Ръчно изработена ръчна бормашина за пробиване на кладенец: дизайн на спирала и лъжица

Изработване на спирална бормашина самостоятелно

В най-простия си вариант спираловидното свредло представлява метална пръчка с добре заточен връх. На 200 mm от върха се заварява двойка лопатки. Остриетата са изработени от стоманени половинки на дискове с дебелина 100-150 mm. Остриетата се заваряват към металния прът под малък ъгъл, не по-голям от 20 градуса спрямо хоризонталата. Половините на стоманения диск трябва да са обърнати една към друга. В резултат на това ъгълът между заварените лопатки е 40 градуса.

Долните ръбове на ръчния инструмент за пробиване също са добре заострени. Остротата на остриетата зависи от това колко бързо и лесно инструментът се врязва в земята.

Заводската спирална бормашина е изработена от специална инструментална стомана, която се нагрява, след което се спирализира и закалява.

Промишлените свредла от този тип се произвеждат в завода от лента инструментална стомана, която се нагрява и усуква в спирала. Стъпката на спиралата е равна на нейния диаметър. След усукването стоманата се втвърдява.

Как да работите с бормашина за усукване?

Самоделният инструмент се забива в земята по време на въртеливо движение, което операторът извършва с манивелата. След това ръчната бормашина се издърпва нагоре заедно с разрязаната пръст. Земята се изсипва встрани от зоната на сондиране. Операцията се повтаря отново.

Импровизираният спираловиден сондаж се почиства от почвата, която се вдига от сондажа, и се изнася от обекта на количка.

С увеличаване на дълбочината на строителството стрелата на инструмента се удължава. Това става чрез свързване на компонентите един към друг с помощта на резбови или гнездови съединения. За да се предпазят от разединяване на компонентите на стрелата, връзките са допълнително обезопасени с щифтове.

Когато удълженият инструмент се вдигне нагоре, допълнителните връзки на стрелата се премахват. Спиралната сонда е отлична за работа с глинести почви, както и с дребен чакъл по пътя си дълбоко в шахтата.

Изработване на ударна бормашина

Основните инструменти, с които разполагате за самостоятелно построяване на скална бормашина, са ъглошлайф и заваръчна машина. Процесът започва с избора и подготовката на основната ос на инструмента. За тази роля е подходяща кръгла тръба (с диаметър 26,8-48 mm) или секционна тръба (20×20-35×35).

Необходимата дължина се изчислява, като към дълбочината на бъдещия сондаж се добавят 50-60 cm. Ако крайната стойност е повече от метър и половина, е необходимо пръчката да се сглоби. Механизмът за свързване може да бъде всякакъв (с резба, с щифт или друг), стига да може да издържа на съпротивление при въртене.

Обикновено шипът се изработва отделно. Парче тръба с вътрешен диаметър, равен на външния, може да се използва за направата на обикновен остър шип или за сплескване на тръбата, след което да се навие на спирала от една или две намотки или да се заточи като накрайник на шнек за дърво. Други възможности включват използването на тесен спирален шнек. Използването на шнек за дърва с диаметър 40 показва добри резултати. Диаметърът на края на дървения шнек трябва да е по-голям от външния диаметър на пръта.

След като лопатата бъде заварена към осевата греда (или към нейния долен сегмент), може да се монтира основната режеща част. За целта трябва да разрежете стар циркулярен диск с диаметър, съответстващ на необходимия отвор, на две равни половини. Получените остриета се заваряват към основната стрела над лопатата. Предпочитаният ъгъл спрямо перпендикуляра на оста е 30-40 градуса, а спрямо вертикалата - строго 90 градуса. Режещите ръбове са заострени.

Друг по-продуктивен вариант е да се направи шнек. За целта от желязна ламарина се изрязват кръгове, чийто диаметър съответства на параметрите на необходимата кухина. Броят на дисковете е равен на броя на завъртанията на бъдещата спирала (поне три). Заготовките се подреждат една върху друга, след което в центъра на заготовките се пробива отвор, пропорционален на външния диаметър на тръбата.

След това от дисковете се изрязва малък сегмент. Частите се заваряват заедно, за да образуват пружина. След това се опъва на лебедка, шевовете между намотките се заваряват от задната страна и се закрепват към оста.

Последният щрих е дръжката. Той се изработва от парче от същата тръба, която е използвана за осевия прът, или от по-удобен диаметър. Начинът на закрепване зависи от личните предпочитания. Тя може да бъде заварена към оста, подсилена с допълнителни напречници или направена като подвижна единица.

Използвани материали

В зависимост от вида на произвеждания шнек се използват различни материали, но в основата винаги са кръгли или оформени тръби и ламарина (отпадъци от триони).

За лопати се използват парчета от тръби, части от счупени дървени свредла и метални плочи. Или се правят модели без пики. За съчленяването на сегментите на стрелата се използват шпилки и гайки.

Като цяло обхватът на необходимите и допустимите материали зависи от избраната конструкция. Това трябва да се вземе предвид преди започване на работата.

Режещи елементи и тяхното закрепване

Режещата част на земните свредла може да бъде подвижна или неподвижна. Разглобяемото закрепване обаче е допустимо само при версиите с половин нож или ножове за рязане или ламарина. За тази цел към главната стрела се закрепват рафтове, разположени под същия ъгъл като лопатките. Пробийте 2-3 отвора във фланците, към които се закрепват режещите части с помощта на болтове и гайки.

Могат да се изработят и резервни накрайници за бормашини с инструмент за копаене. За целта трябва да се направи уплътнение в укрепващата арка, която прикрепя кофата към стрелата, да се пробие отвор и да се вкара резба в него.

Частите за рязане на винтове са неподвижно прикрепени към оста. За пробиване на отвори с различен диаметър е целесъобразно да се направят няколко дюзи за една дръжка.

Някои промени

1. Прави смачкващи остриета между върха и режещия ръб.
2. Многостепенно разположение на лопатките с все по-голям диаметър.
3. Оформени ребра между ъглите на лопатките и/или осевата стрела.
4. Кутия за събиране на земя за събиране на повече земя с едно движение.
5. Допълнително острие с 2-3 зъба за по-лесно пробиване в тежки почви.
6. Свалящи се остриета за бърза смяна по време на работа.
7. И още много други, чийто обхват се ограничава само от личната изобретателност.

Видове шнекове

Бормашината е вид строително оборудване, чиято функция е да направи отвор с подходящ размер. Той се използва в различни приложения. Например при строителството на мостове и огради, както и при работа в градината (засаждане на дървета и друга растителност).

Те могат да бъдат разделени на:

1. Ръчни бормашини. Често се използва в дома както от начинаещи, така и от напреднали градинари.
2. Автоматично управлявани дизайни. Модернизирани ръчни бормашини. Върху тях е монтиран двигател.
3. Монтиране на стълб. Това е същият механизиран шнек, но с възможност за монтиране на специална селскостопанска техника (трактори, мотоблокове и др.).

Първите са с най-слаба конструкция и предназначение. Те пробиват отвори с малък диаметър и дълбочина. Инструментът е безполезен без усилията на работника. Но предимството му е компактността, тъй като е малък и лек. Транспортирането му е доста лесно. С този инструмент лесно можете да направите дупка за ограда или разсад.

В това видео ще разгледаме как да си направим ръчна бормашина:

Състои се от прът и Т-образна дръжка на върха на конструкцията. В долната част има метален накрайник, който служи за центрираща точка на инструмента. Малко по-високо се намира самият пробивен механизъм, проектиран във формата на спирала. Често тя се състои от 2-3 реда метални кръгли режещи елементи. Като алтернатива за режеща част се използва диск от трион.

Механизираните бормашини се произвеждат със задвижваща система. Конструкцията е по-сложна, но повечето градинари ще могат сами да си направят такава ръчна бормашина за стълбове. Бормашината има и метална тръба с дръжка, накрайник и режеща част. Но допълнително се монтира двигател с редуктор и задвижваща част. Шнековата част (режещата част) се задвижва с въртеливи движения, предавани чрез зъбни колела от скоростната кутия с двигателя.

Тази конструкция е по-мощна, но нейната мощност зависи пряко от капацитета и силата на двигателя. Дупката може да се направи по-дълбока - до 3 метра.

Бормашините, монтирани на платформа, са предназначени за по-взискателна работа. Широчината и дължината на дупките са много по-големи. Те често се използват за изграждане на мостове, железопътни гари и други промишлени приложения. Те могат да се използват за изработване на огради от ламаринени купчини за ями и траншеи. Разходите за строителни работи се намаляват значително поради по-големия капацитет и производителност на приставките.

Определяне на дълбочината на кладенеца

Средно голям кладенец (с дълбочина до седем метра) ще осигури питейна вода. За да си направите сондаж със собствените си ръце, освен бормашина ще ви трябва и лопата и време за изграждане на сондаж. Използва се сондаж с размери 2х2х2 метра, за да се улесни пробиването на по-голяма дълбочина. Може да се закрепи с дъски или шперплат, за да се улесни работата. След приключване на работата дупката се запълва. Засмукването на вода става с помпа.

Дълбокият кладенец (повече от седем метра) дава възможност за пълно задоволяване на нуждите от вода на всички обитатели на вила или частна къща. Водата ще бъде достатъчна не само за индивидуална употреба, но и за технически цели, напояване, санитарни нужди, поддържане на езеро или плувен басейн.

По принцип изборът на вида на водоприемника се определя след геоложкото проучване на парцела за изграждане на кладенеца. Предлагаме да проучим подробно последния вариант - изграждането на дълбок кладенец със собствените си ръце, като най-сложен от описаните.

Видове водни изкопи и почви

Преди да започнете сондажните работи, трябва да проучите състава на почвата в парцела, за да направите поне приблизителна оценка на бъдещия си кладенец.

В зависимост от водоносния хоризонт има три вида кладенци:

• Абисински кладенец;
• филтрирайте добре;
• артезиански кладенец.

Абисинското кладенче (или кладенче с игла) може да се монтира почти навсякъде. Той се прави там, където водоносният хоризонт се намира сравнително близо до повърхността и е ограничен от пясъци.

Той се пробива с помощта на чукова техника, която не е подходяща за изграждането на други видове кладенци. Обикновено цялата работа се извършва в рамките на един работен ден.

Тази схема позволява да се опознаят различните видове кладенци, за да се разбере по-добре технологията на сондиране и да се избере подходящ метод (кликнете, за да увеличите)

Но тези сондажи нямат голям дебит. Понякога е разумно да се направят два такива кладенеца на парцела, за да се осигури достатъчно вода за къщата и парцела. Компактните размери на оборудването позволяват безпроблемно да се разположи такъв кладенец директно в мазето.

Филтърните кладенци, които се наричат още кладенци "в пясъка", се създават на земята, където водоносният слой е сравнително плитък - до 35 метра.

Обикновено това са песъчливи почви, които се поддават добре на сондиране. Дълбочината на филтърния кладенец обикновено варира между 20 и 30 метра.

Тази схема илюстрира конструкцията на филтърния кладенец. На дъното трябва да се монтира филтър, за да се предотврати попадането на пясък и тиня във водата.

Добрите дела отнемат два до три дни. Филтърният кладенец трябва да се обслужва добре, тъй като постоянното присъствие на пясък и частици тиня във водата може да доведе до образуване на наноси или плитчини.

Нормалната продължителност на живота на такъв кладенец може да бъде 10-20 години. Периодът може да бъде по-дълъг или по-кратък в зависимост от качеството на сондиране на кладенеца и по-нататъшната му поддръжка.

Артезианските кладенци, известни още като "варовикови", са най-надеждни, тъй като водата е ограничена в скалните утайки. Многобройни пукнатини в скалите задържат водата.

Подобен кладенец обикновено не е застрашен от затлачване, а дебитът му може да достигне около 100 куб. м на час. Но дълбочината, до която трябва да пробиете, обикновено се оказва повече от солидна - от 20 до 120 метра.

Разбира се, пробиването на такива сондажи е по-трудно и отнема много повече време и материали за извършване на работата. Професионален екип може да го направи за 5-10 дни. Но ако ние сондаж кладенец на парцела със собствените си ръце, може да се наложи няколко седмици, а дори и един или два месеца.

Но усилията си заслужават, тъй като артезианските кладенци могат да служат спокойно половин век, а дори и повече. А дебитът на такъв кладенец може да снабдява с вода не само една къща, но и малко село. Само ръчните методи на сондиране не са подходящи за този вид кладенци.

Физичните и механичните свойства на почвите също играят важна роля при избора на метод за сондиране.

В хода на работата може да се наложи да се проникне в най-различни пластове, напр:

• Мокър пясък, който може да се пробива почти по всякакъв начин с относителна лекота;
• Наситен с вода пясък, който може да бъде изкаран от сондажа само с помощта на траншея;
• Грубокластични скали (чакълести и чакълести отложения с пясъчни и глинени агрегати), които могат да се пробиват с длето или тумблер, в зависимост от агрегата;
• подвижен пясък - фин пясък, преситен с вода, който може да се отстрани само с лопата;
• глинеста почва, т.е. пясък с обилни глинести включвания, пластична почва, която е подходяща за пробиване с шнек или ядрен барабан;
• глина, пластична скала, която може да се пробива с шнек или ядкова бормашина.

Откъде знаете какви почви се намират под повърхността и на каква дълбочина е водоносният хоризонт? Разбира се, можете да поръчате геоложко проучване на земята, но това не е безплатна процедура.

Почти всички избират по-лесния и евтин вариант да попитат съседите си, които вече са пробили кладенец или са го построили. Водното ниво на бъдещото водоснабдяване ще бъде на приблизително същата дълбочина.

Пробиването на нов кладенец на малко разстояние от съществуваща структура може да не е точно по същия сценарий, но вероятно ще бъде много сходно.

Съвети и препоръки

За тези, които се занимават сериозно с да създадете кладенец Следващите съвети и трикове са полезни за тези, които сериозно искат да създадат собствен кладенец:

• За да се гарантира, че водата е винаги чиста и свежа, е препоръчително кладенецът да се разположи по такъв начин, че да позволява циркулация на въздуха.
• Препоръчително е да се направи анализ на водата, преди да се използва кладенецът за ежедневни нужди. Ако качеството на водата е лошо, обикновено е необходимо да се избере подходящ филтър.
• И накрая, водата не трябва да се взема за анализ на състава и за битови нужди преди няколко дни след приключване на работата, в противен случай резултатите могат да бъдат ненадеждни.

Преди да използвате кладенеца, е важно да го оборудвате с филтър.

Преглед на модела

TISE FM 250 е отлична ръчна бормашина за стълбове. Този продукт е оборудван с чифт висококачествени остриета. В описанието се отбелязва, че управлението на разширителя е усъвършенствано. Един от плуговете е поставен отстрани. В резултат на това процесът на пробиване е съпроводен с асиметрични натоварвания.

Страничните стени на акумулатора компенсират до голяма степен това налягане. Второто острие на райбера обаче става достъпно едва след модернизацията през 2011 г.

Техническите параметри на версията 250 са следните:

• проход с разширение до 2200 mm;

• Проход без разширение до 3000 mm;

• собствено тегло 9,5 kg;

• 250 мм напречно сечение (откъдето идва и името);

• Широчина на рамото 700 mm;

• опция за независима оран (независимостта по отношение на движението на главата е най-ефективна при оран с по-ниско разширение на зоната);

• по-висока производителност;

• възможност да се правят сондажи за огради и пилоти за къщи, дори когато се срещат камъни с диаметър до 50 мм;

• рамената на лопатите са произведени така, че съпротивлението по време на пробиване да бъде сведено до минимум;

• пригодност за пробиване под пилотни основи и основи от стълбове и плочки, независимо от степента на натоварване, на което ще бъде подложена къщата;

• пригодност за Далечния север и сеизмично неблагоприятните райони.

TISE FM 200 се използва в много случаи. Предназначението му е да пробива дупки в земята за фундаменти от ленти и стълбове и фундаменти от ясни колони. Стандартните размери са 1,34 x 0,2 m. Теглото на продукта е 9 кг.

За най-сериозните работи е по-добре да изберете усилената бормашина TISE FM 300. Той ще ви свърши работа, дори ако трябва да подготвите основи за каменна или тухлена частна къща с бетонни плочи. Самият отвор се преминава стриктно с изваден плуг. Разкъртването в долната част на канала е еднакво мощно и качествено, независимо от вида на почвата на мястото. Дълбочината на изкопа достига до 3 метра.

Но шнековете за изкопни работи са необходими не само на строителните работници. Те са ценни и за градинските парцели, тъй като никой друг инструмент не може да подготви дупките така добре. Ще можете успешно да:

• да поставите здрава и стабилна ограда;

• Подгответе засаждането на храст или дърво;

• наторяване на високи растения;

• подготовка на дренажните комплекси за работа.

Теоретично можете да използвате и други марки инструменти за пробиване. Въпреки това TISE има ясно изразено предимство пред тях - той не прерязва, а внимателно разорава почвата. Специална чаша улеснява извличането на натрошената почвена маса. Освен това тя значително повишава стабилността на инструмента.

Видове почвени шнекове

Трите най-често срещани:

1. Спирала.
2. Лъжица.
3. Пробивна машина.

Всеки от тях има свои собствени характеристики. Нека първо ги разгледаме, а след това да разберем технологията на производство.

Спирала

Домашно приготвеният спираловиден продукт се използва предимно в плътна рохкава пръст. Тя може да включва и дребен чакъл. Принципът на пробиване се свежда до ротационни движения. В долната част на инструмента за пробиване се поставя нож. При въртенето на пръта спираловидните ножове се врязват в почвата. След това конструкцията се повдига и освобождава от земята. Когато стрелата се спуска, тя може да се удължава.

Конструкцията може да бъде изработена от заварени една към друга половини на диска. Наличните режещи остриета трябва да са добре шлифовани и закалени. Дръжката на тръбата е заварена перпендикулярно на стрелата, когато тя се върти с ръка.

Предимства:

• Може да се извършва самостоятелно при извършване на малки сондажи от няколко метра.
• Възможност за пробиване на шахта в рамките на няколко часа. При условие че земният слой е мек.
• Ако е оборудвана с електрически двигател, процесът на пробиване наподобява пробиване.

Недостатък:

Неефективен при удари в камъни или твърда скала.

Бормашина за лъжици

За използване във влажни, меки глинести скали. Той е изработен от стоманен цилиндър, може да се използва стоманена ламарина. В долната част има специално отделение със спираловидна или надлъжна форма. Основният работен елемент е лъжицата. Докато се върти, режещият и вертикалният ръб вдигат почвата. По този начин почвата запълва цялата вътрешност на цилиндъра.

Предимства:

• Доста реалистично е да се направи със собствените ви ръце.
• За разлика от спиралата, лъжичният отвор пробива дупка в земята много по-бързо.
• Възможно е процесът да се автоматизира при издигането на конструкцията от земята.

Недостатъци:

• Необходим е помощник.
• По-високи разходи за труд.

Ударник

Подходяща е за различни видове почви:

• Мека.
• Вискозен.
• Трудно.
• Камъни.

В зависимост от вида на почвата се използва различен инструмент за ударна обработка. Когато се пробива в мека почва, се използва клиновиден дорник, в еластична почва - дорник с I-образна греда, в твърда почва - кръстосан дорник и т.н. Принципът е същият като при пробиването с тел. Единствената разлика е, че самата конструкция е разположена в земята, а теглото ѝ варира от 0,5 до 2,5 тона. Ударът се извършва със специален блок. След преминаване на половин метър доларът се изважда от земята и се почиства от почвата.

Предимства:

• Може да се използва за различни състави на почвата.
• Възможно е да пробиете абисинска пружина за кратък период от време.

Недостатъци:

• Процесът на сондиране е трудоемък и изисква допълнително оборудване.
• Необходима е система за пробиване (статив).
• Няма как да го заобиколите без помощ.

Лесният начин

Има много лесен начин за бързо сглобяване на домашен шнек с две лопатки. Тези елементи се врязват идеално в земята. Единственият недостатък е, че той може да работи само на малка дълбочина, не по-голяма от 10 метра.

Шнекът се изработва по следната технология:

1. Вземаме тръба с дължина от 100 до 140 см, като тук всичко зависи от ръста на работника. В горната му част заварете продълговата гайка, която ще съответства на болта. Можете да го замените с два стандартни. Ако вземете по-малък, конструкцията ще бъде ненадеждна.
2. В долната част заварете метална втулка или дебела арматурна пръчка, като този елемент ще служи като адаптер към свредлото. Можете да си купите готово длето или да си го направите сами от стоманена лента с дължина 30 см и дебелина 3 мм. Първоначално се калцинира добре и след това се охлажда във врящо олово или масло. Тази спирала се закрепва във втулка и след това внимателно се заточва.
3. Вземаме два циркулярни диска, единият със 150 мм прав ръб, а другият - със 180 мм назъбен ръб. Разрязахме тези дискове наполовина, така че централната част да се разшири и да съвпадне с основната тръба. Монтирайте ги една по една: първо по-малката, а след това по-голямата на 10 см по-високо. Подреждаме частите строго под ъгъл от 35 градуса спрямо земята. Това повишава ефективността с минимални усилия.
4. След това изработваме тръбни елементи за разширението. За целта вземаме тръба със същия диаметър и дължина 100-140 cm. След това поставете болт отдолу и го заварете. След това монтирайте и заварете издължена гайка в горната част.

Разнообразие от сондажни платформи

Мини пробивна платформа

Разглежданите единици се класифицират според методите на сондиране.

При ударното сондиране например почвата се разбива от тежка тежест, прикрепена към опорна рамка, чиито ребра в повечето случаи са свързани в пирамида. Тежестта просто се вдига и сваля толкова пъти, колкото е необходимо, за да се създаде дупка с необходимия размер.

Сондиране по метода на ударното тунелиране

Ротационните чукове са едновременно по-прости и по-трудни за работа. Ротационните сондажни платформи изискват много по-малко физически усилия от страна на изпълнителя, но конструкцията им е по-сложна - много от компонентите на системата е просто невъзможно да се изградят на ръка без специализирано оборудване и съответните умения.

Схема на сондиране

В резултат на това някои от необходимите елементи трябва да бъдат закупени или поръчани. Но разходите все пак са значително по-ниски в сравнение със сглобяемата платформа.

Като цяло обаче има 4 основни типа сондажни платформи, а именно:

• Сондажни съоръжения, използващи метода на ударното въже. Този дизайн има вид на рамка с триъгълна основа. Здравото стоманено въже е прикрепено директно към рамката с помощта на преследвач;

• инсталации от шнеков тип. Ако се използва този тип оборудване, земята се изкопава със специален шнек. Изкопът в земята не се измива по време на сондирането;

• Ротационни единици. Те функционират чрез прилагане на принципите на хидравличното сондиране;

• Ръчно управлявани ротационни машини. Най-простият вид единица. Конструкцията не включва електрически двигател - вместо това се използва физическа сила. Изисква неоправдано високи разходи за труд, затова се използва много рядко.