Ръчно сондиране на кладенци: как да пробием кладенец ръчно

Начини за самостоятелно пробиване на кладенец

За да се направи кладенец за вода в селската къща, имението, фермата, е необходимо да се вземе предвид, че има три диапазона на дълбочина, на които се намират водоносните пластове:

1. Абисински кладенец. Ще трябва да пробиете от 1,5 до 10 метра до водата.
2. За шлифоване. За да се направи кладенец от този тип, трябва да се пробие земята до маркировка в диапазона от 12 до 50 метра.
3. Артезиански извор. 100-350 метра. Най-дълбокият кладенец, но с най-чистата и годна за пиене вода.

Всеки път се използва различен вид тренировка. Определящ фактор е избраният метод на пробиване.

Ударно пробиване

При този вид сондиране технологията на процеса включва повдигане на тръбата с три режещи апарата до върха. След това той се свлича под собственото си тегло и смазва скалата. Друго устройство, което е необходимо за извличане на натрошената скала, е улей. Всичко гореизброено може да бъде закупено или изработено собственоръчно.

Въпреки това, преди да пробиете сондаж със собствените си ръце, ще трябва да използвате градинска или рибарска бормашина, за да направите първоначалното задълбочаване. Необходими са ви също така статив от стоманен профил, въже и система от блокове. Бронята може да бъде повдигната с ръчна или автоматична лебедка. Използването на електрически двигател ще ускори процеса.

Шнек

Тази технология за сондиране на кладенци за вода включва използването на шнек, който представлява пръчка със спираловидно острие. Като първи елемент се използва тръба с диаметър 10 cm. Върху него е заварено острие, чиито външни ръбове образуват диаметър от 20 cm. За направата на единична спирала се използва кръг от ламарина.

От центъра се прави разрез по радиуса, а по оста се изрязва отвор, равен на диаметъра на тръбата. Конструкцията се "огъва", така че да се образува винт, който трябва да се завари. За да пробиете кладенец в страната със собствените си ръце с помощта на шнек, се нуждаете от устройство, което да служи за задвижване.

Това може да е метална дръжка. Основното е, че може да се отдели. Когато шнекът се задълбочи в земята, той се надгражда чрез добавяне на още една секция. Той е заварен и обезопасен, така че елементите да не се разделят по време на работа. След приключване на този процес цялата конструкция се отстранява и в шахтата се спускат корпуси.

Ротационен

Това сондиране на кладенец в провинцията не е най-евтиният вариант, но е най-ефективният. Същността на метода се състои в комбинацията от две технологии (ударна и шнекова). Основният елемент, който поема натоварването, е короната, която е закрепена на тръбата. Секциите се добавят, докато потъва в земята.

Преди да се направи отвор, трябва да се внимава да се подаде вода във вътрешността на свредлото. Това ще омекоти почвата, което ще удължи живота на свредлото. Този метод ще ускори процеса на пробиване. Необходима е също така установка за въртене, повдигане и спускане на ядрото.

Пиърсинг

Това е отделна технология, която позволява хоризонтално проникване в земята. Това е необходимо за полагане на тръбопроводи, кабели и други комуникационни системи под пътища, сгради и на места, където не е позволено да се правят изкопи. По същество това е шнеков метод, но се използва за хоризонтално сондиране.

Изкопава се траншеята, монтира се съоръжението и започва сондирането, като периодично се изтегля скала от траншеята. Ако може да се получи вода от сондаж, който е отделен от препятствие, се пробива дупка, монтира се хоризонтална обсадна тръба и се полага тръбопровод. Всичко може да се направи със собствените ви ръце.

Методи за пробиване

Самостоятелното пробиване може да се извърши по следните начини:

1. Ротационен или въртящ се - свредлото се върти, като се вкопава в скалата;
2. Ударно - при пробиването на скалата се нанасят удари по сондажния прът - така се пробива иглен отвор;
3. ударно-ротационна - сондажният прът с бургията се повдига няколко пъти и се спуска със сила, като разхлабва скалата и след това се завърта, като я вкарва в кухината на бургията, вж. по-долу;
4. Въже и удар - специално свредло се вдига и спуска по въже, като с него се повдига скала.

Всички тези методи се отнасят до сухото сондиране. При хидросондирането работният процес се извършва в слой вода или специална сондажна кал, която увеличава еластичността на скалата. Мокрото сондиране не е екологично, тъй като изисква скъпо специално оборудване и висока консумация на вода. В любителски условия се използва по изключение, в много опростена и ограничена форма, вж. по-долу.

Сухото сондиране, с изключение на ударното сондиране без обсадна тръба, е само периодично, т.е. сондажът трябва да се спуска и да излиза от сондажа, за да се извлече скалата от него. При професионалното хидродобиване натрошената скала се отстранява от използваната сондажна кал, но любителят трябва да знае със сигурност: не може да се премине през сондажа на дълбочина, надвишаваща дължината на работната част на инструмента за един цикъл на пробиване. Дори и да сондирате с шнек (вж. по-долу), той трябва да бъде вдигнат и изтръгнат от намотките след максимум 1-1,5 м проникване, в противен случай скъпият инструмент трябва да бъде поставен в земята.

Монтаж на корпуса

Задържане на тръбите за обсаждане

Внимателният читател може да зададе въпрос: как се монтира корпусът? Или как се повдига/понижава свредлото, което трябва да е по-широко от корпуса? При професионалните сондажи това се прави по различни начини. Най-старият от тях е показан на фиг. вдясно: оста на въртене на инструмента е изместена спрямо надлъжната му ос (оградена в червено) и режещата част е асиметрична. Шийката на свредлото е конусовидна. Всичко това, разбира се, е добре пресметнато. По време на работа свредлото очертава кръг, който излиза извън обсадната тръба, и когато се вдигне, шийката се плъзга по ръба му, а свредлото се плъзга в тръбата. Това изисква силно и прецизно задвижване на сондажната колона и сигурното ѝ центриране в корпуса. С навлизането в дълбочина корпусът се изгражда отгоре. Любителите не могат да си позволят сложно специално оборудване, затова могат да монтират обсадни тръби по следните начини:

• "Голият" кладенец без обсадна тръба се пробива на пълна дълбочина със сондаж с по-голям диаметър от обсадната тръба и след това в него се спускат обсадни тръби. За да не се допусне спускане на цялата струна, се използват 2 бургии: едната за задържане на тръбата, която вече е спусната в дупката, вж. фигурата вдясно, а втората - за монтиране на нова тръба, преди да се отстрани първата. Едва след това сондажната колона се установява в сондажа, ако вече не влиза сама. Този метод често се използва от любители в доста компактни, лепливи и кохезивни (не рохкави) почви на дълбочина до 10 метра, но няма статистически данни за това колко дупки са се срутили, колко свредла и обсадни тръби са загубени.
• Сондажът е с по-малък диаметър, а долната обсадна тръба е изработена с разминаващи се заострени зъби (корона) или има режеща пола. След 1 цикъл свредлото се изважда и тръбата се принуждава да се утаи; короната или первазът отрязват излишната почва. Този метод забавя сондирането, тъй като преди да се започне нов цикъл, е необходимо да се използва траншея (вж. по-долу), за да се отстрани разпадащата се почва, но е по-надежден, улеснява запълването с чакъл на пространството зад тръбата и позволява използването на външен пясъчен филтър, вж. по-долу.

Как се пробива артезиански кладенец

• Сондажът за ядки, състоящ се от тръба за ядки, сондажен прът, сондажна глава и част за ядки;
• метален шнек;
• статив;
• лебедка;
• няколко тръби с различен диаметър;
• вентилационни отвори;
• кесон;
• филтри;
• помпа.

Не е необходимо да купувате всички тези инструменти, тъй като те могат да струват цяло състояние. Препоръчително е да ги наемете. Работата обаче следва този алгоритъм:

1. Изкопайте дупка с размери 1,5 м х 1,5 м. Покрийте го с шперплат и дъски, за да го предпазите от разпадане.
2. Поставете стабилна платформа, за предпочитане метална или дървена, директно над ямата. След това закрепете лебедката в точката на свързване на опорите. Това устройство се използва за повдигане и спускане на оборудването.
3. Изберете необходимата помпа, която ще влезе лесно в тръбата.
4. Спуснете филтърната колона, която се състои от тръба, ваничка и филтър. Направете това, когато необходимата дълбочина вече е достигната. За да укрепите тръбата, запълнете пространството около нея с пясък. Едновременно с това изпомпвайте водата в тръба със запечатан горен край.

След това просто спуснете помпата и е необходимо да използвате маркуч или водопроводна тръба, за да изтеглите водата от дълбините. Свържете и тях. За целта удължете тръбата и я заварете към главата на кесона. След това монтирайте вентил, който ще регулира нивото на притока на вода, и кладенецът е готов.

Обсадни тръби за ударно и шнеково сондиране

Когато сондажът, който трябва да се пробие, стане по-дълбок, и от първите три метра нататък, се поставя съставна обсадна тръба, т.е. преди да започне пробиването, трябва да се закупят няколко тръбни сегмента. Диаметърът на обсадната тръба трябва да бъде с 10-15 мм по-голям от диаметъра на сондажния инструмент (напр. обсадна чаша).

В долната част на съставната обсадна тръба (дължина на обсадния сегмент 2-4 m) се монтира режеща обувка, която отрязва излишната почва по стените при спускане на обсадната тръба. Горната тръба е снабдена с шип, за да се предотврати заклещването на резбата на горния сегмент на тръбата, който представлява парче от същата тръба с дължина 150-200 mm и резба в единия край. Ако сегментите на корпуса са съединени чрез заваряване, не е необходимо да се поставя улей.

До приключването на сондажните работи обсадната тръба трябва да виси свободно в сондажа, като се държи на повърхността със стоманена или дървена скоба със стърчащи опорни дръжки.

Обезопасяването на шахтата с кожух е задължително по няколко причини:

• Пластмасови камъни. Такива почвени слоеве (особено глина) набъбват под въздействието на водата след сондирането или набъбват под натиска на горните земни пластове, като стесняват отвора на сондажа и възпрепятстват проникването на сондажния инструмент;
• Нестабилна скала. При потъване на пластове от пясък, чакъл, камъчета и др. те запълват сондажа или, ако съдържат влага, го раздуват;
• твърди скали. Сондажът е съпроводен от мощни удари от сондажната колона и долапа, които разклащат и разрушават стените на сондажа при липса на обсадна тръба. Предвид факта, че твърдите скали се пробиват бавно и продължително (понякога по-малко от половин метър за един ден), укрепването на стените на сондажа е особено необходимо.

Материалът на корпуса на домашния кладенец може да бъде стомана или пластмаса. Ако сондажът е по-дълбок от 10 м, стоманените тръби са по-подходящи за обсадна тръба, тъй като са по-издръжливи.

Обсадната тръба се изгражда, когато сондажът става по-дълбок. Ако каналът на обсадната тръба се отклонява от вертикалата, което може да бъде установено по характерния звук от удара на обсадната тръба или манометъра в стената на тръбата, каналът трябва да се изравни. За тази цел между корпуса и земята се забиват дървени клинове.

Важно е сегментите на корпуса да се свържат здраво един с друг, с максимална херметичност. В противен случай в сондажа ще попаднат механични замърсители (напр. подвижен пясък) и високи води.

Хоризонти и видове кладенци: достъпни и не толкова достъпни

Преди да се подготвите за такава мащабна операция, трябва да знаете къде да сондирате, но без геоложко проучване няма да имате точен отговор.

Хоризонтите имат граници

Водата се намира в различни хоризонти и тези извори не се свързват помежду си. Това се осигурява от пластове непропускливи скали като глина, варовик или плътна глина.

1. Най-плиткият източник е нивото на подпочвените води, което се осигурява от седиментите и резервоарите. Тя може да започва от дълбочина 0,4 m и да завършва на 20 m от повърхността. Това е най-мръсният вид вода и винаги съдържа много вредни примеси.
2. Ако направите сондаж на дълбочина до 30 метра, ще се натъкнете на по-чисти подпочвени води, които също се подсилват от валежите. Горната граница на този хоризонт може да се намира на разстояние между 5 и 8 m от повърхността. Препоръчва се също така тази течност да се филтрира.
3. Подземният водоизточник, който се намира в пясъчния слой, вече е качествено филтриран, така че е оптимален за водоснабдяване. Това е хоризонтът, до който трябва да достигнат онези, които искат да направят собствен кладенец.
4. Дълбочина от 80 до 100 метра е недостижимият идеал с кристално чиста вода. Занаятчийските методи на сондиране не позволяват достигането на такива дълбочини.

Тъй като появата на хоризонтите се влияе от топографията и други фактори, границите между водното ниво и подземните води са произволни.

Цялата гама от кладенци

Ръчното сондиране на водни кладенци зависи от вида на сондажа, който трябва да бъде пробит. Няма много видове кладенци - има само три:

• Абисински;
• пясък;
• артезиански.

Абисински кладенец

Този вариант е оптимален, когато водата на обекта се отстранява от повърхността на 10-15 м. Той не изисква много място. Друго предимство е относителната лекота на работа, която позволява дори на начинаещия сондьор да овладее науката за сондиране. Друго предимство е относителната простота на работата, която позволява дори на начинаещи да усвоят науката за пробиване, за да я извършат. В долната му част се прави специален филтър, като се пробиват отвори в края на тръбата. Сондажът като такъв не изисква абисински кладенец, тъй като свредлото просто се забива в земята. Но най-разпространеният начин за изграждане на такъв кладенец все още се нарича ударно сондиране.

Кладенец за пясък

Ако водоносният хоризонт се намира на дълбочина от 30 до 40 m, е възможно да се изгради пясъчен кладенец, с който се извлича вода от водонаситените пясъци. Дори 50-метровото разстояние от повърхността не гарантира чистотата на питейната вода, затова тя трябва да бъде подложена на лабораторен анализ. Тъй като по пътя няма непреодолими препятствия - твърди скали (полускали, камъни) - ръчното пробиване на кладенец не предполага особени трудности.

Артезиански кладенец

Този водоносен хоризонт може да се намира на дълбочина от 40 до 200 метра и водата трябва да се извлича от пукнатини в твърди и полускалисти скали; поради това той не е достъпен за обикновените смъртни. Без познания и сериозно сондажно оборудване изграждането на варовиков кладенец е невъзможна задача. Той обаче може да обслужва няколко обекта едновременно, поради което поръчаните заедно услуги за сондиране обещават значителни икономии.

Ударно пробиване

Сондажите с шнек стават все по-трудоемки и по-трудоемки, когато шахтата стане по-дълбока от 10 метра. Прътовата нишка се огъва, оста на сондажа се изкривява, отнема много време да се отвинтят и завинтят сегментите на пръта и се увеличава рискът от скъсване на пръта. Все по-често свредлото се сблъсква със скалите, което затруднява потъването на сондажа. Ударното сондиране, ефективно използвано за дълбоки (над 10 м) водни сондажи, може да улесни сондажните операции.

Процедура ударно пробиване както следва:

• маркиране на сондажа. Върху подготвената зона (сондажа) се поставя статив, закрепва се блок и се опъва стоманено въже. Центърът на шахтата се маркира със сондажно свредло, окачено на тел, и със същото свредло се пробива дупка с дълбочина един метър;
• пробиване с конична чаша. След като инструментът се прикрепи към въжето, той се издига на височина 1-1,5 м и се хвърля надолу. Конусовидният конус се врязва в дъното на шахтата, като събира почвата и я уплътнява. Остава да повдигнете и изпразните чашата на повърхността, като я издърпате от сондажа, който трябва да се разработи, и я почукате с чук. Това е основният инструмент за ударно пробиване;
• прокопаване с длето. Този сондажен инструмент се използва за пробиване на участък от сондажа в рохкави или наситени с вода (подвижни пясъци) почви. Снабден с клапан, разширителят позволява отстраняване на движещите се скали от сондажа, докато обсадната тръба се спуска, тъй като в противен случай скалите биха запълнили отвора.

Чрез комбиниране на два сондажни инструмента - джиг и гусфер - можете да подготвите сондаж с дълбочина над 20 м за няколко дни. Ако тумбакът не събира добре почвата поради нейната сухота, твърдост, обемност или преполиване, в първите два случая трябва да добавите вода в кладенчето, а в другите два - да поръсите малко растителна почва и леко да я навлажните с вода. Не е възможно да се изработят свредло и длето в домашна обстановка, тъй като и двата инструмента изискват специфичен производствен процес, коване и закаляване.

При пробиване на твърда скала се изисква специално фабрично изработено свредло, което се хвърля със силен удар. За усилване на удара е необходим масивен прът, утежнен с бетон. По-удобно е да се използва композитен смукателен прът, формиран от стоманени слитъци с бетонен агрегат. Такива болтове трябва да бъдат съединени с фланци, за да образуват колона, тъй като резбите ще се деформират след удара и болтовете ще бъдат практически неразделни. Теглото на ударния прът с бормашина може да достигне 500 kg и трябва да се използва само със стоманено въже.

Тънкости при монтажа на корпуса

Тя може да бъде метална, азбестоциментова или пластмасова. Всеки материал има предимства и недостатъци. Рядко се използват бетонни обсадни тръби. Обикновено това е производството. Материалът е тежък, крехък и склонен към разцепване. Ето защо в процеса на пробиване се използва стомана или HDPE.

Металът се окислява, освен ако не е от неръждаема стомана, която е скъпа. Окисляването води до влошаване на качеството на водата. С течение на времето той става кафяв и има метален вкус. Трябва да инсталирате филтър и да почистите кладенеца. Заварени съединения. Те са слабото място и след понижаване на налягането в обсадната тръба попадат подпочвени води с мръсотия.

Пластмасата под ниско налягане (HDPE) е лека, което улеснява монтажа. Вътрешната повърхност е гладка и не се отлага. Корозията не представлява проблем, а връзките са херметически затворени. Секциите се завинтват с помощта на предвидените резби и не са необходими специални инструменти. Единственият недостатък е ограничението на дълбочината. Този материал не е подходящ за артезиански кладенец.

Как се оборудва сондажен отвор

Не е достатъчно само да пробиете кладенец. Освен това трябва да вдигнете водата, а това е друга история. Прочетете тук как да си осигурите вода от сондаж до дома си. Ако искате да осигурите постоянно водоснабдяване с нормално налягане, за да можете да свържете домакински уреди, ще ви е необходима помпена станция.

За сезонно водоснабдяване на вилата можете да се справите и с по-скромен комплект:

• вибрационна помпа;
• възвратен клапан, който се монтира пред помпата;
• резервоар за вода;
• маркуч за напояване;
• кранове и др.

Обърнете внимание, че възвратният клапан се монтира преди помпата, а не в края на маркуча, потопен в кладенеца. Този маркуч просто няма да се спука при замръзване.

Друго предимство на такова устройство е, че е по-лесно да се демонтира през зимата.

Друг съвет: кладенецът трябва да е покрит с нещо. В къщите за постоянно пребиваване се прави кесон - бетонен или пластмасов бункер, който се намира под дълбочината на замръзване. В него се поставя цялото оборудване. Когато водата се използва само от време на време, кесонът е твърде скъп. Но трябва да покриете кладенеца с нещо. Първо, някое животинче може да попадне в нея, което няма да ви зарадва. Второ, "любезните" съседи може да изпуснат нещо. По-бюджетното решение е да се построи къща на мястото на кладенеца. Още по-евтин вариант е да се изкопае яма, да се покрие с дъски и да се направи покрив от дъски. Ключът е да заключите всичко.

Как да пробиете кладенец сами

За да пробиете дупка за вода в селската къща, имението, фермата, е необходимо да вземете предвид, че има три диапазона на дълбочина, на които се намират водоносните пластове:

1. Абисински кладенец. Ще трябва да пробиете от 1,5 до 10 метра до водата.
2. За шлифоване. За да се направи кладенец от този тип, трябва да се пробие земята до маркировка в диапазона от 12 до 50 метра.
3. Артезиански извор. 100-350 метра. Най-дълбокият кладенец, но с най-чистата вода, подходяща за пиене.

Всеки път се използва различен тип платформа. Определящ фактор е избраният метод на пробиване.

Ударно пробиване

При този вид сондиране процесът включва повдигане на тръбата с три режещи апарата на височина над земята. След това се спуска надолу и тежестта на тръбата разбива скалата. Друго устройство, което е необходимо за извличане на натрошената скала, е улей. Всичко гореизброено може да бъде закупено или изработено собственоръчно.

Въпреки това, преди да пробиете сондаж със собствените си ръце, ще трябва да използвате градинска или рибарска бормашина, за да направите първоначалното задълбочаване. Необходими са ви също така статив от стоманен профил, въже и система от блокове. Бронята може да бъде повдигната с ръчна или автоматична лебедка. Използването на електрически двигател ще ускори процеса.

Шнек

Тази технология за сондиране за вода включва използването на сондаж, който представлява пръчка със спираловидно острие. Като първи елемент се използва тръба с диаметър 10 cm. Върху него е заварено острие, чиито външни ръбове образуват диаметър от 20 cm. За да се направи един завой, се използва кръг от ламарина.

От центъра се прави разрез по радиуса, а по оста се изрязва отвор, равен на диаметъра на тръбата. Конструкцията се "огъва", така че да образува винт, който трябва да се завари. За да пробиете кладенец в страната със собствените си ръце с помощта на шнек, се нуждаете от устройство, което да служи за задвижване.

Това може да е метална дръжка. Основното е, че може да се отдели. Когато шнекът се задълбочи в земята, той се надгражда чрез добавяне на още една секция. Приспособлението е заварено, така че елементите да не се разединяват по време на работа. След приключване на процедурата цялата конструкция се отстранява и корпусът се спуска в шахтата.

Ротационен

Това сондиране на кладенец в селската къща не е най-евтиният вариант, но е най-ефективният. Същността на метода се състои в комбинацията от две технологии (ударна и шнекова). Основният елемент, който поема натоварването, е короната, която е прикрепена към тръбата. Секциите се добавят, докато потъва в земята.

Преди да се направи дупката, трябва да се внимава водата да попадне в шнека. Това ще омекоти почвата, което ще удължи живота на свредлото. Този метод ще ускори процеса на пробиване. Необходима е също така установка за въртене, повдигане и спускане на ядрото.

Пиърсинг

Това е отделна технология, която позволява хоризонтално проникване в земята. Това е необходимо за полагане на тръбопроводи, кабели и други комунални системи под пътища, сгради и на места, където не е позволено да се правят изкопи. По същество това е методът на шнека, но се използва за хоризонтално сондиране.

Изкопава се кариера, монтира се съоръжение и започва сондирането, като периодично се вземат скални проби от кариерата. Ако може да се получи вода от сондаж, който е отделен от препятствие, се пробива дупка, монтира се хоризонтална обсадна тръба и се полага тръбопровод. Всичко може да се направи със собствените ви ръце.

Кога е по-изгодно да се сондират сезонни характеристики

Сезонният пик на търсенето на сондажни работи е през лятото и първия месец на есента. Условията наистина са идеални, почвата е твърда и е възможно да се разположи източник от всякакъв вид, независимо от дълбочината.

През пролетта и късната есен търсенето е минимално и няма опашки. Това се дължи на големите валежи и спецификата на технологията. През зимата има по-голям шанс да се спестят пари: но при мразовито време е по-добре да се правят само сондажи и да се отложи развитието до топлото време.

Можете да сондирате артезиански кладенци извън сезона: През пролетта или есента се работи по сондирането на дълбоки кладенци за пясък и варовик. Възможно е да се пробива:

• Ако до парцела има добър път.
• Когато парцелът не е озеленен.

От повърхностните източници може да се направи кладенец "Иглу" или "Абисин" извън сезона. Обсадната тръба се монтира по време на сондирането, като едновременно с това се извършва и пробиване - рушащите се стени не забавят работата. Сондажът обикновено се прави на ръка: при влажна почва е по-лесно и бързо да се проникне.

Недостатъците:

• Нанасят се сериозни щети на обекта.
• Изкопаната мокра пръст е трудна за изхвърляне, а по време на дъжд пръстта се разпръсква из целия район.
• Висок риск от грешки при определяне на дълбочината, трудности при инсталирането на оборудването.

Най-добрите условия за сондиране на кладенци са лятото и есента. Нивото на подпочвените води е най-ниско. Почвата е уплътнена и оборудването е лесно за достигане, дори и извън пътя. След приключване на работата на мястото остава само сухата почва от стъблото, която се отстранява лесно.

Предимства:

• По-лесно е да се избере време, без да се налага да се организира работата.
• Няма опасност от срутване или заливане на шахтата с вода.
• Работата може да се извърши в пакет: едновременно сондиране и поставяне.
• Идеални условия за всички видове източници: повърхностни и дълбочинни.

От недостатъците е необходимо да се отбележи голямото натоварване на сондажните бригади. По-добре е да резервирате летните сондажи предварително: 4 до 5 месеца преди планираната процедура. Също така е по-добре да се споразумеете за цената предварително и да платите предварително. По-голямото търсене стимулира сезонното повишаване на цените. Оборудването трябва да се закупи предварително: по време на пиковия строителен сезон цените на строителните материали също се увеличават.

Зимата е идеална за потапяне на дълбоки артезиански кладенци. Предимства:

• Чиста площадка след извършване на работата.
• Тревната площ не е повредена.
• Целостта на земята не е нарушена.
• Сондажите ще струват по-малко - има сезонно намаление на търсенето.
• Минимален риск от грешки при определяне на дълбочината.

Недостатъкът на зимното сондиране е некомфортната работна температура за бригадирите и ограниченията при монтажа на оборудването: не е възможно да се монтират тръбопроводи и да се свържат помпи при температури под -5°C. Има решение: сглобете помпената група в изолирано помещение или мазе или отложете полагането на тръбите, докато стане по-топло.

Не само тежките машини работят през зимата: можете да направите пясъчен кладенец без допълнителни замърсявания и на изгодна цена. Ето видеоклип за работата на компактна сондажна платформа през зимата на сондажен обект.

Сондажите са работа за професионалисти. Изберете вида на източника и сезона за работа не сами, а след пълен анализ на всички първоначални данни. Магистратите ще подскажат кой вид водочерпене ще бъде по-евтин, когато е по-бързо и по-изгодно да се извърши

Видове кладенци

За да направите сондаж, трябва да откриете местоположението на водоносните пластове.

Има няколко вида кладенци, които могат да бъдат прокарани в парцела и са с различен дизайн. Важно е да разберете каква е дълбочината на водата, за да изберете най-доброто място. Обикновено наемодателят се уведомява по един или друг начин по време на процеса на регистрация. В особено трудни случаи се налага да отделяте много пари, за да стигнете до водата, например, ако къщата се намира на хълм, дълбочината на кладенеца автоматично се увеличава с разстояние, равно на височината му.

Видове пружини, които могат да бъдат изработени със собствените ви ръце:

• Абисински кладенец - най-простият дизайн;
• пясъчен кладенец - дълбочина до 12 метра;
• Артезиански - кладенец върху варовик.

Абисинското кладенче представлява тръба с диаметър до 4 cm. Тя може да бъде дори по-малка - 2,5 см. В долната част има филтър и остър връх, затова абисинското кладенче се нарича още игла. Водата може да се изпомпва с ръчна помпа или с помпена станция, свързана с електричество. В зависимост от скоростта на пълнене могат да се изпомпват до 3 куб. м течност на час.

Предимства на създаването на абисински кладенец:

• скорост - инсталирането отнема няколко часа и след това можете да използвате източника;
• не е необходимо да се купуват скъпи материали и да се наема сондажно оборудване;
• дълъг експлоатационен живот - 10-15 години, ако е правилно оборудвана частта за засмукване на подземни води.

Когато разстоянието до водната повърхност надвишава 8 метра, е необходимо допълнително да се създаде кейсон за помпената станция На няколко метра под нивото на земята - с разходи и време. Проблемът е, че станцията не може да вдига течност от голяма дълбочина, а потопяемата помпа не се побира в много тесния отвор на обсадната тръба. Преди да започнете, трябва да разберете колко дълбок е водоносният хоризонт и в какъв тип почва се намира.

Пясъчен кладенец

Песъчливата почва добре филтрира течността от едрите частици, така че водата в кладенеца е чиста. При условие че филтърът е направен правилно. Основният проблем е, че тя е хлабава, така че стените често се срутват по време на монтажа на кладенеца. Сондажните машини обаче лесно се справят с мекия слой, така че работата не отнема много време.

Пясъчните сондажи могат да бъдат пробити на дълбочина до 35 метра, но имат много недостатъци:

• недостатъчна естествена филтрация на водата, тъй като пясъкът не отстранява разтворените вещества и остатъците от канализацията, както и пестицидите и други селскостопански химикали;
• кладенецът може да работи не повече от 20 години, след което настъпва затлачване и се налага основен ремонт с промиване;
• пясък запушва филтъра, който може да се почисти, като се извади цялата тръба на корпуса;
• необходимостта от редовно почистване на помпата, тъй като филтърният елемент се запушва и от фини твърди частици.

Въпреки това повечето от наличните кладенци са пясъчни, тъй като те са много по-евтини от артезианските кладенци.

Артезиански кладенец

Водоносният варовик може да се намира на дълбочина между 50 и 250 метра. В един от районите разликата е между 150 и 200 метра. Съществува мнение, че артезианската вода е много по-чиста от пясъчната. Това не е съвсем вярно. Тя е малко по-чиста, тъй като течността преминава през повече слоеве почва. Основното предимство на артезианския кладенец е високата степен на запълване и неизчерпаемият запас от вода. Във варовиковите скали флуидът е под високо налягане и се повишава по време на сондирането. Имало е случаи, когато водата се е изливала сама през ръба на гърлото. По този начин течността може да се издигне до необходимото ниво, за да може да се инсталира помпена станция или плитка потопяема помпа.

Предимството на артезианския кладенец:

• няма сезонни колебания в нивото на водата, което има положителен ефект върху работата на помпеното оборудване;
• течността е по-чиста - може да се използва сурова, без да се вари;
• разтворените минерали имат положителен ефект върху здравето;
• не се изисква ремонт или поддръжка - при условие че е добре монтиран;
• дълъг експлоатационен живот - повече от 50 години.

Най-дълбокият артезиански кладенец, пробит от човек, достига дълбочина над 12 км. Намира се на полуостров Кола и е вписан в Книгата на рекордите на Гинес. Китайците пробиват ръчно много дълбоки кладенци още от XIII век - до 1,5 км.

Заключение и полезно видео по темата

Пробиване на кладенец с ударния метод:

Тънкостите при изработването на шнек със собствените си ръце:

За тези, които желаят да научат как компетентно да пробият кладенец на ръка, сме посочили доказаните в практиката методи. Трябва да изберете най-добрия метод за пробиване, да подходите сериозно към подходящото оборудване и да следвате съветите на опитни майстори при извършване на пробиването.

Резултатът е домашен водоизточник, който осигурява чиста вода за цялото домакинство.

Искате ли да ни разкажете как направихте кладенеца в собствения си парцел? Имате ли въпроси или интересни факти по темата на статията? Напишете, моля, коментари в блока, разположен по-долу.