Можем ли да преработим вентилационната шахта в апартамента: правните нюанси на въпроса и правилата за преработка

Специфични особености на пробиването и рязането

По-нататък ще разгледаме в детайли прорязването на стени, изработени от различни материали.

Какво да извадите от дървото

Всички гореспоменати инструменти са подходящи за дървени стени, с изключение на перфоратора. Вместо длето е по-добре да се използва длето, но принципът на работа остава същият. Направете две успоредни черти на едно и също разстояние и премахнете дървесината между тях с помощта на длето. Могат да се използват и по-специфични инструменти:

1. Циркулярният трион прави гладки срезове, но се изисква висока степен на умение за работа с уреда. Принципът се основава на многократни преминавания с циркулярния трион и постепенното разширяване на прореза до необходимата ширина.
2. С ръчния фрезовъчен инструмент може да се направи чист жлеб. За целта към стената се прикрепва направляващ блок и инструментът се насочва по него, за да създаде права вдлъбнатина. След това се разширява до желаната ширина. За тази работа често се използва специален фреза, но е възможно да се справим и с обикновена дюза за оформяне на прорези.

Така се появяват повече инструменти за бръснене на дърва, както и възможности за това. В идеалния случай трябва да изберете някой от тези инструменти, защото те са предназначени за обработка на дърво.

Как да направим канали за окабеляване в газобетон

В идеалния случай трябва да използвате ръчна ренде за газобетон, тъй като блоковете са лесни за работа. Инструментът представлява метална тръба с дръжка и издатина от другата страна. Той е лесен за използване и оставя минимално количество прах след себе си. Алтернативата е да използвате циркуляр или шлайфмашина, но е необходима добра защита на дихателните пътища.

Има някои нюанси. Стените от газобетон или пенобетонни блокове често съдържат армировка, така че процесът на пробиване изисква специален подход. Преди да направите дупка, се уверете, че действията ви няма да нарушат здравината и целостта на конструкцията.

Замазване на тухлени стени

Ако искате да инсталирате окабеляване в къща без довършителни работи по стените, обикновено не се опитвате да направите дупка в стената. Вместо това върху тухлената стена се монтира плосък кабел с необходимото напречно сечение, който след това се скрива под слой мазилка с дебелина най-малко 30 mm. Това е достатъчно, за да се скрие кабел 3×2,5 или 3×4. Тел с по-голямо сечение се използва много по-рядко.

Ако все пак трябва да направите отвор в стената, можете да го направите с някой от изброените по-горе инструменти. Процесът е идентичен с този при бетонните стени. Тухлата обаче е по-мека и с нея се работи по-лесно.

Пробиване в гипсокартон

Гипсокартонът е много тънък, така че не е възможно да бъде пробит. Обикновено кабелът е скрит под крехката конструкция на ламарината и единствената възможност е да се пробият дупки, необходими за монтиране на контакт или място за ключ. Това се прави с помощта на перфоратор.

Пробиване на отвор в плочки на пода

Плочките често се използват като завършек в банята или кухнята. Често се налага да се изреже отвор в стената. И в това отношение не би трябвало да има проблеми: единственият нюанс е, че специалният диамант колела на шлайфмашината или с трион за пробиване на отвори. За да избегнете появата на пукнатини в плочките, избягвайте използването на ударна бормашина.

Нюансите при носещите стени

Преди да извършите ремонт, включващ полагане на нови или подмяна на стари електрически кабели, трябва да изготвите проект. Необходими са документи за одобрение, които показват местоположението на носещите стени и дали можете да пробивате дупки в тях. Полученият план ясно посочва къде, къде и как ще бъдат прокарани кабелите, колко широки и дълбоки трябва да бъдат изкопите и т.н.

Ако имате някакви съмнения относно целесъобразността и допустимостта на кабелното трасе в носеща стена, опитайте се да получите разрешение от TÜV за това. Организацията, която е проектирала къщата, ще предостави всички документи и ще посочи границата на безопасност на сградата. В повечето случаи се издава разрешение.

Преходи през стената на климатика

За монтирането на стандартни климатични агрегати, състоящи се от вътрешно и външно тяло, са необходими особено големи пробиви в стената. Широчината на отвора трябва да е най-малко 60 mm, а дълбочината - 50 mm. Така ще се скрият всички медни тръби с изолационни материали, проводници и гофрирани тръби, използвани за отвеждане на кондензат.

Пробиване или пробиване

Пробиването на отворите за жак е една от най-трудоемките операции при инсталирането на всички електрически инсталации.

Често за направата на 3 отвора за блок с вдлъбнатина е необходимо толкова време, колкото и за направата на всички отвори, които влизат в тази вдлъбнатина.

Понастоящем има три основни начина за изпълнение на тази задача:

диамантено свредло + перфоратор без чук

ударно свредло за перфоратори SDS plus или SDS max

Трион за стена с 230 мм дискове

Третият вариант е най-лесният, най-бързият и най-трудоемкият. Има няколко причини за това.

максимална гъвкавост

Трионът за стени може да реже всякакви материали - от клетъчен бетон до високоякостен стоманобетон. Следователно ударните свредла SDS plus вече не са необходими.

Ако ударите арматурното желязо, няма да имате достатъчно от тях. Само в рекламите те го режат като по часовник.

нежно третиране на повърхността

Да предположим, че имате зидария, която е положена преди няколко дни, след това е измазана и на пръв поглед всичко е сухо. Но си струва да се откажете от нейния перфоратор SDS max и ще видите, че мазачите ще трябва да се обадят отново. Или можете да извършите работата сами.

Въпреки че перфораторът има възможност да работи "наполовина", това не гарантира, че между блоковете във фугите няма да се появят микропукнатини, които с времето ще станат още по-широки.

При рязане с трион за стена материалът на стената не оказва никакво съпротивление на диска, така че подобни повреди не се получават. Нещо повече, след като е изрязан жлеб или ниша, може да се използва обикновено длето, за да се издълбае внимателно всичко необходимо отвътре.

Отново без използване на чук и перфоратор.

Разбира се, професионалистите могат да направят чисти отвори с чук и в гола бетонна стена, която не е измазана. Но е по-добре да се направи електрическата инсталация след мазилката, а не преди това.

арматура

Невинаги SDS-макс чукът може да премине и да пресече арматурно желязо. И в този случай, не се задълбочи Podrosetniki 60mm и монтаж на окабеляване без разопаковане на кутии, и не мечтаят.

Вярно е, че когато извършвате тази работа, никога не забравяйте за такъв фактор като носещите стени. Прочетете повече за това дали и как можете да завинтвате дупки в тях в края на тази статия.

Вентилация за вкарване и изкарване на свеж въздух в помещение с пластмасови прозорци

Стандартната аспирационна система в помещение с пластмасови прозорци трябва да съдържа:

• изпускателен вентилатор с изпускателен въздуховод;
• възвратен клапан, който предотвратява навлизането на студен въздух през вентилационния отвор, когато двигателят е изключен;
• въздухозаборници, които позволяват пълен въздушен обмен между външната и вътрешната среда.

Капацитетът на електрическото и механичното оборудване трябва да бъде изчислен за всяко конкретно помещение. Ако техническата база не е правилна, материалните инвестиции в системата може да не са оправдани. Това се отнася особено за вентилацията през зимата.

Ако ефективността на вентилационната система не може да се регулира, до 60% от топлината може да изтече през вентилационната тръба през студения сезон.

Самопочистване на вентилационния канал

Въпреки съществуващите правила, много управителни дружества не се появяват в апартаментите на обитателите с години, за да проверят дали вентилационната система работи правилно. Затова обитателите на жилищни блокове трябва периодично сами да извършват диагностика и почистване на вентилационните си канали.

Ако аспираторът е само леко замърсен, може да се почисти с обикновена четка за почистване.

Добре е да почистите вентилационния отвор, ако има само малко количество замърсяване; ако замърсяването се е натрупвало във вентилационния отвор в продължение на години, по-добре е да повикате професионален сервизен техник. За да го почистите сами, процедирайте по следния начин:

• Първо извадете вентилационните решетки, почистете ги добре от мръсотия и прах и ги изплакнете под течаща вода;
• С помощта на метална стъргалка или тел внимателно почистете стените на вентилационния канал, които могат да бъдат достигнати;
• Следващата стъпка е да почистите отвора от замърсявания с прахосмукачка.

С това на практика приключват всички задачи по почистване на вентилационните отвори в дома. Ако това не доведе до желания резултат и тягата в канала остане на същото ниво, значи има запушване на общия канал. Това е работа на специализираните служби, които могат да бъдат извикани чрез управляващото дружество.

Лицензираните фирми използват професионално оборудване и специални техники за почистване, които се избират след обстоен оглед на канализацията и отчитане на текущото ѝ състояние.

Избор на правилния инструмент за павиране на стени

Най-старият подход е този, при който се използват чук и длето.

Този вариант обаче има едно голямо предимство - той не изисква разходи. Можете да пробивате стени без електроинструмент, защото такъв има във всеки дом.

Но в крайна сметка ще платите за това с много пропилени усилия и много боклук.

Можете да пробивате бетонни стени с длето и бормашина. Въпреки че този подход е по-ефективен, той не е най-удобният. Трябва да пробиете дупки на всеки метър и след това да ги съедините в една линия с длето. Първоначално ще трябва да направите маркировка, която ще следвате. Вложените време и усилия ще бъдат много по-малко, но ще има много време и много повече прах, отколкото ако използвате, например, резачка за болтове.

Какво е подходящо за арсенала на майстора

Неотдавна ъглошлайфът беше рядкост в ръцете на любителите занаятчии. Днес мелница може да се намери в почти всеки дом. Ако разполагате с него, той е чудесен за прокарване на маршрути през стени. Оборудването ще трябва да се допълни с диамантен диск и това ще е цялата цена, освен, разбира се, времето и енергията. Процесът ще протече по-бързо, а контурите на жлеба ще бъдат равномерни.

Въпреки че ще ви позволи да работите ефективно, с флейтовия диск може да се направи жлеб само с две преминавания. Това удължава процеса на маркиране. Друг недостатък е, че няма да можете да работите в ъгъла с шлайфмашина, а целият процес ще бъде съпроводен с високо ниво на шум, което означава, че ще трябва да работите бързо, с изключение на почивните дни. Именно тези недостатъци често карат майсторите да се откажат от използването на този електроинструмент. Много рядко се използва за маршрутизиране.

За да се постави една малка тел в нова стена, може да се използва перфоратор. Ще трябва да закупите или да използвате подходяща приставка, която е налична. Инструментът трябва да се използва в режим на ударни инструменти. Тя трябва да се използва за преминаване по маркираните линии. Недостатъкът на този подход е изкривеното длето, но перфораторът се използва доста често у дома.

Когато ремонтират помещения, домашните майстори често използват и машина за пробиване на дупки. Този вариант е най-ефективен и позволява равномерно прорязване на стената, без да се образува прах. Шумът няма да е толкова голям, а инструментът може да бъде допълнително свързан с прахосмукачка, което означава, че стаята няма да е толкова прашна след приключване на процеса. Най-общо казано, този инструмент за окабеляване е най-ефективният и най-безопасният наличен инструмент за окабеляване.

Прост електроинструмент за подпомагане на ръчната работа

Ако искате да постигнете добър резултат и да спестите време, електрическата бормашина е по-добрият вариант. Но ако работите върху бетонна повърхност, този инструмент ще се прояви чрез изгаряне на свредлата, така че трябва да се запознаете с някои нюанси, преди да започнете процеса.

Първо, трябва да направите маркировка върху повърхността и след това да използвате инструмента с 8 мм свредло. По протежение на линията се правят няколко отвора с определена дълбочина, а между тях се поставя до стъпка 1 cm. Свределът трябва да бъде разположен перпендикулярно на повърхността, в противен случай може да се огъне и счупи. Ако жлебът трябва да бъде достатъчно широк, отворите трябва да се разположат шахматно. Ако същата работа трябва да се извърши в зидарията, инструментът трябва да се използва с ниска скорост. Спирайте инструмента периодично, за да позволите на водата да изстине.

Важно е да се гарантира, че в конструкцията няма да проникне течност. В следващата стъпка използвайте чук и длето, за да изчистите пролуките.

Професионално оборудване за бърз монтаж

Първото нещо, което ви идва наум, е дърводелската машина. Това ви позволява да свършите работата с минимални усилия и време. Ако е необходимо, на инструмента могат да се монтират едновременно два диска, което гарантира идеално изравнено съединение и не е необходим втори подход.

Колелата са покрити с капак, който има изход за прахосмукачка. Добре е конструкцията да дава възможност за промяна на разстоянието между дисковете и да осигурява желаната дълбочина на бъдещия жлеб. Този метод има един основен недостатък, а именно цената на оборудването. Ако не разполагате с такъв, няма да е практично да го закупите за един ремонт. Алтернативно решение е да наемете устройството.

Процедура на работа и правила за оформление на чупките

Подготвителният етап включва изготвяне на план за бъдещото прокарване на кабелите. Вижте следните инструкции стъпка по стъпка:

1. Изберете местоположението на ключове, контакти и фиксирани светлини, към които ще бъде прокарано окабеляването. Последните включват полилеи за таван, лампи за вграждане и стенни аплици.
2. Създаване на електрическа схема: трябва ясно да разберете откъде идват и къде отиват проводниците, които захранват електрическите инсталации.
3. Тази електрическа схема трябва да бъде нанесена на стените и тавана. Моливът или яркият маркер ще ви бъдат полезни. Отбележете местата на горепосочените устройства и начертайте вертикални линии, перпендикулярни на съседната равнина от всяко от тях (или хоризонтални за полилеите на тавана и вградените осветителни тела).
4. Разпределителните кутии трябва да се монтират там, където се срещат линиите. Във всяка стая трябва да има поне по една разклонителна кутия. Всички те са свързани хоризонтално и са свързани с електрическата кутия.

1. На всички места, където ще се пробиват отвори за електрически фитинги и кабели, не трябва да има други кабели (например стари кабели). Използвайте специален детектор за кабели, за да се уверите, че няма такива. Ако наблизо има електрическа линия или рамка, преместете я, като направите промени в плана за структурно окабеляване.
2. Когато всичко е прехвърлено върху стените и тавана с направените корекции, можете да преминете към фрезоване на стените. В началото се правят отвори за кутиите, използвани за закрепване на контактите и разпределителните кутии. След това те се свързват с втулки (канали).
3. Когато всичко е подготвено за окабеляване, трябва да се направят измервания и да се пренесат в плана.

След това можете да започнете процеса на полагане и закрепване на кабела във втулките. Добре е да проверите отново целостта на продукта (изолацията) преди монтажа. Тази проверка се повтаря след приключване на инсталацията. Подходящ е специален мегаомметър или обикновен тестер, използван за изпитване на сърцевината. След това входовете се запечатват с циментова замазка и кабелът задължително се тества отново с тестера.

Правила за инсталиране на кабелни входове със собствените си ръце

Когато забивате пирон в стената, за да монтирате огледало, рафт или картина, уверете се, че няма скрити кабели. Ако правите това в нов апартамент или в дома на роднина, е малко вероятно да разполагате с документиран запис на окабеляването със схема на прокарване на кабелите. Поради това са приети определени правила и разпоредби. Професионалният електротехник, като погледне контакта или ключа, ще определи къде са разположени захранващите устройството проводници. По този начин той ще избегне нарушаването на целостта на окабеляването при забиването на пирон в стената.

Когато планирате местоположението на кабелните втулки, следвайте някои прости правила:

1. Жлебовете трябва да са разположени строго перпендикулярно на стените и тавана - хоризонтално и вертикално. Наклонени участъци от кабели могат да се поставят само на тавански етажи, където има наклони, успоредни на покрива. В други случаи тя е строго напречна или покрай стените.
2. Поставете подложките, без да се пресичат една с друга.
3. Когато поставяте кабелите под тавана, тръгнете от ъгъла между подовата плоча и стената с отстъпление от 150-200 mm.
4. Разстоянието от друг ъгъл, отвори за врати и прозорци трябва да бъде най-малко 100 mm.
5. Средното разстояние от канализационни и водопроводни тръби и газопроводи е 500 мм.

Средната дълбочина е 20 mm, а ширината зависи пряко от броя и размера на полаганите проводници. Въпреки това размерите им обикновено са 20-25 мм. Спазването на тези правила е необходимо и достатъчно условие за качествено и технически правилно оразмеряване на стените.

Особености на стоманобетонните стени

Изброените по-горе правила са универсални, независимо от материалите, от които са направени стените. В зависимост от структурата на повърхността се добавят определени характеристики. В стоманобетонните изделия има армировка, която не трябва да се реже.

Размерите на бъдещия изкоп са пряко свързани с дълбочината на армировката в стоманобетонните блокове. Обикновеният детектор за проводници е подходящ за намиране на метални рамки. Рядко в панелните жилища се правят малки вдлъбнатини, тогава окабеляването най-често е скрито не в стената, а под дебел слой шпакловка (мазилка).

Вторият вариант е да се използва методът на отвореното полагане, като се закрепят кабелни канали по стените и таваните или се избере модернизирано окабеляване. Стоманобетонните стени могат да се изкопават със специално разрешение, издадено от органа по планиране, който е проектирал сградата.

Носещи стени на сглобяема къща

Преди да започнете изкопни работи, определете вида и конструкцията на стенатаНосещи стени

Вертикалните подконструкции носят по-голямата част от теглото на етажите или покрива над тях. В зависимост от местоположението си те могат да имат отвори за прозорци или балконски врати.

Носещите стенни панели се състоят от следните слоеве:

• Външен слой - огромна маса от високоякостен бетон М400, която равномерно покрива армировъчната клетка.
• Армировъчната рамка представлява телена мрежа, която заема по-голямата част от обема на панела и му придава здравина и твърдост. Материалът, който се използва за такава рамка, са арматурни пръти с диаметър 12-14 mm, които са свързани със специална стоманена гъвкава и устойчива на корозия тел.
• Защитният слой представлява тънък слой бетон от същия клас като външното покритие на армировъчната рамка от вътрешната страна на панела, обърната към жилището. Дебелината му е 10-20 mm и служи за защита на армировъчната клетка от повреди.
• Вътрешен завършващ слой - излива се с лесни за употреба завършващи разтвори. Дебелината му е 15-20 мм и се използва за различни ремонтни дейности.

В много съвременни панели между външния слой с армираща мрежа и вътрешния завършващ слой има изолационен слой - каменна или базалтова вата.

Строителните норми строго забраняват пробиването на следните конструкции на панелните къщи:

• таванни или подови плочи,
• ригели.

Във вътрешността на подовите плочи вече има предварително подготвени продълговати кухини, които могат да се използват за инсталиране на кабели. Няма смисъл да се пробиват подовите плочи, тъй като те все пак ще бъдат покрити с декоративна облицовка, под която може да се монтира електрическо окабеляване.

Как се определя носеща стена

Следните конструкции се класифицират като носещи стени:

• Откритие към улицата, към стълбището или към антрето;
• Разделяне на два съседни апартамента;
• разположени перпендикулярно на подовите плочи;
• с дебелина най-малко 20 cm, без да се включва завършваща мазилка или пълнеж.

Всички останали конструкции на стени се отнасят за преградни стени.

При определянето на носещите стени в апартамент се взема предвид и конструкцията на жилищната сграда. Панелните къщи от серия 1-464 имат не само външни, но и вътрешни носещи стени, докато къщите от серия 1-335 се характеризират само с външни панели.

Може ли да се вкопаят носещи стени и тавани?

Извършването на строителни работи в носещи стени и подове с много кухини не е разрешено във всички приложими към момента правила и разпоредби, постановления и закони.

Насочване на носещи стени в монолитна къща за окабеляване или други комуникации е забранено. Същото се отнася и за тавана, тъй като той се състои от подови плочи. Ако стената не е носеща, в нея може да се пробива без ограничения.

Какви са трудностите?

Не се разрешава прокарване на трасето през носещи стени поради риска от корозия, ако армировката е открита. Тухлените стени също попадат в обхвата на тази забрана, но ако тухлената зидария е положена в куха фуга, тогава е възможно сервизните линии да бъдат положени в кухата фуга между хоризонталните редове. Тези трудности често се решават чрез полагане на електрически линии в слоя мазилка. Ако окабеляването е доста тънко, то може лесно да се скрие и в стените от гипсокартон.

Ако желаете да научите повече за разпоредбите, уреждащи разпределението на кабелите в стените, трябва да прочетете SNiP 3.05.06-85. От тези разпоредби научавате, че слотовете трябва да бъдат разположени вертикално или хоризонтално. Окабеляването не трябва да минава в близост до подовата плоча, но можете да решите този проблем, като го отстраните с 15 см. Ако се налага да преправяте носещи стени по всякакъв начин, трябва да помните, че хоризонталните жлебове ще бъдат особено опасни.

Опасностите от скрити тръби

Преди да започнете да прокарвате тръби в стената, трябва да сте наясно с последствията. Например материалът на стената получава динамични и статични напрежения, когато е подложен на механични натоварвания. Това води до промяна в разпределението на напреженията, което води до разрушаване на материала. При носещите стени, дори ако правилата забраняват докосването на армировъчната рамка, такива манипулации не са позволени. Дори ако носещата способност е намалена незначително и границата на безопасност все още е достатъчно добра, стените могат да се напукат с течение на времето, тъй като тръбите вибрират по време на работа, особено ако не са правилно закрепени със скоби.

Разбира се, строителната конструкция има няколко носещи опори, но ако една от тях е с повредена структура и намалена носеща способност, цялата сграда може да се срути. Сградата става опасна.

Опасностите, свързани с вграденото окабеляване

Въпреки че има забрана за пробиване на носещи стени, много занаятчии продължават да извършват такава работа, независимо от SNiP (строителни разпоредби и строителни стандарти). Те смятат, че тухлените стени без укрепващи рамки могат да се използват за инсталиране на електрически кабели.

Но ако конструкцията е изпълнена по метода на зидарията и не поема натоварване, тя не трябва да се пипа, защото връзката между отделните продукти по протежение на тухленото тяло и по протежение на фугата може да се наруши от механично въздействие. Ако стената не е достатъчно дебела, това допълнително увеличава риска от инсталиране на комунални услуги.

Разстояния, дълбочини, ширини на фугите

Какви са детайлите, на които трябва да се обърне внимание при създаването на кабелен канал? Първо, това са минималните разстояния и отстояния. Тук трябва да се спазват следните правила и насоки:

Наименование на размера до отвора	Минимално разстояние
От ъгъла на стената	10 см
От рамката на вратата	10 см
От тавана	15-20 см
От пода	15-20 см
От подпрозоречните рамки	10 см
От газовата тръба	40 см

максимална дълбочина на гнездото 25 mm

При инсталиране на единичен кабел без гофриране - достатъчна е ширина до 5 мм.

при използване на гофрирани проводници - 20-25 mm

Обърнете внимание и на позицията на жлеба спрямо гнездото. Тя не трябва да минава право по средата.

Винаги го ориентирайте по-близо до ръбовете. Дали е отляво или отдясно, също играе роля.

Ако бъдещият контакт или ключ се намира близо до отвора на вратата, по-добре е да изрежете отвора точно до далечния край на вратата. В противен случай при монтажа на вратата монтажниците ще повредят кабела с дълъг дюбел при пробиването.

При пробиване често се използва и лазерен нивелир. Първо, това улеснява и ускорява работата. Второ, кабелът ще бъде идеално прав.

По-късно, когато пробивате винт в стената за боядисване, ще знаете точно на колко милиметра от гнездото се намира кабелът под мазилката.

Не е необходимо да използвате фантастични устройства или скенери за стени, за да откриете кабелите под мазилката.

Правилната посока на рязане е отгоре надолу. Ще бъдете по-малко уморени и гравитацията ще ви помогне да работите.

Всичко, което трябва да направите, е да поставите отвертката до стената, а след това качествените дискове и тежестта на земята ще свършат по-голямата част от работата вместо вас.

Как се проветряват апартаментите в панелните сгради?

На практика често се случва така, че животът в нова сграда не гарантира, че вентилацията в нея е качествена. Ако сравните в това отношение новите къщи и къщите, построени преди десетилетия, няма голяма разлика.

Това означава, че вентилационната шахта в апартамента ще бъде налице, но процесът като цяло ще бъде организиран на бюджетен принцип. Единствено в скъпите нови сгради може да се отбележи наличието на системи, изработени по нови стандарти и с използване на нови материали.

Циркулацията на въздуха в една къща може да се представи по следния начин:

1. Естествено засмукване на въздух и изпускане на газове.
2. Вентилационни системи, които осигуряват принудителна циркулация на въздуха.
3. Комбинация от естествена вентилация и механични системи.

Панелните къщи имат само естествен въздухообмен, а по-старите многоетажни къщи също имат естествен въздухообмен. Въздухът навлиза през стари дървени прозорци или през канали в стъклопакета. Въздухът се вкарва през шахта, която минава през покрива.

Това означава, че свежият въздух, който влиза през прозореца, след известно време ще бъде погълнат от естественото течение на шахтата. Такива шахти обикновено се намират в кухни, бани и тоалетни - ако зададете запитването "вентилационна шахта в многоетажна къща", то ще изглежда така. Шахтата ще престане да изпълнява функцията си, ако по време на строителството се допуснат сериозни грешки, които нарушават обмена на въздух. Липсата на междина между крилото на вратата и пода или монтирането на слепи прозорци с двоен стъклопакет са забележителни.

Характеристики на работата с различни материали

Преди да направите отвор в стената за окабеляване, трябва да прецените с какво ще работите и какъв е материалът, от който е направена основата. Например, ако имате пред себе си тухлена стена и продуктите са положени върху разтвор от цимент и пясък, хоризонталните жлебове могат да се направят по най-лесния начин, като се използват чук и длето. Основната предпоставка за това е да ударите ставата.

Издълбаване на канали в бетон и тухли

За вертикално изрязване на канали в тухли е подходящ електроинструмент, който ще ви помогне:

• нож за рязане на шевове;
• удар;
• ъглошлайф.

Може би ви интересува въпросът как да пробиете стената, ако зидарията е покрита с мазилка. В този случай на помощ идва ръчното оборудване, но трябва да сте подготвени, че процесът ще отнеме много време. Не се страхувайте, че ще трябва да полагате кабелите в бетонна стена. Въпреки че стената е доста здрава, тя може да бъде набраздена с почти всеки инструмент. Единствените изключения са длетото и чукът.

Специалистите твърдят, че най-доброто решение е перфораторът, но при работа с него каналите няма да са идеално плоски. Перфораторът с приставка за инструменти ще ви позволи да се справите с бетонната повърхност, а всички несъвършенства в работата ще бъдат коригирани от слоя мазилка. Праховите облаци няма да надвиснат в помещението, което отличава перфоратора от мелницата. Допълнително предимство е, че не е необходимо да се отървавате от остатъците от материала вътре. Ако искате да направите заоблени отвори, можете да използвате бормашина и перфоратор.

Как се работи с дърво и газобетон

Ако е необходимо да положите кабели в сауна или дървена къща, трябва да помните, че подобна работа в такива сгради е забранена от правилата за пожарна безопасност. В такива случаи окабеляването трябва да се положи отвън и впоследствие да се скрие с декоративни материали, имитиращи оригиналното покритие, или с декоративни продукти.

При газобетона можете да работите с фугираща машина и да правите само вертикални или хоризонтални фуги. Препоръките за разстоянията, споменати по-горе, се отнасят и за този материал.

Подробности за носещите стени

Не правете кухини в носещи стени. Носещите стени не трябва да имат кухини в стената, тъй като армировката се намира там и е отговорна за здравината на конструкцията. Ако там се постави фалц, това ще повреди стоманената рамка и ще компрометира основните характеристики на стената. Това би представлявало опасност за обитателите на къщата.