кесона. Прережете тръбата на нивото на земята. Поставете резервоара върху гредите над шахтата, така че втулката на дъното на резервоара да лежи върху тръбата.

Проверете дали осите на кесона и корпуса са точно подравнени, след което внимателно свалете плъзгачите и внимателно спуснете рамката по корпуса. Поставете резервоара вертикално в ямата и го закрепете с дървени греди. Заварете тръба към дъното, за да запечатате кесона.

Вкарайте водопроводната тръба през нипелите в конструкцията.

Заварете тръба към пода, като едновременно с това запечатате кесона. Вкарайте водопроводните тръби в конструкцията през нипелите.

Запълнете структурата.

Кесонът се "поставя" върху обсадната тръба и внимателно се спуска в изкопа.

Трябва да се отбележи, че по принцип е възможно кладенецът да се оборудва без кесон, но само ако има отопляема сграда, която се намира в близост до оборудването.

Удобството на тази система е безспорно - всички възли са лесно достъпни. Но недостатъците също са съществени: заема много място в помещението и по-често шумът е интензивен.

Съвети и препоръки

За тези, които сериозно искат да създадат кладенец със собствени усилия, ще бъдат полезни следните съвети и препоръки:

• За да се гарантира, че водата е винаги чиста и свежа, е препоръчително кладенецът да се разположи така, че да се осигури циркулация на въздуха.
• Препоръчително е да се направи анализ на водата, преди да се използва кладенецът за ежедневна употреба. Като правило, когато качеството на водата е лошо, трябва да се избере подходящ филтър.
• И накрая, водата не трябва да се взема за анализ на състава и за битови анализи преди няколко дни след приключване на работата, защото в противен случай резултатите може да не са надеждни.

Преди да използвате кладенеца, е важно да го оборудвате с филтър.

Методи за самопробиване

За да пробиете кладенец за вода във вила, имение, ферма, е необходимо да вземете предвид, че има три диапазона на дълбочина, на които се намират водоносните пластове.

1. Абисински кладенец. Ще трябва да пробиете от 1,5 до 10 метра до водата.
2. За шлифоване. За да се направи кладенец от този тип, трябва да се пробие земята до маркировка в диапазона от 12 до 50 метра.
3. Артезиански извор. 100-350 метра. Най-дълбокият кладенец, но с най-чистата вода, подходяща за пиене.

Всеки път се използва различен вид тренировка. Определящ фактор е избраният метод на пробиване.

Ударно пробиване

При този вид сондиране процесът включва издигане на тръбата с три режещи апарата на високо място. След това тя се спуска с тежест и тежестта на тръбата смазва скалата. Друго устройство, необходимо за извличане на натрошената скала, е улей. Всичко гореизброено може да бъде закупено или изработено собственоръчно.

Въпреки това, преди да пробиете сондаж със собствените си ръце, е необходимо да използвате градинска или рибарска бормашина, за да направите първоначалното задълбочаване. Необходими са ви също статив от стоманен профил, въже и система от блокове. Бронята може да бъде повдигната с ръчна или автоматична лебедка. Използването на електрически двигател ще ускори процеса.

Шнек

Тази технология за сондиране за вода включва използването на шнек, който представлява пръчка със спираловидно острие. Като първи елемент се използва тръба с диаметър 10 cm. Върху него е заварено острие, чиито външни ръбове образуват диаметър от 20 cm. За направата на една намотка се използва кръг от ламарина.

От центъра се прави разрез по радиуса, а по оста се изрязва отвор, равен на диаметъра на тръбата. Конструкцията се "огъва", така че да образува винт, който трябва да се завари. За да пробиете кладенец в страната със собствените си ръце с помощта на шнек, се нуждаете от устройство, което да служи за задвижване.

Това може да е метална дръжка. Основното е, че може да се отдели. Когато шнекът се задълбочи в земята, той се надгражда чрез добавяне на още една секция. Тя е заварена и закрепена така, че елементите да не се разпаднат по време на работа. След приключване на този процес цялата конструкция се отстранява и в шахтата се спускат корпуси.

Ротационен

Такова сондиране на кладенец в селската къща не е най-евтиният вариант, но е най-ефективният. Същността на метода се състои в комбинацията от две технологии (ударна и шнекова). Основният елемент, който поема натоварването, е короната, която е закрепена към тръбата. Секциите се добавят, докато потъва в земята.

Преди да се направи дупката, трябва да се внимава водата да попадне в шнека. Това ще омекоти почвата, което ще удължи живота на свредлото. Този метод ще ускори процеса на пробиване. Необходима е също така установка за въртене, повдигане и спускане на ядрото.

Пиърсинг

Това е отделна технология, която позволява хоризонтално проникване в земята. Това е необходимо за полагане на тръбопроводи, кабели и други комуникационни системи под пътища, сгради и на места, където не е позволено да се правят изкопи. По същество това е шнеков метод, но се използва за хоризонтално сондиране.

Изкопава се траншея, монтира се съоръжение и започва процесът на сондиране с периодично изкопаване на траншеята. Ако може да се получи вода от сондаж, отделен от препятствие, се прави отвор, полага се хоризонтална обсадна тръба и се прокарва тръбопровод. Всичко може да се направи със собствените ви ръце.

Абисински сондаж

За разлика от традиционните подземни канали, абисинският кладенец е с малък диаметър (не повече от 50 мм) и водата се изпомпва с повърхностна, а не с потопяема помпа. Съществува мнение, че такъв кладенец не се затлачва поради създаденото разреждане, а дебитът му само се увеличава с времето поради принудителната ерозия на земните капиляри. В действителност подобни твърдения нямат реални основания.

Преди да направите абисински кладенец, подгответе необходимия брой обсадни тръби с дължина 2-2,5 m. Тъй като не се предвижда задълбочаване под 15 m, е достатъчно да има 6-7 сглобяеми секции Ø50 mm плюс първата секция със стоманен конус в края - иглата. Това е инструментът за пробиване.

Завършена игла с мрежа

Технологията изглежда по следния начин:

1. Направете първия участък от обсадната тръба - т.нар. игла. Заварете метален конус в края му, направете отвори отстрани и поставете мрежа, както е описано в предишния раздел.
2. Изкопайте малка дупка, вкарайте иглата в нея и започнете да забивате, като я държите вертикално. Можете да използвате същия статив с окачена тежест или друго устройство за тази цел.
3. Докато потъвате, заварявайте нови участъци и продължавайте да забивате корпуса. Когато наближите изчислената дълбочина, проверете за наличие на вода с помощта на тежест на въже.
4. След като преминете водоносния слой, спуснете в сондажа полимерна тръба, свързана с ръчна помпа. Напълнете я с вода и помпайте извора в продължение на 30-60 минути, докато потече чиста вода. След това продължете с монтажа на самостоятелния водопровод.

Изграждане на кладенец в Абисиния

Абисинският кладенец има един основен недостатък: преди да го пробиете, трябва да знаете точно какви са подпочвените води в района. В противен случай рискувате да заровите всички тръби в земята, защото не винаги е възможно да ги извадите. Предимствата на източника са неговата простота и минималният разход на материали. Ако желаете, такъв кладенец можете да пробиете директно в къщата, както е показано от екип работници във видеото:

Заключения и полезно видео по темата

От гореизложеното е лесно да се заключи, че цялата работа по подреждането и по-нататъшната експлоатация на кладенеца не е проблем. Не е необходимо да сте инженер или да имате опит в тази област. Всички препоръки са описани достатъчно подробно и за да ги имате винаги под ръка, трябва да запазите страницата в отметките на браузъра си. А видеото ще бъде нагледно ръководство.

С подходящия вид оборудване и защитна конструкция е възможно да се осигури чиста питейна вода за семейството, без да се налага да се плаща на специализирана фирма. Но ако процедурата изглежда сложна, ще трябва да се наеме специалист. Това е гаранция, че системата ще работи дълги години от първия ден на пускането й в експлоатация.

Полезно, но не е полезно