Сглобяване на инсинератор за отпадъци със собствените си ръце

Пример за изчисляване на размерите на печката за сауна

Както бе споменато по-горе, разходът на гориво е около 1...2 литра на час. Топлината, която се излъчва, е около 11 kWh на литър. По този начин печката може да осигури 11...22 kW на час. За да изчислим необходимия обем на горивната камера, като вземем предвид времето за горене, приемаме

• Обемът на помещението (гаража) е 7x4x2,5=70 куб. м, а площта е 28 кв. м;
• считаме, че за всеки квадратен метър от пространството на гаража са необходими най-малко 500 W (база 100 W, въвеждаме коефициентите за всички външни стени, неизолиран покрив и основи, голям входен отвор, метална конструкция);
• съответно за площ от 28 квадратни метра са необходими 14 kW енергия на час.

Чрез увеличаване на минималната мощност на отоплителния уред (чрез увеличаване на тягата) може да се постигне желаната стайна температура. Но разходът на гориво се увеличава до около 1,5 ... 1,6 литра на час. Следователно за време на горене от поне 6 часа обемът на горивната камера трябва да бъде 10 литра. Това съответства на 0,001 кубични метра, т.е. съдът трябва да е с размери 10x10x10 cm, например. В действителност обемът на горивната камера надвишава необходимия обем на горивото с коефициент 1,5...2, т.е. размерите трябва да са 20x10x10 cm или повече, като за мини печка това е подходящо. Обикновено той се взема с твърд резерв, т.е. 50x30x15 cm. Това означава, че не е необходимо да зареждате гориво всеки път, когато запалите печката.

Важно: ако огнището е голямо, ще трябва да потушите огъня, преди горивото да е изгоряло. Можете да видите процеса на гасене във видеоклипа.

Дължината на тръбата е 40 cm, а диаметърът ѝ е съответно 10 cm. Площта на страничната повърхност на цилиндъра е равна на височината му, умножена по дължината на окръжността на основата (диаметър, умножен по числото π), в нашия случай 40x3,14x10=1256 cm. Следователно площта на всички отвори е една десета от общата - 125,6 cm². Като се има предвид, че площта на един отвор при диаметър 10 mm е равна на πx0,52=3,14x0,25=0,78 кв. см, за такава тръба са необходими 125,6/0,78=160 отвора.

Обърнете внимание! Приетата стойност - площ на отворите 10% от общата странична повърхност на тръбата - е относителна! Броят на дупките в производството се взема включително и от здравината на продукта и обикновено е забележимо по-малък!

Като се има предвид, че разгънатият цилиндър е правоъгълник с размери 31x40 cm и че дупките трябва да се поставят в шахматен ред, ще трябва да направим 12 вертикални реда с по 13 или 14 дупки. Маркирането на вертикалните редове е просто - разделете горната или долната обиколка на основата на тръбата на 12 части по произволен геометричен начин и начертайте вертикални линии за пробиване.

Разстоянието между редовете ще бъде 3,3 см. Маркирането на вертикалните редове е малко по-трудно, тъй като трябва да изместите горната (или долната) точка на маркиране с половината от разстоянието между дупките на всеки втори ред. Като се има предвид, че трябва да направим дупките не на ръба на тръбата, добавяме 1 към планирания брой дупки и изчисляваме стъпката: за 13 дупки тя ще бъде 40/(13+1)=2,85 cm, за 14 - 40/(14+1)=2,6 cm.

Важно: при пробиване оста на свредлото трябва да е насочена към оста на тръбата!

Как да си направим котел за отработени масла със собствените си ръце

Съществуват различни варианти за изграждане на котел за отработени масла. Те дори се продават в магазина.

Вариант №1

За да направите прост котел за отработени масла със собствените си ръце, ще се нуждаете от следните части и оборудване:

• маслена помпа и циркулационна помпа;
• Специална горелка и въздушен компресор;
• Готов котел с вграден разширителен съд
• Тръби, които могат да се използват за изграждане на тръбопроводи.

Производствени етапи:

1. Отпадъчните газове към камерата за принудително изпаряване се подават през маслоустойчив маркуч с помощта на маслена помпа директно от резервоара за гориво. За изработването на тази изпарителна камера трябва да се използва парче здрава и дебела тръба, която може да издържи на температура до 400 градуса.
2. В центъра на тази камера трябва да се постави малка тръба, която се използва за подаване на въздух, вкарван от вентилатор.
3. Парите, обогатени от притока на въздушни маси, се изгарят в работната камера, като по този начин нагряват отоплителната среда, която циркулира в тръбната система.

Компоненти на котела (всички размери в сантиметри)

За качественото сглобяване на всички елементи на системата ще ви е необходим заваръчен апарат и умения за работа с него.

Такъв котел може да осигури мощност от 5-10 киловата. Това е достатъчно за цялостно отопление на площ до 40 квадратни метра.

Вариант № 2: Котел на базата на горелка за дърва

Най-простият начин да се направи котел за отопление е да се направи от колиба. Тя ще се състои от две отделения, като в първото ще се съхранява отработеното масло.

Изгарянето на горивото ще се извършва на етапи. Първо, горивото ще изгори в първото отделение при умерена температура. Във второто отделение ще се изгарят продукти, смесени с въздух, които са резултат от изгарянето на отработени масла. Температурата във второто отделение ще бъде около 800 градуса.

Общо оформление на нагревателя за отработени масла

Когато се прави такъв котел, е необходимо да се осигури допълнително подаване на въздух в двете горивни камери. За тази цел в долната част на резервоара се прави отвор - той ще служи за зареждане с гориво, както и за достъп на въздух. За да се регулира въздушният поток, отворът е оборудван с клапа. Горната камера се захранва с въздух през малки отвори с диаметър около 10 mm. Те трябва да бъдат пробити в тръбата, от която ще идват продуктите на горене от първата камера; тя ще свързва двете отделения.

За направата на котела са ви необходими:

• Заваръчен апарат (минимум 200 ампера).
• Ротационен чук и шлайф. Трябва да се използва шлайфмашина с дискове за отстраняване на задиране и рязане и минимален диаметър на диска 125 mm. За ударна бормашина диаметърът на свредлото трябва да бъде не по-малък от 13 mm.
• Чук.
• Ковашки чук.
• Чук.
• Нитове.
• Длето.
• Ъгъл за крака.
• Клещи.
• Предпазни очила за заваряване.

Процесът на производство на котела

1. На първо място е необходимо да се завари резервоар, който ще служи като дънен съд, в който ще се съхранява отработеното масло. Той трябва да бъде изработен от желязна ламарина.
2. След това трябва да се изреже отвор в котела, за да се осигури подаването на въздух.
3. След това трябва да се монтира клапан за регулиране на подаването на въздух. Може да се закрепи с нитове.
4. Вместо тръба за комин можете да поставите тръба с отвори за въздушния поток.
5. Направете камера с подвижен капак, предназначена за второто отделение.
6. Свържете подготвената вторична горивна камера към комина с отвори.
7. Свържете горната камера с долната; не трябва да има пропуски.
8. Конструкцията трябва да бъде укрепена с ъгъл за стабилност.
9. Свържете тръбата на комина във вертикално положение.
10. За да запалите котела, налейте отработено масло и го запалете с обикновена хартия.

Това не са лоши варианти за частно домашно отоплително устройство със собствени ръце, което много хора могат да си позволят да приложат.

Самостоятелна работа

Най-простата конструкция може да бъде направена от всеки. Има доста диаграми за това как да го направите, можете да ги използвате, за да разберете целия производствен процес.

По-интересно е да се разгледа готварска печка за отработени масла с компресор. Има и много чертежи, но дизайнът е по-сложен, така че изисква допълнителни познания в тази област.

Основното му предимство е, че не изхвърля енергията на улицата на големи порции, а организира бавно извличане на топлина. Втората съществена разлика е наличието на прибиращо се чекмедже за масло, което улеснява почистването. В по-простите (напълно затворени) резервоари е изключително трудно да се направи това.

Диаметърът на тръбата и капацитетът на резервоара за масло трябва да се изберат въз основа на квадратурата на отопляваното помещение.

За един среден гараж с размери 3х6 м са необходими части със следните размери

• Профилна тръба с размери 75×75×4 cm;
• Кутия за гориво 55×55×4 см.

За да изработите чекмеджето сами, процедирайте стъпка по стъпка, както следва:

1. Изрежете елементите на чекмеджето. Тръбите за форсажната горелка трябва да бъдат срязани под ъгъл 45°.
2. При по-малкия профил се изрязва отвор за чекмеджето и се заваряват страните. Към чекмеджето е прикрепена дръжка.
3. Те се заваряват и в горната им част се пробива отвор за тръбата на комина.

За по-ефективна работа и максимално отдаване на топлина се препоръчва към отоплителния уред да се прикрепи удължител на тръбата с дължина 3 метра. Тук горивото ще изгори. Но за по-голяма безопасност се препоръчва стените на гаража в близост до печката да се покрият с метални листове и да се махнат всички дървени рафтове и горивни материали.

В този видеоклип ще научите как да си направите печка с отработено масло:

Последната стъпка включва само запалване на горивото и настройка на печката. Основната цел е да се намалят колкото е възможно повече емисиите на черен дим, тъй като това показва, че в системата няма достатъчно въздух. За да се коригира тази настройка, е необходимо да се пробият още няколко дупки и да се провери количеството на емисиите. Но големият брой дупки може да бъде и вреден. Димът може да излезе в помещението. Поради това броят на отворите трябва да се регулира правилно.

Също така е доста трудно да се направи тавичка за оттичане на водата, но това е възможно. Често за направата на ваничка за оттичане се използва цилиндър с диаметър 220-300 mm. Тя има доста дебели стени, така че не се задържа дълго време. Подходяща е и стоманена тръба с диаметър 5 mm или повече.

Идеалното решение е да се използва топлоустойчива хромирана тръба с диаметър 3 mm или повече. Евтиното производство обаче е възможно само ако тръбата вече е налична. Не си струва да го купувате, още повече че производството му би било скъпо.

Всички останали части могат да се намерят в железарски магазин или на радиопазара. Например вентилатор от Zhiguli ще бъде подходящ за духане. Метални тръби и други части се предлагат от търговците на скрап.

Технологията за изработване на капеща фурна е следната:

1. Купата за пламъка се изработва от тръба или сглобяема стоманена паница. Паницата не трябва да е прекалено голяма, тъй като тръбата трябва да се извади през люка.
2. Отворите за комина и люка за почистване се изрязват в корпуса с помощта на шлайф.
3. Изработена е форсажната горелка. Не е необходимо да се правят всички отвори наведнъж. По-добре е да се направи една трета от максималния брой, посочен в чертежа, и в процеса на регулиране да се довършат всички останали.
4. Към форсажната горелка са заварени капак и въздуховод. В последния е монтиран вентилатор.
5. Апаратът се сглобява, извършват се настройките и се проверява функционирането му.

За да бъде машината наистина надеждна, е добре да бъде поставена в стоманен корпус. Тя трябва да бъде заварена от профилирани тръби. За да се регулира температурата, е необходимо да се предвиди възможност за промяна на количеството подавано гориво, както и нагнетяване на вентилатора.

Опитните потребители са се научили да регулират количеството на горивото на око. Ако маслото се подава на капки, изгарянето е по-малко от 1 литър на час, а ако има малка струйка, то е повече от 1 литър. На китайския пазар може да се закупи евтин ШИМ за лесно регулиране на подаването на въздух.

След като цялата конструкция бъде сглобена, трябва да се тества работата. Процедурата не се различава от предишните препоръки. Това е необходимо, за да се постигне възможно най-чист дим и да не се прекалява с дупките в запалителя.

Ако човек има известен опит, не е трудно да направи дори сложна камина с отработено масло. Ако начинаещият никога не се е интересувал от тази област, тогава най-простата конструкция от импровизирани материали е достатъчна.

Строителни чертежи и схеми

Изграждането на печката започва от долната камера. В долната част е монтиран резервоар за гориво с отвори в капака за пълнене на резервоара и тръба, която свързва долната и горната част.

Частите на първичната горивна камера се изрязват до размерите, показани на фигурата, ръбовете се шлифоват и заваряват. Стените са изработени от заготовки за тръби.

Към тях се заваряват ъгли за крака, а към дъното се заварява метален лист. Изрежете дупка от 10 см в центъра и още 6 см отстрани, по-близо до ръба. По желание се изработва подвижен капак - така се улеснява почистването на резервоара.

В тръба с дължина 36 cm и диаметър 10 cm се пробиват до 50 отвора с диаметър 9 mm равномерно по тръбата, така че въздушният поток да е еднакъв от двете страни.

Заварете тръбата с пробитите отвори перпендикулярно на капака на резервоара. На долния резервоар направете въздушната клапа. Закрепете го с болт или нит. Това е отворът, през който ще се запали нагревателят и ще се изсипят отпадъците.

Горният резервоар се изработва по същия начин като долния резервоар. В плочата с диаметър 10 cm, която е прикрепена към дъното на резервоара, се прави отвор, изместен към един от краищата. Към отвора в долната част се заварява парче тръба с по-голям диаметър, точно толкова, колкото да се побере в перфорираната горна горивна камера.

Тъй като горният капак на резервоара е изложен на най-високите температури, се препоръчва той да бъде метален, с дебелина най-малко 6 mm. В горната част на резервоара се прави отвор за комина, който е срещуположен на отвора в дъното. Между тях се поставя дебела метална плоча - коминочистач. Той се поставя по-близо до отвора на комина.

Към горния капак се заварява тръба, която се свързва с комина. За да се подобри стабилността на конструкцията, от тръба или ъгъл се заварява дистанционен елемент. Готварската печка може да бъде боядисана с боя за метал, която издържа на високи температури.

Капкообразуватели с нагнетател

Готварската печка с нагнетяване е същият отоплителен уред, само че оборудван с вентилатор. Тя е разположена по-близо до втората горивна камера. Нагнетателят осигурява равномерно отопление на помещението.

Трудно е да се сглоби фурна с капково покритие. Промишлените отоплителни уреди са оборудвани със същия механизъм. Моделите от този тип намаляват количеството използвано гориво.

Съвременните занаятчии са се научили да комбинират механизма за капкообразуване с нагнетател. Въпреки това не се препоръчва сглобяването на такъв модул без подходящи умения.

Инструкции стъпка по стъпка за изработване на печка за отработено масло от цилиндър със собствените си ръце

Апаратът може да се изработи от стари предмети, като се използват представените чертежи на печката за отработено масло. За този процес ви е необходима газова бутилка с вместимост 50 литра. Също така трябва да се подготвите:

• Тръба с диаметър 80-100 mm и дължина 4 m;
• Стоманени ъгли за опори и вътрешни части на топлообменника;
• Стоманена ламарина за изработване на дъното на горната камера и на заграждащата плоча;

За производството на нагревателя за отработени масла е необходима 50-литрова газова бутилка.

• спирачен диск;
• маркуч за гориво;
• скоби;
• половин инчов клапан;
• панти;
• половин-инчова тръба за подаване на масло.

За направата на тялото се използва празна газова бутилка. Вентилът трябва да се отвинти и след това да се остави навън за една нощ, за да се изпари остатъчният газ. В долната част на продукта се пробива отвор. Бормашината трябва да се навлажни с масло, за да се избегне образуването на искри. Бутилката се пълни с вода през отвора и след това се източва, като се отмиват всички остатъци от газ.

В цилиндъра са изрязани два отвора. Горната ще се използва за горивната камера, където ще бъде монтиран топлообменникът. Долният изпълнява ролята на горелка с тиган. Горната част на камерата умишлено е направена голяма. Ако е необходимо, може да се напълни с други горивни материали под формата на дърва за огрев или пресовани брикети.

Готварската печка с газова бутилка е по-икономична и ефективна от другите материали

По-долу основата на горното отделение на уреда е изработена от ламарина с дебелина 4 mm. Изработваме горелката от 200-милиметрово парче тръба, както е показано на чертежа на нагревателя за отработени масла. По обиколката на продукта са направени множество отвори, които са необходими за притока на въздух към горивото. След това обработете вътрешността на горелката. Това предотвратява натрупването на сажди по краищата и неравните повърхности.

Горелката на нагревателя с газова бутилка е заварена на дъното на горната камера. Ако нямате складирани отпадъци, можете да поставите дървен материал върху рафта, който ще бъде оформен.

Изработване на тава за капки и монтиране на комина на маслената пещ със собствени ръце

Според чертежа на нагревателя за изработката на използвания маслен съд се използва чугунен спирачен диск за автомобили, който има добри топлоустойчиви характеристики. В долната част е заварен стоманен кръг, който оформя дъното. В горната част се прави капак, през чийто отвор въздухът влиза в пещта.

За изработката на тавата се използват чугунени спирачни дискове за автомобили

Следващият етап от конструирането на отоплителния уред с газова бутилка е да се направи гнездо от тръба с дължина 10 cm, което свързва горелката с масления съд. Този елемент улеснява значително поддръжката на нагревателя. Можете да извадите тенджерата и да почистите долната част на горелката. В отвора на корпуса се вкарва метална тръба, която се заварява, за да се осигури подаването на масло. На тръбата е монтиран авариен клапан.

Структурата за отвеждане на димните газове е изработена от тръба с диаметър 100 mm. Единият край се заварява към отвора в централната горна част на корпуса, а другият край се извежда навън.

Гледайте видеоклипа "Готварска печка с отпадна топлина с газова бутилка", за да видите последователността на стъпките за изработване на уреда.

Свързване на конструкцията в сауната

Конструкцията на печката включва част от комина с много отвори (обикновено до 50). Тази част от устройството се нарича горелка. В такава горелка маслените пари се смесват с кислорода, който влиза в комина под въздействието на тягата. В резултат на смесването им процесът на горене започва да протича много по-чисто и по-интензивно, като се отделя огромно количество топлина.

Тавичката за оттичане е изработена от чугунени спирачни дискове за автомобили. Чугунът има добра топлоустойчивост, затова реших да го използвам.

Ще използвам този диск, за да направя поднос.

Заварих дъното.

Стоманеният кръг е дъното.

Заварен капак отгоре. Можете да видите съвпадащата част на горелката и отвора в нея. Въздухът влиза в печката през отвора. Направих го широк - така е по-добре. При тесен отвор въздушната тяга може да не е достатъчно силна, така че маслото да не може да влезе в картера.

След това направих съединител. Тя свързва тавата за капките и горелката в моя нагревател. С помощта на съединител поддръжката на отоплителния уред ще бъде много по-лесна. Ако е необходимо, мога да извадя тигана и да почистя горелката отдолу.

След това направих съединителя.

Направих гнездото от тръба с дължина 10 см, като просто я отрязах по надлъжния ръб. Отворът в гнездото не е заварен - това не е необходимо.

Предшественик на тези котлони е бил керогасът, добре познат на хората от по-старите поколения. Той се различаваше съществено от другите конструкции поради своята безопасност и ефективност. Тъй като горивните пари се доизгаряха в специална камера, целият обем не се нагряваше и нямаше опасност от запалване или пожар.

Принципът на работа на нагревателя за отработено масло е приблизително същият. Състои се от два контейнера, разположени един над друг, между които има горивна камера с отвори за всмукване на въздух. Долният резервоар се пълни с отработено масло и неговите пари се изгарят активно в средния резервоар; продуктите от горенето, димът и другите вещества отиват в горния резервоар, който е свързан с комина и се изтеглят оттам по естествен път.

Бойлерът за гореща вода се намира в горната част на пещта на сауната. Тя не може да се сваля и е снабдена с кранове за подаване на вода в сауната и за пускане на отоплителния кръг. Парната баня се отоплява от тухлената стена, обърната навътре. За да се постигне максимален ефект, разстоянието между отоплителното тяло и тухлената зидария трябва да бъде достатъчно малко, за да се намалят топлинните загуби, но все пак достатъчно голямо, за да може въздухът да навлиза.

Съществува и друга възможност за изграждане на конструкция върху отпадната топлина, комбинирана с тухлена пещ. Произвежда се само долният резервоар. Горивната камера е с форма на лакът, плавно извита под ъгъл 90°. В края му е заварена вертикална плоча, която се свързва с вътрешността (пещта) на обикновена тухлена пещ. Нагорещените газове от изгарянето на отпадъците се вливат в тухлената пещ и я нагряват.

По-нататъшната конструкция не се различава от обичайния модел: монтира се бойлер, свързва се отоплителен кръг с естествена или принудителна циркулация, спирателни вентили и т.н. Тази компактна конструкция е идеална за хора, които вече имат сглобяем котел и искат да го преоборудват само за изгаряне на отпадъци.

Оптимален вариант е създаването на затворен отоплителен кръг със система за гореща вода. Отоплителната среда се нагрява в топлообменник, монтиран в котела или алтернативно на комина. Такава система ви позволява да прекъснете преносната вода за битови нужди, осигурява по-равномерна температура в системата и ви позволява да регулирате температурата в стаите доста точно.

Възможността да се спестят пари от най-скъпия аспект е много привлекателна за всеки собственик на жилище, а комбинирането на всички елементи в една система улеснява по-удобното и ефективно управление на отоплението на дома. Освен това изхвърлянето на отработеното масло е сложно и възможността за изгарянето му за максимална полза ще бъде най-добрият начин за рециклирането му.

Инструкции за безопасност

С отоплителя с отработено масло и аксесоарите трябва да се работи внимателно.

За да не развалите оборудването и да не повредите помещенията, трябва да запомните няколко правила:

1. Не оставяйте устройството без надзор за дълго време, например през нощта.
2. Площта под готварската печка трябва да се бетонира преди употреба.
3. Покрийте стените с негорими материали.
4. Не поставяйте уреда в течение, за да предотвратите разпространението на огъня към горими материали. По време на запалването пламъкът гори силно и преминава през отворите в тръбата.
5. Маслените изпарения не трябва да се доливат, преди да започнат да горят.

Инструкции за употреба с нагревателя

Преди да тествате за първи път, се уверете, че устройството е стабилно. Последователност на стъпките:

• Напълнете долния резервоар с гориво до 2/3;
• налейте малко бензин отгоре;
• отворете дросела;
• запалете кибрит и фитил, вестниче;
• изчакайте, докато бензинът нагрее маслото и изпаренията започнат да горят;
• затворете капака, когато помещението се затопли.

Разходът на масло при слабо горене е около 0,5 литра на час. Ако гори силно, изразходва 1,5 литра на час.

Структура и принцип на работа на нагревателя

Той се основава на принципа на работа с керосин. Това е отоплително устройство, което използва парафинови пари и въздух за производство на топлинна енергия.

Отоплителят се състои от следните раздели:

1. Долно отделение. Заварени от 4 мм стоманена ламарина. Тя задължително е с кръгла форма. През клапата въздухът, необходим за процеса на горене, влиза вътре. Ако вратата се затвори напълно, горенето постепенно спира.
2. Капакът е с отвор.
3. Средно отделение. Това е перфорирана тръба. Отворите са необходими за неограничен въздушен поток. За тази и други части трябва да използвате метал с дебелина 5,5 мм или повече.
4. Горна част.
5. Комин. За източване на горивните газове. Дължината на комина - от 4 метра, а в идеалния случай - 5-7 метра. Позволява наклонени участъци с температура до 45 °С, което повишава ефективността на отоплителното оборудване. Колкото по-голям е обаче градиентът, толкова повече сажди се отлагат. Не трябва да има хоризонтални участъци; горната част е насочена само вертикално. Тази част на нагревателя е изработена от негорими материали - ламарина, мед, неръждаема стомана. Димоотводът на комина се монтира в горната част на корпуса. За предпочитане е тя да може да се сваля, тъй като това улеснява поддръжката.

Частите се заваряват с непрекъснат шев.

Схема на печката за сауна

Ефективността на отоплителната система се повишава от вентилационната система. Към горната част на тръбата, която свързва горната с долната камера, са заварени и по-малки тръби. Това увеличава топлинната мощност и горната камера се нагрява по-малко. Освен това понякога към горния модул се заваряват вертикални ребра.

Устройството работи по следния начин. Маслото се излива в долната камера и се запалва с помощта на фитил. След като горният слой кипне, парата се запалва. Създава се турбуленция, която замества дросела и завихря газовете. По този начин горящите пари попадат в перфорираната камера, където се извършва окисление под въздействието на кислород. В тази камера температурата се повишава до 800°C или повече. Азотът става по-активен от кислорода и се образуват много отровни азотни и въглеродни съединения.

Стандартен и модернизиран модел на пещта със заварени ребра и тръби

В горната част остатъците от пиролизата се изгарят окончателно. Тук температурата рязко се понижава, азотът губи активността си и се замества от кислород. Поради това в комина частично се отлагат безвредни азотни газове, пара и твърди съединения на въглеродния оксид.