Кладенец със собствени ръце: подробен преглед на инструкциите за самостоятелно изграждане

Как да организираме автономно водоснабдяване от кладенец

И така, кладенецът на вилата е готов. Но не можем да носим кофи с вода от него в къщата. Ако има достатъчно вода в нея, можете да изградите малка водоснабдителна мрежа с растение директно в къщата. Необходими са ви електрическа помпа и пластмасова тръба.

Що се отнася до помпата, подходяща е както потопяема, така и повърхностна. Вторият вариант е по-добър, защото е винаги на показ. А ако се наложи ремонт или профилактика, не е необходимо да го изваждате от шахтата, както при потопяемия вариант.

Самата помпа се избира в зависимост от нейния капацитет (m³/h или l/s) и напор. Първата характеристика се избира въз основа на необходимото количество вода, което ще се използва във вилата. Например капацитетът на стандартна кухненска мивка е 0,1 л/сек, на тоалетна чиния - 0,3 л/сек, на градински напоителен клапан - 0,3 л/сек.

Необходимо е да се изчисли броят на санитарните устройства, които се използват в провинцията, да се определи капацитетът на всяко от тях и да се сумират тези цифри. Това ще бъде общият капацитет на помпата. Що се отнася до напора, той се определя от дълбочината на водоносния хоризонт, т.е. от дълбочината на кладенеца.

Потопяема помпа за кладенци

Ако се избере потопяема помпа, тя се монтира директно в шахтата на кладенеца, като се спуска във водата. Той е окачен на стоманено въже. От потопяемата помпа в къщата се прокарва гъвкава пластмасова тръба. Ако инсталирате повърхностна помпа, тя се монтира близо до кладенеца: или до главата, или вътре в шахтата на специална метална стойка, или вътре в къщата в отопляемо помещение. В кладенеца се спуска тръба, а в края на тръбата се поставя цедка. От уреда до вътрешността на къщата се прокарва и тръба.

Ако вилата се използва само през топлия сезон, помпата се демонтира и маркучите се навиват през есента. И всичко се съхранява на сухо място. През пролетта той се сглобява отново.

Описание на видеото

Видеото показва колко лесно е да се организира водоснабдяването на селска къща от кладенец:

Заключение по темата

Изграждането на кладенец в парцела на вилата не е лесен, сериозен и отговорен процес. Невъзможно е да не се вземат предвид правилата и разпоредбите за местоположението на тази хидравлична структура.

Важно е - правилно извършване на строителството, при което вариантът с машина за пробиване на отвори е най-бързият, най-лесният и най-безопасният.

Изграждане на канализационни шахти от бетон

След приключване на подготвителните работи започва изграждането на шахтата.

В случай на бетонна или стоманобетонна конструкция, изграждането на канализационна шахта е както следва:

• Най-напред се подготвя основата с помощта на монолитна плоча или бетонна подложка с дебелина 100 mm;
• Следващата стъпка е монтирането на коритата в шахтите, които трябва да бъдат подсилени с метална мрежа;
• Краищата на тръбите се запечатват с бетон и битум;
• вътрешната повърхност на бетонните пръстени трябва да се изолира с битум;
• Когато улукът се втвърди достатъчно, в него могат да се поставят пръстените на самия кладенец и да се монтира подовата плоча, за което се използва циментова замазка;
• Всички фуги между елементите на конструкцията се обработват с хоросан;
• След фугирането на бетона фугите трябва да бъдат добре хидроизолирани;
• коритата се обработват с циментова мазилка;
• На връзките на тръбите се монтира зидана облицовка, която е с 300 mm по-широка от външния диаметър на тръбата и с 600 mm по-висока от външния диаметър на тръбата;
• Една от последните стъпки е да се провери дали конструкцията работи правилно, като цялата система се напълни изцяло с вода. Ако след 24 часа няма течове, системата функционира нормално;
• Стените на кладенеца се засипват и се уплътняват;
• Около кладенеца е поставен гръб с широчина 1,5 м;
• всички видими фуги се обработват с битум.

Описаното по-горе устройство на канализационна шахта от бетонни пръстени не се различава от устройството на тухлена конструкция, като единствената разлика е, че при последната бетонът е заменен с тухлена зидария. В противен случай схемата на работа ще изглежда по един и същ начин.

Съществуват и преливни шахти, които имат малко по-сложна структура в сравнение с описаните по-горе структури (повече подробности: "Преливни шахти - важна необходимост").

В допълнение към флуида, едно или няколко условия могат да бъдат необходими за инсталирането на шахта:

• монтаж на вертикална тръба;
• монтаж на дренажна стена;
• разположение на преградна плоча;
• създаване на практически профил;
• изграждането на шахта.

Основният принцип на инсталиране на шахта не се променя, с изключение на някои малки разлики. По-специално, преди да се монтира шахта, под основата на шахтата трябва да се постави метална плоча, за да се предотврати деформация на бетона.

Препълването на шахтата се състои от:

• щранг;
• дънен воден блок;
• метална плоча в основата;
• в приемния бункер на шахтата.

Фунията се използва за неутрализиране на вакуума, предизвикан от високата скорост на отпадните води. Използването на практически профили рядко е задължително, тъй като е оправдано само при тръби с диаметър над 600 mm и когато височината на наклона надвишава 3 m. По правило такива тръби не се използват в частни домакинства и пресичанията на шахти са рядкост, но други видове канализационни шахти са търсени.

Съгласно нормативната уредба изграждането на канализационна шахта е оправдано в следните случаи

• ако тръбопроводът трябва да бъде положен на по-малка дълбочина;
• Ако главната тръба пресича други подземни инженерни мрежи;
• ако е необходимо да се регулира дебитът на отпадъчните води;
• в последния наводнен кладенец, непосредствено преди канализацията да бъде заустена във входа.

Освен причините, описани в SNiP, има и други причини за инсталиране на септична яма на обекта:

• ако има голяма разлика в надморската височина между оптималната дълбочина на канализацията в парцела и нивото на точката на заустване във водоприемника (този вариант често е оправдан, тъй като полагането на тръбата на по-малка дълбочина позволява по-малко работа);
• Когато има подземни комуникации, които пресичат канализационната система;
• ако е необходимо да се контролира скоростта, с която отпадъчните води преминават през системата. Твърде високата скорост е вредна за самопочистването на системата от отлагания по стените, както и твърде ниската скорост - тогава отлаганията се натрупват твърде бързо и се налага използването на бърз поток за отстраняването им. Идеята е да се увеличи скоростта на течността в малък участък от тръбата.

Производство и монтаж на пластмасови кладенци

Процесът на инсталиране зависи от вида на кладенеца. Необходимо е да се направи бетонна основа за инспекция, обръщане и структури за съхранение. Абсорбционните кладенци без дъно изискват инсталиране на филтърна система.

Галерия снимкиСнимка отВсички видове детайли се произвеждат за изграждането на системата и монтажа на шахти, които значително улесняват и ускоряват монтажните работи Структурата на полимерните шахти не се влияе от агресивни среди, те не се интересуват от съседството на вода и температурни колебания За подреждане на устието на шахтата се произвеждат люкове, в които може да се намери линия, устойчива на високи натоварвания опции Предимства на пластмасовите шахтиОперация

Как се монтират ревизионна и колекторна шахта

Ако сте закупили сглобяем пластмасов резервоар, трябва само да го монтирате върху предварително подготвена основа. Монтажът на двата вида шахти е практически еднакъв. Разликата може да бъде само в размера, броя на изпускателните тръби и хоризонталното или вертикалното разположение.

Ревизионните шахти обикновено са с вертикална конструкция, а шахтите за съхранение могат да бъдат проектирани хоризонтално или вертикално. Освен това колекторните шахти обикновено са оборудвани с дренажна помпа, а тръбите се отвеждат във водосборник.

Преди да изградите шахта за събиране и отвеждане на дренажни води, изкопайте ров, извършете описаните по-горе подготвителни дейности и положете тръбите, но все още не ги засипвайте.

Монтажът на кладенеца се състои от следните стъпки:

1. задълбочете зоната, където ще се монтира кладенецът, като тя трябва да е с 40 см по-дълбока от нивото на тръбите;
2. Положете и уплътнете слой от пясък и трошен камък;
3. Пригответе бетонов разтвор (3 части пясък и 1 част цимент) и залейте дъното с него;
4. След като основата се втвърди и е напълно готова (това ще отнеме около 2 дни), поставете слой геотекстил;
5. Поставете резервоара върху бетонната основа и го свържете с тръбните изводи;

Накрая поставете капака на шахтата отгоре и запълнете конструкцията от всички страни с трошен камък и почва.

Монтаж на пластмасова абсорбираща конструкция

За монтирането на филтърната яма ще са ви необходими пластмасови резервоари без дъно. Монтират се по същия начин, както е описано по-горе, с изключение на изливането на бетонната основа. Вместо това на дъното на кладенеца е направена филтърна система, която по естествен начин пречиства постъпващата вода.

На дъното се поставя слой от чакъл, трошен камък или подобен материал с дебелина 20-30 cm. В горната част на кладенеца се поставят тръби, а конструкцията се покрива от всички страни. Горната част на кладенеца се запълва от всички страни с трошен камък или чакъл.Покрива се с геотекстил и се покрива с капак на шахтата.

Изработване на резервоар от пластмасови тръби

Ако не разполагате с готов пластмасов резервоар, можете да го направите сами. Необходима ви е пластмасова тръба с определен диаметър (35-45 cm за конструкциите за инспекция и обръщане и 63-95 cm за конструкциите на колектора и абсорбера). Освен това трябва да се закупят кръгло дъно и шахта от пластмаса в зависимост от размера на тръбата и гумени уплътнения.

Алгоритъм за изработка:

1. Нарежете пластмасова тръба с необходимия размер, съответстващ на дълбочината на кладенеца.
2. На около 40-50 см от дъното направете отвори за тръбата и ги оборудвайте с гумени уплътнения.
3. Прикрепете дъното към резервоара и запечатайте всички шевове с битумна мастика или друг уплътнител.

За монтиране на импровизирания контейнер за дренаж следвайте инструкциите по-горе.

Избор на местоположение

Разположение на водоносния хоризонт и видове кладенци

Първата стъпка е да се намери подходящото място за изграждане на кладенеца и да се определи неговата дълбочина. Ако в съседните парцели има подобни структури, това е по-лесно. За тази цел е добре да разговаряте със съседите си и да ги помолите за следната информация:

• Каква е дълбочината на водоприемника в техния имот.
• Колко вода осигурява.
• Кога е построен.
• Как се използва.

При избора на място за кладенеца е добре да се спазват указанията в SNiP 30-02-97. Съгласно тези разпоредби се допускат следните минимални разстояния между кладенеца и други съоръжения на обекта

• Минималното допустимо разстояние от основите на къщата до кладенеца е 5 m;
• минималното разстояние от сграда за домашни животни до кладенец е 4 m;
• до всички стопански постройки в парцела - 1 м;
• дърветата трябва да са на разстояние най-малко 4 метра;
• минимално разстояние от 1 м от храстите до водозаборната структура;
• минимално разстояние от 50 м от септичните ями и изгребните ями до източника на питейна вода.

Според SNiP не трябва да има ями за отпадни води над водоприемника.

Изграждане на решетка от глинени ями

Кладенецът трябва да бъде защитен от повърхностни води, за да може водата в него да бъде винаги чиста. За тази цел трябва да се изгради решетка от глинени ями. Той е изработен по следната технология:

• разредете глината с малко вода и я оставете да се накисне за няколко дни;
• Добавете 20% вар към получената пластична маса;
• около дървена хижа или горния бетонен пръстен на кладенец изкопайте яма с дълбочина 180 см;
• поставете глинената маса в ямата на пластове от 5-10 см;
• поставете глинената маса на пластове от 5-10 см; - поставете глинената подложка отгоре;
• върху глинения пълнеж натрошен камък и след това почва.

Препоръчително е бетонният пръстен да се обвие допълнително с покривна вата или полиетиленово фолио преди поставянето на ключалката.

Инструкции стъпка по стъпка за изработване на къщичка за кладенеца

1. Измерете диаметъра или ширината на главата на кладенеца. Измерете диаметъра или ширината на главата на кладенеца. Ще бъде изчислена обиколката на дървената рамка.

   Основа на рамката

2. Направете дървена рамка от дървен материал с размери 50x100 mm. По-удобно е да го направите върху равна повърхност, като проверявате конструкцията с нивелир.

3. Перпендикулярно на рамката закрепете 2 греди (вертикални стълбове) със сечение 50x100 mm и дължина 72 cm. Свържете ги с дървен материал с размери 50x50 mm в горната част, който ще служи за гребен.

   Рамката е готова за монтиране върху пръстена на камерата.

4. Свържете вертикалните стълбове към основата на рамката (в ъглите) с греди. За да може гредите да прилепнат плътно, горните краища на подпорите трябва да се подрежат под ъгъл от 45 градуса от двете страни.

   Горните краища на вертикалните стълбове се подрязват от двете страни под ъгъл от 45 градуса.

5. Закрепете широка дъска в основата на едната страна на рамката (където ще бъде вратата). В бъдеще върху него ще се поставят кофите с вода от кладенеца. Широчината на тази дъска не трябва да е по-малка от 30 cm.

6. Върху останалите страни заковайте по-малка дъска с ширина. Това е необходимо за здравината на конструкцията и за задържането ѝ на място върху пръстена на кладенеца.

   Закрепване на конструкцията към бетонния пръстен

7. Закрепете сглобяемата рамка към бетонния пръстен на шахтата с помощта на винтове. За целта подравнете отворите в подпорите и бетонния пръстен, поставете болтовете и затегнете гайките.

   Закрепете вертикалните греди към бетонния пръстен с помощта на винтове.

8. Поставете вратата с манивелата върху вертикалните подпори. Закрепете го към конструкцията.

   Закрепете вратата към стойките с метални пластини.

9. Прикрепете вратата с дръжка и болт към рамката.

   Покривна повърхност, готова за покриване с покривен материал

10. Оформете с дъски рамката на фронтона и фронтона. Най-външните дъски на фронтона трябва да излизат извън конструкцията. Това действа като надвес и предпазва фронтоните от намокряне.
11. Закрепете покривния материал към двускатния покрив.

Рамката трябва да има правилна геометрична форма, тъй като преместванията и несъответствията ще имат отрицателно въздействие върху целостта на конструкцията в бъдеще. Фугите между дървените елементи на рамката могат да бъдат допълнително подсилени с метални ъгли. За тази цел са подходящи самонарезни винтове с фина резба с диаметър от 3,0 до 4,0 mm и дължина от 20 до 30 mm.

Когато конструкцията е поставена върху пръстена на кладенеца, можете да започнете да изработвате портата. Това приспособление е необходимо за повдигане и спускане на кофата.

Врата на шахта

Кръгъл дънер с дължина 90 cm и диаметър 20 cm или повече. Дължината на портата трябва да е с 4-5 см по-малка от разстоянието между стойките. Това позволява ръбът на портата да не докосва стълба.

Размерите на металните части трябва да пасват точно на отворите на портата.

• Почистете кората, загладете я с ренде и я шлифовайте предварително.
• За да запазите цилиндричната форма, увийте краищата на дънера с тел или го затегнете с метална скоба.
• Пробийте дупки с диаметър 2 cm и дълбочина 5 cm в центъра на краищата на дървения материал.

Преди изработването на портата дървеният материал трябва да е сух и без пукнатини.

• Закрепете металните шайби с подобни отвори отгоре. Това е необходимо, за да се предотврати счупването и напукването на дървото по време на употреба.
• Пробийте същите отвори на същата височина във вертикалните подпори. След това поставете металните втулки там.
• Поставете металните пръти в подготвените отвори в дървения материал: 20 см отляво и Г-образната дръжка на портата отдясно.

Метални части за ръчната врата

• Закачете металните части на портата на стойките.
• Прикрепете верига към портата и закачете резервоара за вода на нея.

Закачете ръчната врата със собствените си ръце

Закрепете 3 парчета дървен материал с размери 50x50 mm от едната страна на рамката (за рамката на вратата);

Закрепете гредите към гредите и основата на цялата конструкция

Сглобете вратата от еднакви дъски в съответствие с размерите на рамката. Дъските се закрепват отгоре, отдолу и по диагонал една към друга с греди;

• Закрепете металните панти към вратата;
• След това поставете вратата върху рамката и закрепете пантите със самонарезни винтове или пирони;

Закрепете пантите на вратата с пирони.

• Закрепете дръжката и болта от външната страна на вратата;
• Проверете вратата. Тя не трябва да се захваща при отваряне или затваряне.

Монтиране на покривния материал

Последният етап от изграждането на новата кладенчова къща е поставянето на покривна хидроизолационна мембрана. Това ще запази дървения материал и ще удължи живота на конструкцията. За защита от вода се използва покривен филц или, както в нашия случай, меки керемиди.

За покривен материал са избрани меки керемиди.

Монтаж на плочата

Ако правите кладенец над сондаж, правилно направената подова плоча е от особено значение:

1. В горната част на стените се създава монолитна армировъчна зона, в която се поставя армировъчна мрежа и се излива бетонов разтвор в кофража, който е висок около 15 см.
2. Поставете дъски с дебелина 30 мм върху кофража, като запазите възможно най-малко разстояние и оставите място за шахта.
3. Покрийте дъските с полиетилен и ги закрепете с метални скоби, за да осигурите хидроизолация.
4. По ръба на шахтата и по периметъра се изгражда кофраж и се излива бетон, изравнява се и се оставя да изсъхне. За да се гарантира, че повърхността бавно губи влага и циментът става възможно най-здрав, капакът на шахтата се покрива с полиетилен. От време на време тя се повдига, за да се овлажни бетонната плоча.

Как да изберем място и време за копаене?

Най-надеждният начин е да поискате хидрогеоложко проучване. Ще ви бъде посочено точното място, където е най-добре да се изкопае бетонен пръстеновиден кладенец, както и анализ на водата, която ще се съдържа в бъдещия кладенец. Но тази услуга не е евтина и може да се изплати само ако водата в кладенеца ще се използва за питейни нужди, т.е. в близост до къща с постоянно живеещи в нея хора. В лятната вила тя е необходима главно за технически цели, а за питейна вода може да се използва само в къщата.

Ако възнамерявате да се справите без него, трябва да спазвате някои основни правила:

• Обърнете внимание на разположението на съседните кладенци - скалните пластове обикновено не са равномерно разпределени, какъвто е случаят с водоносните пластове. Ако кладенецът на съседа ви е дълбок 6 метра, това не означава непременно, че вашият ще бъде на същото ниво. Може да е по-високо, по-ниско или да е съвсем встрани. Така че това е само груб "маркер" на проекта, където може да се намира водата от кладенеца;
• Наблюдение на поведението на животни и насекоми. Най-точната отправна точка може да бъде малък мустак. През топлите и безветрени вечери преди залез слънце огледайте района. Ако има зони, в които мушиците "витаят" в колони, това показва, че в района има достатъчно близки водоносни хоризонти. За да се уверите в това, наблюдавайте маркираната зона сутринта. Ако сутринта над него има мъгла, тогава водата наистина е съвсем близо;
• народен метод. Вземете глинен съд. За предпочитане е да не е остъклена. Можете да използвате и обикновена тенджера, стига да е широка. В избрания съд се изсипва силикагел, изсушен във фурната. Ако човек не разполага с нея и не знае откъде да си я набави, трябва да вземе керамични тухли, да ги счупи, докато останат само малки трохи, и да ги изсуши във фурната за няколко часа. След това напълнете тухлите до горе и ги покрийте със суха памучна кърпа. Само по такъв начин, че да не се разпадне. Претеглете и запишете получената стойност. След това изкопайте дупка с дълбочина 1-1,5 м на мястото на предложения кладенец, след което поставете саксия в изкопания слой и я покрийте с пръст. Изчакайте един ден. След това го извадете и го претеглете отново. Колкото повече се е променило теглото, толкова по-голяма е концентрацията на вода в района;
• Анализирайте тревата, растяща на мястото - този метод е подходящ само ако площта все още не е разорана. При проверката на растителността се опитайте да идентифицирате най-зараслите острови. Не бива да обръщате особено внимание на отделни растения, тъй като те могат да бъдат внесени на случаен принцип; за този метод са ви необходими поляните, островчетата с растителност.

Тези методи са само приблизителна представа за това къде могат да се прокопаят водоносни хоризонти с бетонни пръстени. Нито един от тях не е 100% надежден, но ако се използват няколко метода, можете да определите повече или по-малко точно място и да се опитате да изкопаете кладенец на това място.

Най-добре е кладенецът да се копае два пъти годишно: или през втората половина на август, или в средата на зимата след двуседмични студове. През тези два периода нивото на подпочвените води е най-ниско и почти няма наводнения. Това ще улесни работата и ще бъде много по-лесно да се определи дебитът, тъй като през тези периоди той е най-нисък и няма да имате недостиг на вода в бъдеще.

Ако решите сами да изкопаете кладенец или сондаж, през август може да няма достатъчно време, тъй като това е "граничната зона" преди дъждовния сезон. В този случай трябва да започнете работа по-рано. Може би дори в началото на месеца. Най-общо казано, трябва да изчислите времето така, че водоносният хоризонт да бъде достъпен в "най-сухия" период. В идеалния случай е желателно да се справим и с хидроизолацията на стените.

Втора стъпка. Подгответе всичко необходимо.

Водоснабдяване от дървен кладенец

Процедурата за изграждане на кладенеца не е регламентирана от никакви правителствени разпоредби и стандарти. Класическото устройство се е формирало в продължение на повече от век, докато не придобива модерен вид.

За да построите кладенец със собствените си ръце, трябва да подготвите

• триножник, изработен от метални ъгли или дървени пръти;
• лебедка;
• въжена стълба;
• лопата;
• лост;
• материал за укрепване на вала.

Бетонов пръстен кладенец

Що се отнася до последната точка, най-обещаващият материал са бетонните пръстени. Те са здрави (подсилени със стоманени пръти ø1 cm или повече), издръжливи (50 години експлоатационен живот), мразоустойчиви и водоустойчиви.

Бетонните пръстени могат да бъдат:

• стена (съкращение - KS), които се използват за разполагане на гърлото и са подходящи за всички видове кладенци;
• Пълнителните пръстени се използват, когато стандартните версии не са подходящи поради нестандартните си размери;
• Бетоновите пръстени се използват за дренажни и канализационни кладенци, комуникационни системи, газопроводи и водопроводи.

Пръстен за шахта

Съществуват и други видове - с припокриваща се плоча, с дъно, сглобяеми и т.н. За да се предотврати изместването на пръстените след монтажа, те са снабдени със специални прорези, които предотвратяват момента на изместване.

След като изберете място и подготвите всички необходими елементи, можете да започнете строителството.

Предимства и недостатъци на водоплътните шахти

Видове шахти в зависимост от дълбочината

Предимствата на тези кладенци са следните:

• Дълъг експлоатационен живот. Бетонната или пластмасовата конструкция може да издържи половин век.
• В сравнение с разходите за кладенец, разходите за шахтово съоръжение са много по-ниски.
• Размерите на шахтите позволяват лесно почистване. Освен това внушителният диаметър означава, че всички видове помпи за дълбоки кладенци могат да се използват за битово водоснабдяване.
• За инсталирането на дълбок кладенец не е необходимо разрешение за строеж. Необходимо е само да регистрирате структурата.

Тези структури за водочерпене обаче имат и недостатъци:

Изкопаването на дълбока яма изисква значителни физически усилия. В зависимост от дълбочината на водоносния хоризонт водата може да не е подходяща за пиене (не отговаря на изискванията на SNiP за питейна вода). Тя може да се използва само за битови нужди и за поливане на градината. За да осигурите добро качество на питейната вода от кладенеца, се нуждаете от добър филтър. Това ще доведе до допълнителни разходи. Ако хидроизолацията на инсталацията не е извършена правилно, повърхностните и подпочвените води могат да навлязат в кладенеца и да замърсят чистата питейна вода в него.

Затова е важно внимателно да се хидроизолират и уплътнят фугите на конструкцията.