Сондаж в страната със собствените си ръце: преглед на технологиите и инструментите за ръчно сондиране

Някои полезни съвети

След като кладенецът е готов, трябва да обърнете внимание на редица важни нюанси. Например, за да се поддържа водата в кладенеца свежа, е необходимо да се осигури приток на свеж въздух в корпуса.

За тази цел са направени няколко вентилационни отвора. Горната част на кладенеца не трябва да се вгражда; тя трябва да се покрива с капак, за да може да се изважда помпата, да се проверява кладенецът и т.н.

Когато работата приключи, водата от кладенеца трябва задължително да се След приключване на работата е необходимо водата от кладенеца да бъде анализирана.В края на работата водата от кладенеца трябва да се анализира, за да се провери наличието на различни примеси. Всички проблеми със състоянието на водата обикновено могат да бъдат решени чрез избор на подходящи филтри.

Водата не се взема за анализ веднага след сондирането, а известно време по-късно, за да могат да се отстранят замърсяванията, причинени от сондирането.

Инструменти за ротационно пробиване

Този метод е свързан с известни трудности, но е и най-надеждният метод за оформяне на сондаж. В този случай бормашината се задвижва от ротор. Единственото, което можете да направите, е да изработите рамката сами; останалите елементи трябва да бъдат закупени от надежден производител:

• сондажен прът;
• въртене;
• въртящия се чук;
• моторна помпа;
• мотор с редуктор.

Тази платформа може да се използва както за промивно сондиране, така и за ротационно, ударно и друго сондиране. Освен това има възможност за подаване на разтвор, който ще ерозира почвата, за да се улесни изкопаването. Процесът е и много по-бърз.

Сондаж със собствените си ръце

За да преминете директно към изпълнението на работите, трябва да започнете с изготвяне на планове и схеми.. Преди всичко помислете къде ще бъде разположен сондажът в двора ви. Вземете предвид всички сгради в парцела, за да прецените дали сте избрали удобно място. Имайте предвид и какво планирате да построите на вилата си в бъдеще. Не забравяйте, че кладенецът се изгражда веднъж и няма да е лесно да го преместите на друго място.

Как да действате

След като сте решили всички въпроси, свързани с местоположението, и сте създали планове за работа, трябва да започнете да ги изпълнявате:

1. Внимателно маркирайте разположението на работата, която трябва да се извърши. Осигурете постигането на максимална точност.
2. Подгответе сондажния отвор, в който да влезе сондажният инструмент.
3. Позиционирайте оборудването за пробиване в желаната позиция.
4. Започнете да пробивате.
5. Сглобете филтърната колона от тръбата, ваната и филтъра и я спуснете в ямата.
6. Вгледайте се по-внимателно и намерете пространството между земята и стените на корпуса от външната страна. Това място трябва да се запълни с трошен камък или пясък по ваш избор. Ако изберете трошен камък, бъдете изключително внимателни, за да не повредите външната страна на обсадната тръба.
7. Промийте филтъра, като вкарате вода в тръбата с помпа. Това ще ви позволи да запечатате горната част.
8. С помощта на шнекова помпа и канавка изпомпайте водата от кладенеца.
9. Уверете се, че водата от кладенеца е чиста.
10. Внимателно и бавно спуснете потопяемата помпа в кладенеца. Тази процедура трябва да се извършва с помощта на обезопасително въже.
11. Свържете водопровод или маркуч към помпата.
12. Монтирайте вентил в тръбата, за да може да се регулира подаването на вода.
13. Обсадната тръба, която стърчи над повърхността, не трябва да позволява навлизане на вода на нежелани места. За тази цел го изолирайте от водата.
14. Оборудвайте устието на кладенеца с кесон и след това го закрепете внимателно към устието на кладенеца с помощта на заваръчен апарат.
15. Ако сте предвидили тръбите да бъдат доведени до къщата, на този етап е време да ги поставите в изкопи.
16. Покрийте кесона с почва и направете бетонна облицовка.

Точно по този начин, в рамките на по-малко от 20 стъпки, може да се направи сондаж във вилата. Разбира се, това не е толкова лесно, но ако сте много прецизни, ще се справите с работата.

Пробиване на плитък кладенец със собствените си ръце

Можете също така да пробиете кладенец на ръка, но за това, разбира се, е необходимо специално оборудване. Той е посочен по-долу:

• тренировка;
• Дерик;
• лебедка;
• корпус;
• пръти.

Между другото, не е задължително да имате багер, но само ако дупката няма да е дълбока. При плитки сондажи можете да извадите сондажната тръба ръчно.

Що се отнася до сондажните пръти, те са изработени от обикновени тръби и са свързани с резби или ключове. Не бива да забравяте долната част на пръта, тъй като именно на нея трябва да се монтира специалното свредло.

За изработването на режещите накрайници ще ви е необходим стоманен лист с ширина 3 мм. Друг много важен момент е заострянето на ръбовете на дюзите. Те трябва да бъдат заострени така, че да влизат в земята по посока на часовниковата стрелка.

Сега трябва да поставите платформата в зоната, в която ще се извършва сондирането. Уверете се, че височината на кулата надвишава размера на сондажния прът, така че да можете да вдигате и изтегляте пръта напълно безпрепятствено.

Вероятно ще имате нужда от помощник, за да направите сондажа. Можете да започнете въртенето сами, но след известно време, когато сондата се спусне под земята, усилията на един човек не са достатъчни, за да продължи сондирането.

Ако вие и вашият помощник също се сблъскате с проблеми или просто заседнете, опитайте да налеете вода в земята, тъй като тя ще я размекне малко.

Когато бормашината достигне нивото на земята, към нея се прикрепя допълнително легло. Продължавайте да сондирате, докато не забележите, че най-накрая сте достигнали водоносния хоризонт. След това трябва да освободите дупката от земята и да потопите сондата още по-надълбоко, като се опитате да достигнете до слой, наречен водоносен слой. След като достигнете този слой, в сондажа ще започне да тече много вода.

Изпомпайте мръсната вода с помпа и скоро ще откриете чиста вода. Ако изведнъж забележите, че водата не става по-чиста, трябва да задълбочите сондажа с още няколко метра.

Изпомпване на импровизиран сондаж

Пробитият кладенец не е всичко. Тя няма да осигури вода с необходимото качество и в необходимото количество. За целта е необходимо да използвате водоносния хоризонт или да "разкачите" кладенеца. Ако отворите резервоара (директно или в обратна посока - няма значение), можете да получите вода в рамките на 24 часа, но ще е необходимо сложно и скъпо оборудване. Изпомпването на кладенеца ще отнеме няколко дни, но ви е необходима само обикновена битова потопяема помпа (само центробежна, защото вибрираща няма да работи).

За да изпомпате сондажния кладенец, първо отстранете утайката с канавка и след това започнете да изпомпвате вода - напълно веднага щом помпата достигне капацитета си.

Възможно е също така да се изпомпва с потапящ прът, но тогава ще трябва да черпите вода дълго време - поне 2 седмици.

Важно: Изпомпването може да се счита за завършено, когато прозрачността на водата достигне 70 cm. Това може да се провери в непрозрачен съд (напр. чиста бъчва) с емайлиран или фаянсов диск с бял цвят, чийто диаметър е приблизително 15 cm (вземете например чиния или капак на тенджера).

Погледнете потопения диск вертикално и щом течността започне да се размива по краищата му, т.е. да се покрива, трябва да спрете. След като се постигне прозрачност, трябва да се вземе водна проба и да се анализира в лабораторията. Ако контролният орган потвърди качеството на добитата вода, пръстеновидното пространство на сондажа се бетонира или запълва с глина, след което се поставя филтър.

Изработване на сондажни инструменти

Както беше споменато по-рано, инструментите за пробиване могат да бъдат направени на ръка, взети назаем от приятели или закупени от промишлени производители.

Понякога може да се наеме и сондажна платформа. Целта на самостоятелното пробиване обаче обикновено е да се намалят максимално разходите. Най-лесният начин да пробивате евтино е да изработите инструменти от местни материали.

Схемата показва конструкцията на различни инструменти за пробиване. За разрохкване на особено твърдата почва може да се използва длето, след което тя може да бъде отстранена с бормашина, длето или друго устройство.

Вариант #1 - Спирала и лъжица за пробиване

Ръчното пробиване може да се извърши със спирална бормашина или с бормашина с лъжица. Спираловидният е изработен от дебел, заострен прът, към който са заварени остриетата. Те могат да бъдат направени от стоманен диск, разрязан наполовина. Ръбът на диска се заточва, а остриетата се заваряват към основата на разстояние около 200 mm от ръба на диска.

Ръчно изработената свредлова бормашина може да бъде с различен дизайн. Основните му елементи са наточени остриета и монтирано отдолу длето.

Остриетата трябва да се поставят хоризонтално под ъгъл. Оптималният ъгъл е около 20 градуса. Двете остриета са разположени едно срещу друго. Разбира се, диаметърът на шнека не трябва да надвишава диаметъра на корпуса. Обикновено е подходящ диск с диаметър приблизително 100 mm. Остриетата на бормашината трябва да се наточат, за да бъде пробиването по-лесно и бързо.

Друга версия на спираловидното свредло може да се изработи от пръчка и лента от инструментална стомана. Широчината на лентата може да варира между 100-150 mm.

Стоманата трябва да се нагрее и навие, да се закали и след това да се завари към основата. Разстоянието между навивките на спиралата трябва да е равно на ширината на лентата, от която е направена. Ръбът на спиралата е внимателно заострен. Трябва да се отбележи, че не е лесно да се направи такава тренировка у дома.

Спираловидният шнек за сондиране може да бъде изработен от тръба и стоманена лента, но невинаги е лесно да се навие лентата в спирала, да се завари и втвърди инструментът у дома.

За изработването на шнек за лъжици е необходим метален цилиндър. Най-лесно е да използвате тръба с подходящ диаметър, напр. 108 мм стоманена тръба, когато я правите сами.

Дължината на продукта трябва да е около 70 см, като с по-дълго устройство ще е трудно да се работи. Върху това тяло трябва да се направи дълъг и тесен прорез, вертикален или спираловиден.

Най-лесният начин да си направите самоделен шнек за лъжица е да използвате парче тръба с подходящ диаметър. Долният ръб е сгънат и шлифован, а по протежение на корпуса е направен отвор за почистване на шнека.

В долната част на тялото са монтирани две лъжицовидни остриета, чийто режещ ръб е шлифован. В резултат на това почвата се раздробява както хоризонтално, така и вертикално от зъбите на шнека.

Разхлабената скала попада в кухината на шнека. След това се изважда и почиства през процеп. В долната част на шнека, по протежение на оста му, освен лопатките е заварено и свредло. Диаметърът на отвора, направен с това свредло, ще бъде малко по-голям от диаметъра на самото устройство.

Вариант #2 - длето и чаша

Най-лесният начин за направа на улук е да се вземе метална тръба с подходящ диаметър. Дебелината на стената на тръбата може да бъде до 10 mm, а дължината ѝ обикновено е 2-3 метра. Това прави инструмента достатъчно тежък, за да разрохква ефективно почвата, когато я удряте.

На дъното на траншеята се закрепва обувка с клапан с венчелистчета. Клапанът прилича на кръгла плоча, която плътно затваря долния отвор на тръбата и се притиска от достатъчно силна пружина.

Въпреки това не е необходимо да се използва твърде стегната пружина, защото в противен случай почвата няма да попадне в разпръсквача. Когато издърпате пръчката, клапанът ще бъде притиснат не само от пружината, но и от събраната вътре почва.

Долният ръб на коритото е шлифован навътре. Понякога към ръба се заваряват остри парчета арматура или заострени парчета триъгълен метал.

Отгоре е изработена защитна мрежа от дебела тел и е заварена дръжка, към която е прикрепено метално въже. По подобен начин се изработва и стъклото, с тази разлика, че не е необходим клапан и в корпуса трябва да се направи прорез за почистване на устройството.

Основни видове кладенци за вода

Има няколко реални начина за добиване на животворна вода, за които ще ви разкажем. Съществуват няколко технологии, които могат да се използват за самостоятелно извличане на вода на територията на страната.

Ще трябва сами да изберете подходящия вариант, тъй като той зависи от терена, както и от техническото оборудване, финансите и уменията, които притежавате. Нека разгледаме основните конструкции на сондажите.

Трудно е да се даде предимство на един дизайн: всеки има своите предимства и недостатъци, така че изборът зависи от терена и от възможностите на собственика на обекта.

Тръбен абисински кладенец

Ако в парцела ви има извор, тръбният кладенец е чудесен начин за получаване на вода. Шахтата на тази конструкция ще действа като резервоар за течност. Ако изворът е достатъчно активен, на ваше разположение винаги ще бъдат до 2 куб. м вода.

Абисинският кладенец по същество е същият кладенец, но тесен и дълъг. Поради факта, че дължината му може да бъде около 8-12 метра, водата, която го пълни, не получава никакви замърсявания от повърхността на земята.

Абисинският кладенец често е наричан иглен кладенец, тъй като тръбата, забита в земята по време на изграждането на тази структура, наподобява игла.

С технологията за пробиване и оборудване на кладенци-игли, наричани още абисински кладенци, ще представим следния видеоклип:

Кладенец до пясъка (филтър)

Задълбочаването на тази конструкция на 15-30 метра се извършва по всички методи: сондаж, ударно-канален метод, ядка. Стените на сондажа са оформени от тръба със среден диаметър 100-180 mm.

Задълбоченият край на сондажа е оборудван с филтър. Като филтър се използва мрежа от неръждаема стомана, която се заварява или запоява към първото звено на тръбната нишка, преди да се потопи в едър пясък с примес от камъчета.

Така че можете схематично да представите дизайна на кладенеца "на пясък", където номер 1 ще бъде обсадна тръба, номер 2 - статистическо ниво на водата, а номер 3 - мрежест филтър.

Такава конструкция може да задоволи нуждите от вода на малка селска къща с две водопроводни тръби. Ако се използва сезонно, ще издържи приблизително пет години. Ако се използва непрекъснато, ще издържи около 15 години.

Когато кладенецът се затлачи, може да се направи опит за промиването му. Ако мерките за реанимация не дадат желания ефект, ще трябва да се направи нов сондаж. Тя ще бъде пробита до предишната.

Артезиански кладенец без филтър

Тази конструкция не се нуждае от филтър. Такъв кладенец може да достигне дълбочина от 100 метра или повече. Водата, която се извлича от такава структура, се съдържа в пукнатини във варовика. Натрупаната в тях в резултат на кондензация течност може да бъде не само кристално чиста, но и минерализирана.

Ниската минерализация е приемлива за ежедневна употреба. От друга страна, ако извлечената вода има състав на минерална вода, тя не може да се използва за битови цели.

На следната схема е показан артезианският кладенец: 1 - проводник, 2 - статистическо ниво на водата, 3 - междинен кожух, 4 - производствен кожух с перфорация.

Трудно е да се определи предварително дълбочината на кладенеца, който ще трябва да бъде пробит в търсене на вода. Ориентирането е възможно само приблизително, като се разговаря със съседите на парцела и се разбере от тях какви параметри имат подобни инсталации на техните територии.

Земните слоеве не са равномерно разпределени, така че получената информация не може да се счита за точна за вашия собствен парцел. Поради тази причина тръбите за обсадни тръби се закупуват с корекция на получените данни.

Предимства и недостатъци

Дълго време използването на кесони е било класическият начин за осигуряване на автономно водоснабдяване. Ето защо изграждането на кладенец без кесон с адаптер все още се възприема доста нееднозначно. Въпреки че няколко години използване на тази технология в различни климатични зони на Русия са доказали нейната ефективност и правото на живот.

Този метод има редица предимства:

• Инсталирането на този продукт освобождава собственика на кладенеца от необходимостта да извършва изкопни работи в такива количества, които биха изисквали инсталирането на кесон. Това спестява значителни средства на семейството.
• Не е необходимо да се закупува толкова скъпо устройство като кесон.
• Използването на адаптер дава възможност за свързване на водопроводната тръба в близост до газопровод или канализация.
• Ремонтите на сондажното оборудване са много по-лесни.
• Защита на кладенеца от вандализъм, тъй като в този проект той не се забелязва. А демонтирането на монтираната в нея помпа е възможно само с помощта на специално устройство.

схема на изграждане на кладенец с адаптер

Недостатъци, които трябва да се вземат предвид при вземането на решение - "кесон или адаптер за кладенец" са следните:

• Използването на продукта не се препоръчва, ако ще се изгражда дълбок кладенец.
• Ако в къщата няма място за монтиране на оборудване за водоснабдяване.

Инсталиране на оборудването

Монтажът на машината трябва да осигурява постоянно водоснабдяване. Съществуват различни видове помпи за непрекъснато захранване, които се нуждаят от електрическо захранване, за да работят. Най-лесният вариант за създаване на място за кладенец е яма. Предимството на ямата е, че може да бъде направена от леснодостъпни материали.

Поради риска от проникване на влага в ямата, експертите препоръчват използването на адаптер. Методът на строителство на площадката на адаптера предполага, че обсадната тръба се използва като кесон. Методът може да се използва, ако корпусът е направен в един контейнер, а тръбите са запечатани. В такъв случай тръбите обикновено са изработени от стомана. Пластмасата не се препоръчва за конструкцията на адаптера, тъй като помпата е закрепена към водопровода, а не е окачена на въже.

Друг вариант за платформа за оборудване е гореспоменатият кесон. Това е запечатан резервоар, който се счита за надежден и издръжлив. Резервоарът може да бъде сглобяем или да го направите сами. Кесоните се предлагат от пластмаса или стомана. Пластмасовите кесони са херметични, леки и лесни за монтаж. Стоманените версии са херметични и надеждни, но трябва да се обработват с препарати за защита от корозия и са по-скъпи.

Оборудването се сглобява след изграждането на платформата и при това е важно да се вземат предвид някои нюанси.

Кога да пробиете кладенец

Тези читатели, които по някаква причина не са имали време да си набавят собствен водоизточник през есента на село или не са доволни от съществуващия водоизточник и са решили да си осигурят водоизточник сега.

Правилно е да помислите за това на 1 март, а не на 1 май. Но си струва да се отбележи, че най-доброто време за сондиране е след края на сезона (октомври, ноември, дори декември). Март също е подходящо време: в студа на твърда почва да се вкара 15-тонно оборудване на обекта е много по-лесно, отколкото в топло време на мека почва. Въпреки че е по-лесно за машините и хората да пробиват кладенци, когато е топло. Сега снегът ще се стопи и ще бъде все по-трудно да се пробие кладенец: дори триосните сондажни машини затъват в снега, а когато започнат да копаят земята, "потъват".

Нещо повече, трябва да се знае, че в някои вилни селища, където самите акционери са построили пътища със собствените си ръце, просто не се допускат никакви превозни средства, освен лични. Безполезно е да убеждавате, да заплашвате или да плащате. Решението е взето от общото събрание - там не може да се движи сондажна техника. В този случай трябва да изчакаме края на наводненията, може би дори до края на май.

И още един много важен момент при сондирането на кладенец. Цената на сондирането на кладенец не е постоянна в рамките на един годишен цикъл. Заводите за производство на тръби прокарват тръби през цялото време, има търсене през лятото и няма търсене през зимата. Поради това цената на тръбните продукти е по-висока през лятото. Сериозните компании, които са купили тръби в навечерието на Нова година за цялата си печалба, могат да сондират известно време с по-евтини тръби. Динамиката на цените на горивата също оказва влияние върху общите разходи. Един добър кладенец струва до един и половина - два тона бензин. Най-ниските цени на сондажите са от средата на октомври до март. В края на март те започват да се увеличават. Например, ако говорим за района на Московска област, можете да поръчате сондиране на артезиански кладенец за вода тук.

Обикновено един ден на светло се пробива плитък кладенец за пясък. Дълбокият кладенец се пробива за два до пет дни. Ако имате сондьор, който стои и пробива кладенец в продължение на две седмици, можете да го пробиете веднага. Артезиански кладенци, по принцип, няма разлика, кога да се сондира, това е кладенци не могат да бъдат изкопани по време на наводнение, е ясно защо (те ще бъдат плитки с вода, а след това водата ще изтече). Кладенци и до пясъчни хоризонти.

Никога не съм бил убеден през годините, че те по някакъв начин активно се пълнят сезонно с вода. Ако хоризонтът е нормален, той никога не се изчерпва през лятото. Само не бъркайте нивото на водата с нивото на подпочвените води. Водната маса е сезонен водоносен хоризонт, който се появява след топенето на снеговете и се задържа известно време, след което се понижава. От друга страна, кладенецът е вграден в постоянен слой, който никога не пресъхва.

Пробиване на сондаж при сондиране на кладенец в пясъчен водоносен хоризонт

Важни моменти

Ако почвата на парцела е плодородна и повърхностният слой трябва да бъде възстановен в случай на разрушаване, за предпочитане е сеитбата в клъстер. Пробиването на пилоти намалява работата по обратната засипка и прави процеса на добив на ресурси по-евтин. Всяка работа на обекта трябва да започне само след проучване на нивото на подпочвените води. Ако това ниво е високо, по-добре е помещението за изолиране да се разположи на повърхността, отколкото да се копае под земята.

Изключително важно е да се избере и монтира правилната помпа. Ролята на оборудването е изключително важна за самостоятелна система за водоснабдяване

Обикновено се избират потопяеми помпи за кладенци, тъй като те предлагат най-добра производителност. Важно е обаче да не се прекалява, тъй като размерът на самите водопроводи ще бъде важен параметър. Взема се предвид и дължината на канализацията. Например при всмукателна конструкция с височина 33 m налягането в системата трябва да бъде между 1,4 и 3 атмосфери.

Необходим е акумулатор за налягане, за да се поддържа и регулира непрекъснато работното налягане. Акумулаторът осигурява съхранение на минимален воден резерв. Съвременното водопроводно оборудване от този тип представлява единична конструкция, чиято основна отличителна черта е капацитетът. За селски къщи например е достатъчен резервоар с вместимост до 55 литра, а за къщи за гости и хотели - между 100 и 950 литра.

Важно устройство за безопасност на кладенеца е устието на кладенеца. Обикновено е снабдена с отвори за инсталиране на водопроводни тръби и захранващи кабели.

Капакът предпазва структурата от биологично и друго замърсяване.

Капачката включва части като:

• карабинер, фланец;
• гумени пръстени;
• крепежни елементи;
• капаци.

Ако сондажът е оборудван с глава за затваряне, колоната се отрязва по време на монтажа. Разрезът се почиства и се обработва с антикорозионен препарат.

• Захранващият кабел на помпата се вкарва през входния капак на тръбата на стенда.
• Помпата се свързва към тръбата, а висящият край на кабела се закрепва с карабинер.
• Фланецът се закрепва към колоната, а отгоре се поставя уплътнителен пръстен.
• След това помпата се спуска на дъното на кладенеца и капакът на кладенеца се закрепва с болтове.

Как да пробием кладенец за пясък: инструкции ↑

Как да пробием кладенец за питейна вода, ако водоносният пясък се намира на дълбочина до 40 м? Сондажите за пясък могат да бъдат пробити на ръка, но това изисква твърде много време и тежка физическа работа. Най-добрият начин е да използвате малки машини и да изберете сеялка според вида и плътността на почвата.

За разлика от сондажите, които могат да бъдат пробити ръчно, пясъчните източници изискват внимателна подготовка. Трудно е човек сам да намери място за сондаж. Специалистите, които са специализирани в изграждането на кладенци, обикновено разполагат с точна информация за дълбочината и изобилието на пясъчните залежи и използват специални карти.

Системата се сглобява на избраното място. Преди монтажа на обекта в земята се изкопават три дупки:

Яма, която трябва да бъде облицована отвътре с груби дъски или дъното и стените да бъдат покрити със здраво полиетиленово фолио.

Две ями за глинестия разтвор, свързани с траншея за преливане на течността. Първият резервоар е филтър, в който се утаява глинестият разтвор. Във втория от тях водата се вкарва под налягане в сондажа по време на сондирането.

Подгответе маркучите - един за подаване на вода и един за изпускане на вода. След сглобяването на системата се забива сондажният отвор.

Такъв кладенец за вода може да бъде пробит със собствените им ръце по различни начини: в меки скали към инсталацията се прикрепя спираловидна бормашина, чаша. При твърди каменисти почви използвайте ротационния метод: пробийте с длето, като измиете вала с глинена кал.

По време на работа вертикалността и дълбочината на проникване на инструмента се контролират постоянно. С навлизането в дълбочина стрелата се удължава. MBU е оборудвана със сгъваеми стрели с достатъчна дължина, за да работи на дълбочина до 80 метра. Признаци за наличие на водоносен пясък:

• Измиване на големи количества пясък от сондажа.
• Лесно проникване на свредлото в скалата.

Обсаждането започва след приключване на сондирането.

Независимо дали сондажът е пробит ръчно, или е пробит с MBU, трябва да се монтира пружина. Повърхностните кладенци също си струва да бъдат оборудвани с помпа.

Технология за инсталиране:

В сондажа се монтира кесон (шахта) за свързване на кладенеца. Стените са запечатани.

Помпената група е сглобена и монтирана. Потопяемите устройства се спускат в шахтата, а на главата се закрепва предпазно въже. Устройствата за повърхностен монтаж се монтират на повдигнато място, като входът се свързва със захранващ маркуч или тръба.

Извършване на тръбопроводи, свързване на маркучи за напояване.

Ръчното сондиране на кладенци е трудно, продължително и без гаранции. Цената на една грешка е загубеното време, парите, вложени в оборудване, и наемането му. Видеоклипът е пример за това колко по-бързо и чисто се извършва работата от професионалисти.

Важно е да получите експертна помощ, преди да изградите кладенеца: народните методи за търсене не гарантират, че на планираната дълбочина ще има вода и че тя ще бъде достатъчна за снабдяване на обекта през лятото. Професионалистите могат точно да предвидят както дълбочината, така и дебита на кладенеца. Професионално монтираните кладенци за водоснабдяване са с гарантирана дълготрайност в продължение на десетилетия.

Устройството за водоснабдяване, организирано от професионалисти, гарантирано ще служи десетки години.

Ред на заглавието

Капачката осигурява:

1. Предпазва кладенеца от наводнения и топящи се води.
2. Защита срещу външни отломки и подпочвени води.
3. Защита срещу кражба на оборудване и на сондажа.
4. Защита срещу замръзване при студено време.
5. Това прави закрепването на въжето по-надеждно.
6. Улеснява използването на кладенеца за вода.
7. Улеснява максимално потапянето на помпата с помощта на лебедка.

Схема на сглобяване Устието на кладенеца.

Това приспособление се състои от няколко части, а именно карабинер и фланец:

1. Карабинер и фланец.
2. Гумен пръстен.
3. Специални крепежни елементи.
4. Защитно покритие.

Капакът има един болт от вътрешната страна и два от външната. Изделието е изработено от метал и може да издържи тегло до 0,5 тона, а пластмасовите - не повече от 200 кг.

По време на монтажа на обсадната тръба тя трябва да бъде нарязана, почистена и покрита с антикорозионно средство. Прекарайте кабела на помпата и водопроводната тръба през капака на корпуса. Свържете помпата към тръбата. Прикрепете свободния край на кабела към карабинера. Това трябва да се направи чрез болтчето от вътрешната страна на защитния капак. Монтирайте фланеца и гумения пръстен към тръбата на кожуха.

Поставете помпата в кладенеца и монтирайте капака на корпуса. Това е много лесно: просто повдигнете фланеца и гумения пръстен на капака и затегнете всички тези части с болтовете. С това монтажът на устието на кладенеца приключва.

Процесът на сондиране: последователност от стъпки

Ако е осигурено подходящото оборудване и е спазена последователността на стъпките, няма съмнение как да се пробие кладенец по правилния начин. Сглобяемата сондажна платформа е оборудвана с глава и механизъм за лебедка. Пръчката се прекарва през двата отвора надолу и ако е необходимо, се удължава и портата се закрепва. Вратата обикновено се върти от двама души, а третият е необходим, за да коригира положението на стрелата.

Ако сондажът е плитък, се използва само сондажната колона, която се насочва надолу строго вертикално. За дълбоки кладенци е необходим статив с подемник

Върху сондажната струна се поставя маркировка на разстояние 60-70 cm от горната дъска. Когато сондажната колона е спусната до маркираното разстояние, тя се изтегля, като се отстранява скалата, повдигната заедно със сондата. Почистената сондажна колона се спуска по същия начин няколко пъти. По-големите дълбочини изискват удължаване на сондажната колона. Това става чрез свързване на друга тръба с помощта на съединител.

В зависимост от стабилността на почвата избирате дали да сондирате със или без обсадна тръба. Ако почвата е стабилна и твърда, целият сондаж може да бъде пробит, без да се използва обсадна тръба. Разрушаващите се скали показват, че след 2 до 3 метра трябва да се монтира тръба, снабдена с обсадна обувка. Диаметърът на тръбата е по-широк от този на ръкавите, поради което тръбата трудно влиза в картера. Понякога за поставянето му се използва винтоверт или чук.

Обсадните тръби са изработени от метални или полипропиленови тръби с подходящ диаметър за работа на открито.

Ако скалата падне, трябва да се избегне срутване. За тази цел свредлото не трябва да се спуска твърде ниско - на известно разстояние под края на обсадната тръба. Обикновено това е половината от дължината на шнека. Следователно процесът се състои от редуване на сондиране и обсаждане, което се изгражда с увеличаване на дълбочината на отвора.

Филтър

Филтърът на сондажа е основното устройство, което осигурява качеството на водата от кладенеца. Той е и най-уязвим на износване, така че изборът на филтър за сондаж трябва да бъде направен с най-голямо внимание.

Артезианската вода се взема без филтриране. За варовиков кладенец обикновено е достатъчен обикновен решетъчен филтър под формата на перфорация на долния край на обсадната тръба; той може да послужи и като основа за филтър за пясъчен кладенец. Изискванията към перфорацията са следните:

Диаметърът на дупките е 15-20 mm, а в зависимост от почвата - до 30 mm.
Коефициентът на филтрация (съотношението между общата площ на отворите и заеманата от тях повърхност) е 0,25-0,30, като за целта разстоянието между центровете на отворите се приема 2-3 пъти по-голямо от техния диаметър.
Разположението на отворите е в кръстосани редове в шахматен ред.
Общата площ на всички отвори е не по-малка от площта на напречното сечение на корпуса.

Разположение на пясъчните филтри

Пясъчният кладенец изисква на първо място запълване с чакъл; в този случай той осигурява дългосрочно качество на водата по същия начин, както кладенецът. Поради тази причина в търговската мрежа се предлагат сондажни филтри с включен в конструкцията слой чакъл. Те не са вредни, но сондажният отвор се нуждае от по-голям диаметър, което затруднява проникването, а без външно запълване кладенецът пак бързо се затлачва.

След това, ако следвате водния поток, се появява същата перфорирана тръба, но сега тя ще бъде поддържащ елемент, който поема налягането на скалата. За да не се допусне пясъкът, който чакълът не задържа добре, да развали цялото водно течение, е необходим и пясъчен филтър. Тя може да бъде външна или външна (вляво на снимката) или вътрешна (вдясно там). Външните филтри имат три предимства: минимален диаметър и замърсяване на кладенеца и дълбочина на инсталиране на помпата. Но те лесно се повреждат по време на монтажа на корпуса, не могат да се ремонтират и са скъпи, защото поради последното обстоятелство трябва да бъдат изработени от много висококачествени материали: сплавите за мрежата и телта на външните филтри за сондажи са по-скъпи от среброто.

Когато помпата е монтирана в кладенец с вътрешен филтър, дъното му се счита за горния му ръб, така че обемът на еднократното извличане на вода сериозно намалява. Заболяването на всички вътрешни филтри е повишеното замътване на кладенеца, дължащо се на просмукване на вода в пространството между филтъра и обсадната тръба. Това също така намалява експлоатационния живот на филтъра и увеличава износването на помпата, тъй като в нея попада пясък. Затова нерядко помпата се поставя в отделна тръба, монтирана на изхода на филтъра, което отново изисква увеличаване на диаметъра на кладенеца.

домашен пясъчен филтър

Оптималното решение е помпата да се свърже директно към изхода на филтъра, което предотвратява образуването на наноси и разместването на пясъка. Но това изисква центробежна помпа с вход на дъното, което я прави много по-сложна и скъпа, а напорният напор на вибриращите помпи често е малък за пясъчни кладенци.

Филтриращите елементи на пясъчните филтри понякога се изработват сами от PVC тръби, пружини от неръждаема стомана и пластмасова мрежа, вижте снимката вляво, но те не филтрират добре и не издържат дълго. По-добре е да си вземете добър филтър, закупен от магазина, тъй като условията за работа с него са твърде трудни, а изваждането му, както се казва, е голяма работа. В този случай има основно 3 възможности, вж. фиг:

Съвременни филтри за сондажи

1. Полимерен филтър със заложени пръстени. По-евтин от другите, но служи по-малко и е податлив на замъгляване, но може да се поддържа: можете да повдигнете и да възстановите, като замените лошите пръстени. Изисква по-голям диаметър на отвора;
2. Навиване на тръбна тел с профилирана тел. Малко по-скъп от полимера, но издържа дълго време и не се замърсява. Не е необходимо да се ремонтират прегради, а само да се изравнят отгоре. Това би било оптимално, ако не беше едно "но": има многобройни случаи на измама от страна на производители, търговци и сондьори - филтри, в които надлъжните пръти са изработени от обикновена поцинкована тел, се представят като напълно неръждаеми. Невъзможно е да се провери, без да се счупи филтърът, но скоро във водата се появяват вредни примеси, а след това пръчките корозират напълно, намотката се изплъзва и целият филтър трябва да се смени.
3. Неподдържани заварени филтри, телени филтри и слотови филтри. Би било идеално (последните също издържат на утаяването в цевта отвън на тръбата), ако не е цената: те са изработени от същата профилирана неръждаема тел, която струва толкова, колкото и среброто.