Защо не можете да правите изкопи през носещи стени

Полезни съвети от професионалистите

• Преди да започнете, се уверете, че в стената няма скрити кабели. За тази цел се използва специално оборудване. Новият план трябва да се покаже на чертеж и да се остави на чертежа, в случай че се наложи да се пробие стената или да се действа по нея.
• Изборът на начин за извършване на работата зависи от финансовите средства и наличието на инструменти. Най-евтиният, но най-трудоемък подход е да използвате длето и чук. Бъдещата фуга трябва да се раздели на сегменти, като се преминат планираните линии с длето. Инструментът трябва да е разположен по ръба. След това трябва да се нагласи напречно, за да се достигне правилната дълбочина.
• Работата ще върви по-бързо, ако използвате бормашина с ударна функция или въртящ се чук. При последните могат да се използват приставки за лопати или свредла. Тук принципът е малко по-различен. Тя се състои в направата на няколко отвора с дълбочина до 20 mm. След това с помощта на острието на чука се отстраняват пролуките между отворите. Тя трябва да се постави по протежение на линията. В противен случай може да се наложи да изчукате излишния материал, което ще изисква повече фугираща смес след това.
• Ако не се страхувате от праха, но не искате да харчите пари за фреза за фуги, включително и да я наемете, можете да използвате ъглошлайф. Това ви позволява да постигнете гладки ръбове на врязването. Този метод е най-подходящ за етапа на ремонта, когато грубата работа и прахът не са толкова страшни за помещенията. Ако манипулацията се извършва на етап, когато в други помещения вече се извършват довършителни работи, трябва да сте подготвени за това, че образуваният прах ще бъде труден за отстраняване, дори и с прахосмукачка.

Много е важно да не пресичате канализацията. Преди да маркирате бъдещите канали, трябва да проверите стените за метални рамки с детектор.

Чудесен начин да избегнете работата с носещи стени е да поставите кабелите в таванско помещение. Външното разположение на кабелите изглежда доста модерно, елиминира прашното къртене на стените и веднага прави ясно къде са разположени комуникациите и къде може да се пробива в стените. Ако не знаете към кого да се обърнете за разрешение за сондиране, трябва да разберете къде се намира проектантската компания. Именно те определят дали такава работа може да бъде извършена.

Ако имате късмета да разполагате с машина за пробиване на дупки, трябва да знаете как да работите с нея. Тъй като оборудването е с доста внушително тегло, най-удобно е да се правят вертикални жлебове, като се движите отгоре надолу. Това ще ви позволи да приложите по-малка сила, тъй като оборудването ще се придвижи надолу под собственото си тегло.

Разстояния, дълбочини, широчини на слотовете

На какви детайли трябва да се обърне внимание при пробиването на стена за кабел? На първо място, това са минималните разстояния и отстояния. Спазвайте следните насоки и правила:

Наименование на размерите до отвора в стената	Минимално разстояние
От ъгъла на стената	10 см
От рамката на вратата	10 см
От тавана	15-20 см
От пода	15-20 см
От подпрозоречните рамки	10 см
От газовата тръба	40 см

максимална дълбочина на гнездото 25 mm

При инсталиране на единичен кабел без гофриране - достатъчна е ширина до 5 мм.

при използване на гофрирани проводници - 20-25 mm

Обърнете внимание и на позицията на втулката спрямо гнездото. Тя не трябва да бъде разположена точно в средата на втулката.

Винаги го ориентирайте по-близо до ръбовете. Роля играе и това дали е отляво или отдясно.

Ако контактът или ключът трябва да се монтира в близост до отвора на вратата, най-добре е да се направи втулка в далечния край на вратата. В противен случай при монтажа на вратата монтажниците ще повредят кабела с дълъг дюбел при пробиването.

При пробиване често се използва и лазерен нивелир. Първо, това улеснява и ускорява работата. И второ, кабелът ще бъде идеално плосък.

По-късно, когато пробивате винт в стената за боядисване, ще знаете точно на колко милиметра от гнездото се намира кабелът под мазилката.

Не е необходимо да използвате фантастични устройства или скенери за стени, за да откриете кабелите под мазилката.

Правилната посока на рязане е отгоре надолу. Ще бъдете по-малко уморени и гравитацията ще ви помогне в работата.

Всичко, което трябва да направите, е да допрете отвертката до стената, а след това качествените дискове и гравитационната сила на земята ще свършат по-голямата част от работата вместо вас.

Последиците от пробиването в панелен блок

Здравейте на всички! Обикновено намирам отговори на всичките си въпроси чрез търсене, благодарение на форума и неговите обитатели! Но сега реших да поискам съвет. Изводът е следният:

Преди няколко години започнах да ремонтирам банята. Къщата е обикновена панелна къща, серия P-30. Изпълнителите бяха намерени чрез добре познат портал, един вид социална мрежа за клиенти и екипажи. В крайна сметка те се оказаха изключително безскрупулни, но има само едно нещо, за което да говорим. Те пробиват отвори в хоризонталната ос на носещата стена, за да монтират тръбите. С дебелина от 20 до 30 mm (под 20 mm полипропилен). Започнах да се притеснявам за това сега, защото започнах да уча технологията на работа и "какво можете и какво не можете да правите". Сега мисля какво да правя с него. Приложена снимка. Може би кой знае каква е дебелината на стената? Струва ли си да се обърнете към MNIITEP? (Институт, който проектира къщата). Накратко, искам да чуя мнението на хората. За съжаление няма снимки на измазаните, но не и пробити стени.

Дълбочина до 3 см и дължина до 3 м - технологично е позволено, но на практика това не се спазва. Ако досега не е имало проблеми, не се притеснявайте - всичко е наред. Дебелината на слоя мазилка също компенсира смущенията на плочата.

Благодаря ви! Надявам се, че нищо страшно няма да се случи.

Събитието вече се е случило.

И преди няколко години - кабината може да се пробива във всяка посока - нищо друго освен собствената ѝ тежест не я държи нагоре

Забележете на снимката, че кабината е демонтирана.

и преди няколко години - кабината може да се пробива във всяка посока - нищо друго освен собствената ѝ тежест не я държи на място

Да. Снимките и планът са от различни сайтове.

И какъв е регламентът, който казва, че това е позволено, само за обща информация.

Очевидно не съм обърнал внимание на хоризонталното завинтване.По-рано имаше постановление на правителството на Москва от 8 февруари 2005 г. N 73-PP "За реда на преустройство на помещения в жилищни сгради в град Москва:

Приложение 2 СПИСЪК НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ (РАБОТИ) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА В БИВШИ СГРАДИ

1. В жилищни сгради от типа на серията не е разрешено: 4.1. Отваряне на отвори, изрязване на вдлъбнатини, пробиване на отвори в шпилкови стени, диафрагмени стени и колони (стълбове, стълбове), както и в местата на връзките между сглобяемите елементи. 4.2. 4.2 Изграждане на пролуки в хоризонталните фуги и под вътрешните стенни панели, както и в стенните панели и подовите плочи за поставяне на електрически кабели и тръбопроводи. 4.3. Монтиране на допълнителни отвори в стенни панели на съседни помещения във височина без одобрението на проектантската организация - автор на проекта на жилищната сграда или негов правоприемник, а при липса на такъв - без допълнителна експертиза.

Понастоящем (от 01.01.2012 г.) PP-580.

Това е всичко за Москва. В регионите има и други разпоредби.

Планът е огледален спрямо моя, но същността му се отразява. Повечето ресурси са публикували точно тази версия.

Да. Снимките и планът са от различни сайтове.

Вече съм прочел този документ, съжалявам, че не знаех за него преди две години и се доверих на "опита" на бригадата

1. В стандартните серии къщи не е разрешено следното: 4.1. Изграждане на отвори, изрязване на ниши, пробиване на отвори в стени-стълбове, стени-диафрагми и колони (колони, стълбове), както и в местата на разполагане на връзки между сглобяеми елементи. 4.2. 4.2 Изграждане на пролуки в хоризонталните фуги и под вътрешните стенни панели, както и в стенните панели и подовите плочи за поставяне на електрически кабели и тръбопроводи. 4.3. Монтиране на допълнителни отвори в стенни панели на съседни помещения във височина без одобрението на проектантската организация - автор на проекта на жилищната сграда или негов правоприемник, а при липса на такъв - без допълнителна експертиза.

Понастоящем (от 01.01.2012 г.) PP-580.

Това е всичко за Москва. В регионите има и други разпоредби.

Окабеляване в монолитните къщи: характеристики на електрическото окабеляване

Здравейте. Темата на днешната статия е доста актуална, въпреки че на практика тя не засяга собствениците на апартаменти в нови и стари сгради. Въпросът, който ще обсъдим в тази статия, е дали и как да се направи скрито окабеляване в монолитни къщи.

Формулировката на проблема

Съдейки по публикациите, които четем, и по практиката на работа в нови сгради, прави впечатление, че пробиването на стени в монолитни къщи не е никакъв проблем. На практика скритото електрическо окабеляване, свързано с прорязването на стените в апартаментите на жилищните сгради, се прави по следното правило:

Всички стени могат да се прокарват във всички посоки, без да се нарушава армиращата мрежа. Важно е впоследствие да се запълнят празнините с циментово-пясъчен разтвор.

Но дали наистина е така? Нека започнем с нормативната уредба.

Окабеляване в монолитни къщи в съответствие с правилата

Като начало нека да видим какво "казват" нормативните документи за скритото окабеляване.

Много хора си спомнят за SNiP 3.05.06-87. Но тези Правилата се прилагат за електроинсталационни работи в предприятията и по никакъв начин не се отнася за жилищни сгради. Съществува SP 31-110-2003, който се отнася специално за жилищни сгради. В него има една клауза за скрито окабеляване: 14.5.

Същността на този параграф е следната: разрешено е да се монтира електрическо окабеляване, което не е изтеглено, както следва:

• В кухините на стените (бразди),
• В дялове,
• В таваните,
• Под слоя мазилка,
• Слой на подовата замазка,
• В кухини в строителни конструкции.

Вж. основи: GOST R. 50571.1 - GOST R. 50571.18. Това са 18-те закона за електрическите инсталации. Виждаме: Инсталирането на електрически кабели не трябва да намалява експлоатационните характеристики на строителните конструкции... (GOST R. 50571.15-97).

Заслужава да се отбележи, че за Москва има постановление на правителството на Москва 25-10-11g. "Относно процедурата за преустройство на помещения в жилищни сгради в град Москва".

В точка 11.11 се казва: Забранено:

• Направете жлебове в хоризонталните (!) фуги и под вътрешните стенни панели;
• Направете жлебове в стенните панели и подовите плочи за окабеляване и тръбопроводи.

Чудя се дали не гледам на грешното място и дали окабеляването в монолитните къщи не се разбира от изграждането на този тип къща.

Какво е монолитна къща?

Нека си спомним какво представлява монолитната къща. По същество монолитната къща представлява бетонна кутия, в която носещите конструкции са външни стени и/или бетонни колони и асансьорни шахти. Вътрешните преградни стени на монолитните къщи са изработени от пенопласт или друг подобен материал.

Какво не може да се пробие в монолитна къща

Въз основа не на абсолютна забрана за пробиване през стените в монолитна къща, но на параграфите на регламентите, забраняващи всякакви промени в структурите, които могат да повлияят на тяхната работа, е разумно да се ограничи устройството скрито окабеляване, свързано с пробиване. Не можете да направите дупка в стената:

• Във всички носещи елементи на монолитната къща, включително външни стени, подове и тавани;
• В колоните и гредите на монолитната къща.

Важно! За разлика от панелната сграда, в монолитната къща не могат да се правят дори жлебове за спускане (повдигане) на кабели към ключове (контакти), разположени на носещите стени (колони). Забележка: Забраната за пробиване на стени в монолитни къщи се отнася за носещи монолитни конструкции от този тип къщи.

Забраната за вътрешни преградни стени, изработени от блокове и подобни материали, не е приложима

Забележка: Забраната за пробиване на стени в монолитни сгради се отнася за носещи монолитни конструкции от този тип сгради. Не се прилага забраната за съединяване на вътрешни преградни стени, изработени от бризови блокове и подобни материали.

Как се прави скрито окабеляване в монолитна къща

Ще формулираме правила за скрито окабеляване в монолитни жилищни сгради, с които ще се избегнат, доколкото е възможно, нарушения на строителните разпоредби.

Забележка: Ако не е възможно да се избегнат пробиви в носещите стени на монолитната къща, това трябва да се направи, без да се нарушава вертикалната армировка в бетонния монолит. Дълбочината на чупките трябва да бъде минимална - около 30 mm. За направата на чупките се използва вертикален разрез в бетона с минимално изрязване под ъгъл.

За да избегнете проблеми с надзорните органи:

Изграждане на носещи стенни панели

В контекста на тази статия не е необходимо да се обсъждат подробно всички елементи на конструкцията. Интересуваме се само от два елемента: вътрешното покритие и защитните слоеве.

Какво представлява вътрешният завършващ слой и защо е необходим?

Колкото и очевиден да изглежда отговорът, нека се обърнем към стандартите.

GOST 11024-2012

Въз основа на тази дефиниция е логично да се предположи, че частичното отстраняване на този слой няма да доведе до деформация на стенния панел, но този факт сам по себе си не ви казва нищо. За практическата му употреба трябва да знаете дебелината му и за предпочитане състава му.

GOST 11024-2012При разглеждане на тази снимка Можете да си представите какво ще се случи, ако поне една от решетките бъде отрязана.

Каква е дебелината му

Нека отново се обърнем към същия ГОСТ (11024-2012).

Ясно е, че номиналната дебелина не може винаги да бъде запазена, така че настоящият стандарт предвижда отклонение от номиналната дебелина.

Обърнете внимание, че ключовата дума в 6.2.3.8 е "не повече от", т.е.

дебелината на това покритие може да е толкова малка, че да не може да се използва на практика.

Как трябва да бъде

GOST 11024-2012

В параграфа, в който се обяснява колко дебел трябва да бъде вътрешният завършващ слой (6.2.3.8), ключовата дума е "не повече", в този случай "не по-малко" и това не е случайно, но като се имат предвид условията на експлоатация, размерът и местоположението на трасето на електрическата инсталация, последвани от запечатване на частично разрушения бетон с подобен разтвор, може да се предположи, че няма да се загуби нито една от функциите, които защитният слой трябва да осигури.

Как да различаваме финишните и защитните слоеве

Да, всъщност няма как да стане. Повърхността, подготвена за боядисване без шпакловка (категории A2-A4), увеличената дебелина на защитния бетон, неговият състав, може да бъде само косвена индикация че стоманобетонът има завършващ слой.

В кои конструктивни елементи на сградата не трябва да се пробива

Подови плочи и греди. Това обаче не е необходимо.

Подовите плочи имат редуващи се надлъжни кухини. Поради тази причина е достатъчно да се направят два малки отвора в плота. Единият е по-близо до края, а другият - на мястото на потребителя, и прокарайте електрическите кабели през тях със стоманена тел.

Ако искате да прекарате кабелите през пода, във всички случаи под настилката ще има или замазка, или празнина.

Що се отнася до счетоводните книги, има и друго съображение. Изпъкналите геометрични форми едва ли ще украсят интериора на апартамента. Затова те все пак ще трябва да бъдат скрити по един или друг начин. Електрическите кабели също могат и трябва да бъдат скрити под покритието.

Влизане в тухлена къща

Работата има някои ограничения. Поради значителното намаляване на носещата способност на повърхностите е по-трудно да се разположат проводниците в къща със скрит монтаж.

Затова е важно да се спазват специалните правила:
Разположете отворите само вертикално или хоризонтално. вертикално или Разположете втулките хоризонтално или вертикално.
Дължината на жлеба е максимум три метра.
В плана на етажа е задължително да има минимум завои.
Максималният размер на стенните контакти е 2,5*2,5 cm.

на 10 см от вратите и прозорците и на 20 см от тавана.

Етапи на работа:

1. Изготвяне на план на хартия. Маркирайте върху него всички места, където се намират контакти, ключове, осветителни тела, климатици.
2. Маркиране на стената.
3. Почистване на работната зона, подготовка за процеса.
4. Сондиране.
5. Последен етап, почистване.

Изсичане на стените за домашен майстор е задача, която е напълно осъществима със собствените им ръце. Извършване на работа с електрически инструменти и ръчно.

Стенни пробивни работи - Rezalmaz

Сондажите са вид строителни работи, които се извършват, когато е необходимо да се инсталират електрически кабели и други комуникации. Тя включва направата на специална кухина в стената (контрафорси). със специален За направата на тунели в стената се използва специално оборудване. Изкопаването на траншеи е сложен и продължителен процес, който изисква висококвалифицирани специалисти. Лошото изпълнение на тази работа може да доведе до деформация на носещите конструкции, повреда на инженерните мрежи и да създаде аварийна ситуация, стигаща до срутване на къщата.

SNiP за пробиване на стени за електрическо окабеляване

Пробиването на стените в съответствие със строителните норми изисква известна предварителна работа. Преди да започнете да прокарвате канали, се уверете, че познавате разположението на съществуващите мрежи и ги проверявате със специално оборудване. Това е необходимо, за да се предотвратят повреди по тръбите, кабелите и жиците и да се избегне рискът от нараняване на работниците.

Планиране и пробиване на отвори в носещи стени

При пробиване на носещи стени съгласно SNiP трябва да се спазват следните правила:

• Вдлъбнатините трябва да са вертикални или хоризонтални; диагоналните вдлъбнатини са строго забранени;
• Хоризонталните вдлъбнатини трябва да се монтират на разстояние не по-малко от 150 mm от тавана;
• вертикални вдлъбнатини - не по-близо от 100 mm от прозорци, врати и ъгли;
• ако се планира разполагане на стенния отвор успоредно на газопроводната мрежа, разстоянието между тях трябва да бъде най-малко 400 mm;
• размерите на стенния контакт не трябва да надвишават следните граници: дължина - 3000 mm; широчина и дълбочина - 250 mm;
• при стени с дебелина над 800 mm вдлъбнатините трябва да са по най-краткия път;
• при стени с дебелина по-малка от 800 mm - успоредно на линиите на сградата.

Това не са всички разпоредби на SNiP, които регулират пробиването на стени, и има и други правила, които трябва да се спазват при извършването на тази работа.

RezAlmaz ще изпълни електрическото окабеляване в съответствие с SNiP и ще гарантира пълната ви безопасност. Нашите специалисти са опитни и висококвалифицирани. Използваме модерно и надеждно оборудване, така че можете да сте сигурни във високото качество на услугите.

Допълнителна информация

Цени

Наименование на работата	Тухла (цена за 1 метър) в рубли	Бетон (цена за 1 метър) в рубли
Осакатяване на стената с детекторни ножове и прахосмукачка 2х2 см.	200	300
Пробиване на таван с длето и прахосмукачка 2х2 см		400
Поднормено гнездо	200	300
Чупка под климатика	1000	1500

Технология за пробиване на стени

Съществуват няколко начина за сглобяване на отвор за винт в стената:

Чук и длето

Каналите могат да се пробиват чрез почукване на длетото с чук.

С чук и длето може да се пробие канал в слой мазилка.

Мазилката е мек материал.

Длетото се използва за издълбаване на канал с необходимата ширина с помощта на лек чук. Едно длето може да се използва като длето.

Свредло и длето

В патронника на бормашината се поставя свредло за бетон. Отворите се правят на малки интервали по цялата дължина на отвора. След това каналът се пробива, като с длето се отстраняват участъците от бетон между отворите.

Перфоратор

В инструмента се вкарва острие или накрайник с форма на лопата. При работа в режим на чук чукът пробива дупка в бетона на необходимата дълбочина и ширина.

Скосен нож

Конструкция на фреза за подрязване

Електроинструментът е оборудван с един или два режещи диска. С двудисковото задвижване можете да режете заготовки с различна ширина. Разстоянието между режещите дискове може да се регулира ръчно.

Инструментът за прокарване на маршрути през стени

Сега малко повече за това как да направите прорез в неносеща стена и как да направите прорез в бетон. Най-добрият начин за извършване на фрезоване е със специален инструмент - фреза за фрезоване. Той има два диамантени режещи апарата, а разстоянието между тях може да се регулира. С този инструмент се образуват два жлеба, между които материалът се отстранява със скалпел или перфоратор. Резултатът е добър жлеб с равни стени. Самият инструмент е снабден и с капак, за да се избегнат прах и стружки в процеса на работа. Съединението може да се направи и с помощта на диамантен резец. Силно се препоръчва къртенето да се извършва с чук или перфоратор, тъй като те лесно водят до начупване и самата повърхност става неравна. Освен това е трудно да се провери дълбочината на врязването с въртящ се чук.

Резец за шевове.

Пробиване в носещи стени - Electro

Как да пробиваме стени и защо по принцип да го правим? Например в съветските къщи ключове и контакти са около на нивото на очите.В съветските домове например превключвателите и контактите са на нивото на очите, докато съвременният подход към планирането на помещенията е да се поставят на разстояние, близко до ръката. Друга причина за пробиване на стени е замяната на старите електрически кабели с нови или увеличаването на броя на контактите, за да можете да включите повече уреди и друго оборудване.

Пробиването на стената е една от първите стъпки при обновяването на помещението. Извършва се преди началото на лепенето на тапети и дори преди изравняването на стените. След работата по лепене на тапети стената трябва да бъде идеално равна и готова за лепене на тапети, така че предварителното лепене на тапети трябва да бъде завършено, когато вземете шпаклата и шпакловката.

Как да запълним стена: основни правила

1. Преди да започнете да къртите стени, вземете лист хартия и нарисувайте схема на разположението на контактите, превключвателите, осветителните тела и т.н. върху него. Едва след като сте разработили изцяло маршрута, можете да започнете да използвате инструмента.

Според SNiP това може да се прави само хоризонтално или вертикално, т.е. успоредно на основните конструкции на къщата. Наклоняването е разрешено само ако окабелявате таванско помещение с наклонени стени.
Когато говорим за това как можете да пробивате през стени хоризонтално, обърнете внимание на максималната близост до подовите плочи: тя трябва да не трябва да е повече от не повече от 150 mm. Хоризонталното пробиване не трябва да се извършва в носеща стена.
Вертикалното пробиване трябва да бъде на разстояние 400 mm от газови котлони и 100 mm от ъглите на помещението, отворите на прозорците и вратите.
Максималните размери на съединението са 25x25 mm. Максималната дължина е 3 метра.
Как е допустимо да се пробиват стени от гледна точка на траекторията на жлеба? За предпочитане е тя да е права, т.е. да не се променя от вертикална в хоризонтална и обратно или да се променя само веднъж. При това не се вземат предвид завоите в ъглите на помещението.

Подготвителна работа

Най-напред трябва да се уверите, че по избрания от вас маршрут за пробиване няма скрити проводници.

Като минимум можете да повредите работното окабеляване, а като максимум - да навредите на здравето си, ако докоснете проводници под напрежение с инструмента.

Ако нищо не ви пречи, направете маркировка на стената. Най-добре е да покриете изхода от стаята с влажна кърпа или фолио, за да предотвратите разнасянето на прах из целия апартамент.

Какво мога да използвам, за да завинтвам през стените?

Най-евтиният начин е с длето и чук. Сеитбата ще отнеме много време - браздата може да е неравна, но няма да се налага да харчите пари за специализирано оборудване.

Най-напред направете вдлъбнатина, 1-2 пъти по-голяма от ширината на длетото, по ръба на браздата. След това длетото се поставя върху браздата и част от стената се разрушава. След това можете незабавно да задълбочите този сегмент до предварително зададено ниво (по подразбиране е 25 mm) или можете да премахнете горния слой по цялата дължина на фугата и едва след това да се върнете към задълбочаване. Добра идея е по този начин да се подбиват стени с повече или по-малко меки материали. Малко вероятно е длетото и чукът да се справят с бетона.

По-бърз и по-чист метод е използването на чук или ударна бормашина. Дори тогава обаче браздата може да не е много права.

Подгответе късо, широко свредло и лопата. Започнете да пробивате по цялата дължина на браздата. Дълбочината на отворите е 25 mm, а разстоянието между тях е 10-15 mm. След това сменете шнека с мистрията и направете браздата.

Важно: не поставяйте мистрията напречно на процепа, в противен случай рискувате да отчупите допълнително парче от стената. Въпреки това, ако искате, ще можете да постигнете чиста дупка, но тя ще бъде най-малкото много прашна и мръсна.

Възстановяване на стени в проекти за преустройство

OOO MOStroyproekt се занимава с разрешителни за преустройство, а ние ще пишем за сондиране на стени с препратки към разпоредбите на правителството на Москва.

508 PP позиция № 10:

Все още е възможно да използвате тази точка частично:

Какво се случва, ако носещата способност на стената намалее?

Ако нищо не се срути, имате късмет. С течение на времето стените се напукват.

На съседите вероятно няма да им хареса и ще се обадят в жилищната инспекция. Жилищната инспекция ще ви наложи глоба. А съседите ще ви съдят, тъй като собствеността им е била повредена. Теоретично можете да загубите апартамента си и да продължите да дължите пари (ще платите цената на апартаментите във вашата част от къщата).

Къщата може да се срути след пробиването на фугите. Ще ви покажем няколко снимки:

Оценете дълбочината, до която са стигнали окаяните строители.

Срутване на къщата.

Пукнатина по фасадата на къща.

Тази снимка вероятно не е истинска, но изглежда много заплашително...

Една част от къщата се срутва, двама души загиват.

Министерството на извънредните ситуации демонтира срутена къща.

Тази армировка очевидно не е направена според проекта; опасно е да се живее в такава къща. Снимки на правилната армировка в носеща стена.

Определено не е добра идея да се укрепва носеща стена за климатик.

Можете да видите арматурното желязо, което е прекъснато.

Такова укрепване не дава почти нищо.

Но строителите са "горди" с извършената работа. Широчината на отвора очевидно не е в рамките на разрешените размери.

Най-малкото изглежда опасно.

Една част от къщата се е срутила.

Хоризонтални и вертикални отвори, направени с перфоратор.

Перфораторът е по-практичен.

…

Ако видите арматурно желязо в стената, това е причина да спрете рязането на стената!

На първия етаж е премахната носеща преграда и двама души загиват. И работниците успяват да избягат...

Частично разрушена къща.

Магазинът на приземния етаж се преустройваше...

Надяваме се, че сте помислили за укрепването на носещата стена.

Носещи стени на панелна сграда

Преди да започнете изкопните работи, трябва да определите вида и конструкцията на стенатаПоддържащи стени

Вертикалните носещи стени носят по-голямата част от теглото на етажите или покрива над тях. В зависимост от местоположението си те могат да имат отвори за прозорци, балконски врати и т.н.

Носещите стенни панели се състоят от следните слоеве:

• Външен слой - огромна маса от високоякостен бетон клас М400, равномерно покриваща армировъчна рамка.
• Армировъчната рамка представлява телена мрежа, която заема по-голямата част от обема на панела и му придава здравина и твърдост. Материалът, който се използва за такава рамка, са арматурни пръти с диаметър 12-14 mm, които са свързани със специална стоманена гъвкава и устойчива на корозия тел.
• Защитният слой представлява тънък слой бетон от същия клас като външната покриваща рамка от армировка от вътрешната страна на панела, обърната към жилището. Дебелината му е 10-20 мм и служи за защита на армировъчната рамка от повреди.
• Вътрешен завършващ слой - излива се с лесни за употреба завършващи разтвори. Дебелината му е 15-20 мм и се използва за различни ремонтни дейности.

В много от съвременните панели между външния слой с телена мрежа и вътрешния завършващ слой е поставен топлоизолационен слой - каменна или базалтова вата. или базалтова вата.

Строителните норми строго забраняват съединяването на следните конструкции на панелна къща

• таванни или подови плочи,
• ригели.

Във вътрешността на подовите плочи вече има сглобяеми продълговати кухини, през които може да се прокара окабеляването. Няма смисъл да се пробиват подовите плочи, тъй като те все пак ще бъдат покрити с декоративна облицовка, под която могат да се прокарат електрически кабели.

Как се определя носеща стена

Следните конструкции се класифицират като носещи стени:

• с изглед към улицата или стълбището, към антрето;
• разделящ два съседни апартамента;
• перпендикулярно на подовите плочи;
• с дебелина най-малко 20 cm, без да се включва завършваща мазилка или пълнеж.

Всички останали конструкции на стени се наричат преградни стени.

При определянето на носещите стени в апартамент се взема предвид и конструкцията на жилищната сграда. Панелните къщи от серия 1-464 имат не само външни, но и вътрешни носещи стени, докато къщите от серия 1-335 се характеризират само с външни панели.

Може ли да се вкопаят носещи стени и тавани?

Извършването на строителни работи в носещи стени и подове с много кухини не е разрешено във всички приложими към момента правила и разпоредби, постановления и закони.

Забранено е прорязването на носещи стени в монолитна сграда за прокарване на кабели или други комуникации. Същото се отнася и за тавана, тъй като той се състои от подови плочи. Ако стената не е носеща, в нея може да се пробива без ограничения.

Какви са трудностите?

Сондажите в носещи конструкции не са разрешени дори и поради това, че оголената армировка може да бъде изложена на корозия. Тухлените стени също попадат в обхвата на тази забрана, но ако тухлената зидария е положена в куха фуга, тогава е възможно сервизните линии да бъдат положени в кухата фуга между хоризонталните редове. Тези трудности често се решават чрез полагане на електрически линии в слоя мазилка. Ако окабеляването е доста тънко, то може лесно да се скрие и в стените от гипсокартон.

Ако желаете да научите повече за разпоредбите, уреждащи разпределението на кабелите в стените, трябва да прочетете SNiP 3.05.06-85. От тези разпоредби научавате, че слотовете трябва да са разположени вертикално или хоризонтално. Окабеляването не трябва да минава в близост до подовата плоча, но можете да решите този проблем, като го отстраните с 15 см. Ако се налага да правите разрези в носещи стени, трябва да имате предвид, че хоризонталните канали са особено опасни.

Опасностите от скрити тръби

Преди да започнете да прокарвате тръби в стената, трябва да сте наясно с последствията от това. Например материалът на стената получава динамични и статични напрежения, когато е подложен на механично натоварване. Това води до промяна в разпределението на напреженията, което води до разрушаване на материала. При носещите стени такива манипулации не са позволени, дори ако са спазени правилата, които забраняват докосването на армировъчната рамка. Дори ако носещата способност е намалена незначително и границата на безопасност все още е достатъчно добра, стените могат да се напукат с течение на времето, тъй като тръбите вибрират по време на работа, особено ако не са правилно закрепени със скоби.

Разбира се, строителната конструкция има няколко носещи опори, но ако една от тях е с повредена структура и намалена носеща способност, цялата сграда може да се срути. Сградата става опасна.

Опасностите, свързани с вграденото окабеляване

Въпреки че има забрана за пробиване на носещи стени, много занаятчии продължават да извършват такава работа, независимо от SNiP (строителни разпоредби и строителни стандарти). Те смятат, че тухлените стени без укрепващи рамки могат да се използват за инсталиране на електрически кабели.

Но ако конструкцията е направена по метода на зидарията и не поема носеща способност, тя не трябва да се докосва, защото механичното въздействие може да наруши връзката между отделните продукти по протежение на тухленото тяло и по протежение на фугата. Ако стената не е достатъчно дебела, това допълнително увеличава риска от преминаване на комунални услуги.

Диамантени дискове

Качеството на диамантените дискове е решаващ фактор при изработването на врязвания и изрязване на вдлъбнатини. Тук никога не трябва да пестите и трябва да купувате само добре познати марки.

Дори ако имате длето или потапящ инструмент, който не е Hilti, DeWalt или друга неизвестна марка, купувайте само скъпите консумативи. При по-евтините диамантени дискове на първо място не може да се шлифова диамантеното покритие, а елементарното разкъсване е на мястото на кацане под монтажната гайка.

Ако закупуването на трион за стена е лукс, който не можете да си позволите, но вече имате бормашина и не е необходимо да купувате нищо, тогава работете по старомодния начин.

Специални характеристики и правила за свързване

Няма правила за пробиване на носещи стени за окабеляване, тъй като тази дейност е забранена съгласно SNiP. Ако искате да спазите правилата и в плановете ви няма носещи конструкции, трябва да се спазват следните препоръки: жлебовете трябва да са успоредни само на стените и тавана. Не трябва да има наклонени канали. Те са разрешени само на тавански етажи, където покривът е наклонен.

Отделен жлеб не трябва да е по-дълъг от 3 метра. Ако работите в тавански помещения, жлебовете трябва да са успоредни на повърхностната фуга. Ако в помещението има газови тръби, трябва да започнете пробиването на 40 см. Разстоянието от 1,5 метра трябва да бъде спазено от ъглите и отворите на прозорците.

Хоризонталните жлебове трябва да бъдат отстранени от подовите плочи с 15 cm. Съгласно SNiP (строителни норми) пробиването на носещи стени за канализация и други комуникации е забранено. Ако тръбите трябва да бъдат положени в близост до носещите стени, те се поставят една до друга, близо до пода, покриват се с канал и се облицоват с плочки.

Уплътняване на стената

Как да запечатаме дупката в стената? На първо място кухината трябва да се обработи с грунд за по-добро залепване на бъдещата мазилка. В противен случай мазилката ще се покрие със строителен прах вътре в кухината и няма да прилепне към повърхността. След това повърхността на дупката се овлажнява, така че материали като газобетон или тухли да не поемат твърде много влага от разтвора. В противен случай хоросанът ще изсъхне, преди да се втвърди, и ще се появят пукнатини. Най-добрият начин за уплътняване на улука е да се използва обикновена мазилка. Той трябва да се нанася под ъгъл 45 градуса към фугата - тогава може лесно да запълни всички повърхности и стени на фугата.