Дренажна система за банята със собствените си ръце: схема и инструкции стъпка по стъпка за устройство

Как да направим подходящ дренаж в пералното помещение

Специално внимание трябва да се обърне на пода в сауната.

На етапа на планиране трябва да се вземе предвид, че температурата се променя често и че подът е постоянно изложен на влага.

Видът на пода в зоната за миене също определя начина на проектиране на дренажната система.

Конструкцията на подовата настилка може да бъде дървена (с течове и без течове), както и бетонна.

В първия случай е необходим специален резервоар, в който водата се оттича и след това се отвежда в дренажна система.

Във втория случай се прави лек наклон на пода, за да се улесни оттичането на водата в канализацията, и се монтират улуци.

Не забравяйте сифона за оттичане на водата в сауната. В правилата се посочва, че подът се монтира едва след като е инсталирана канализационната система.

Ако сами си направите капак за миризми за сауната, не трябва да забравяте да монтирате капака за миризми.

Изработването на канализационен улей за баня със собствените си ръце не е трудно, достатъчно е да се подготвят работни инструменти и необходимите материали. Най-простият вариант е лакътна врата, изработена от пластмасова тръба.

1. Парче пластмасова тръба се огъва, така че да придобие U-образна форма.
2. Парчето се прикрепя към тръбата с помощта на съединители в точката, където канализационната тръба достига до шахтата.
3. Оптималната височина на устройството е до 75 мм. Монтажът на миризмоуловителя се извършва на етапа на полагане на основите и бетонната подова замазка. Въпреки това е възможно да се монтира миризмоуловител дори в сглобяема къща за сауна. Ако конструкцията е изградена върху пилотна основа, тогава щепселът се свързва към изхода на дренажната тръба отвън под парното помещение. Ако сауната е построена върху друг вид фундамент, подът трябва да бъде предварително изграден, а тапата се монтира отвътре към канализационната тръба.

Подготовка за инсталиране на системата

Разгледайте варианта с бетонен под. Като начало трябва да визуализирате, поне в съзнанието си, схематична схема на комуналните услуги. Дължината на дренажната линия зависи пряко от разстоянието между изгребната яма и планираното местоположение на канализацията. Самото устройство, което се монтира в пода, има решетка в горната част.

Долният отвор на този продукт е със стандартен диаметър за свързване на класическите PVC тръби, използвани във всяка съвременна канализационна система.

Червените тръби се използват за външно отводняване, а сивите - за вътрешно отводняване

Чертеж на дренажната система

Начертайте на хартия груба скица на подовата конструкция и на дренажната система, която ще се монтира под настилката. Препоръчително е да се начертае целият маршрут на водостока от пералното помещение до шахтата.

Точните размери не са важни за скицата.

Между другото, ямата често е снабдена с обикновена метална цев. Достатъчно е да се изкопае кухина с подходящ размер и в нея да се постави стара лейка с вместимост петдесет литра.

Преди дренажната тръба да влезе в канализационната шахта, често се прави вертикално разклонение, което води до горната част на вентилационната тръба. Това помага да се отървете от ненужните миризми.

избор на материали

Обикновено за отходна тръба се използва PVC тръба със стандартен диаметър 100 mm. Линията е съставена от двуметрови или еднометрови участъци, които се свързват помежду си чрез съществуващите в краищата им гнезда.

За свързване на обикновен дренаж без страничен отвор към дренажната тръба трябва да се използва стандартно коляно.

Коляното трябва да има уплътнителен пръстен отвътре.

Самата дренажна тръба обаче е с типичен дизайн с различни вариации. Можете да избирате между най-простия и най-сложния продукт за вашата сауна, тъй като тези продукти се предлагат с различни допълнителни функции.

Стегнатостта на дренажната система е от изключителна важност, затова е препоръчително да сглобите дренажа, преди да го закупите, и да проверите неговата стегнатост.

Може да ви е необходим и дренажен тройник с разклонение от 45 или 30 градуса, за да изградите дренажна линия.

Ако искате да направите допълнителен отводнителен канал от мивката, ще ви е необходим Т-образен елемент.

В допълнение към PVC частите ще ни трябва и малко студена мастика за уплътняване на фугите, ако дренажната шахта е снабдена с железен ствол. Този материал се продава в метални кутии в строителните хипермаркети. Най-добре е да съставите списък, преди да закупите всички части и консумативи.

Мастиката може да се закупи от всеки строителен магазин

Изчисляване на дължините на тръбите

За да изчислите дължината на дренажната тръба, трябва да знаете разстоянието от сифона на мивката до канализационната шахта. Нека приемем, че това разстояние е 10 метра. Да приемем, че ъгълът на наклона на дренажната тръба е 15 градуса. След това дължината на дренажната тръба може да се определи по формулата за косинус на острия ъгъл в правоъгълен триъгълник.

Както знаете, косинусът на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник е равен на отношението на съседния катет към хипотенузата. В нашия случай катетът е разстоянието от шахтата до дренажа по повърхността на земята, а хипотенузата е дължината на наклонената тръба. Използвайте калкулатор, за да намерите косинуса на ъгъл от 15 градуса. След това се изчислява дължината на тръбата: L = 10 m / cos 15 = 10 m / 0,966 = 10,35 m.

Ако ъгълът на наклона е по-стръмен, дренажната тръба също ще бъде по-дълга.

Необходими инструменти

Необходими са ни следните инструменти:

• гумен чук (полезен за забиване на отворите един в друг);
• лопата;
• мелница;
• мистрия.

Ще ви е необходима мистрия, за да изрежете отвор в металния подземен резервоар, през който ще влезе дренажната тръба.

Какво трябва да се вземе под внимание?

За да може системата за отводняване на банята да работи ефективно и дълго време, трябва да се спазват няколко правила.

Планирането и инсталирането на дренажната система трябва да се извърши на етапа на изграждане на основите и подпокривните пространства.

Важно е в основата на сградата да се остави отвор за отводнителната тръба и преди да се излее замазката, да се изкопаят траншеи и да се положат тръби.
Планирането на канализационната система трябва да се обмисли много преди изграждането на сауната

Дори ако се планира парната баня и къпането да са в отделни помещения, в парната баня трябва да се монтира дренаж. В края на краищата, от хигиенна гледна точка, това отделение трябва да се изплаква старателно след всяко къпане.
Технология за отводняване с решетка

Тъй като повечето от тръбите, използвани в търговските помещения за къпане, са гравитачни, при полагането на тръбите трябва да се поддържа наклон от 2-3 cm на линеен метър.

Наклонът на пода също трябва да бъде по посока на отводнителния улей.
Ако гравитачната канализация ще отвежда отпадъчни води от различни помещения, трябва да се монтира вертикална тръба за вентилация.
Там, където водата влиза в канализацията и се влива в канализационната тръба, трябва да има сифон, който предотвратява навлизането на неприятни миризми в помещенията на сауната.

Освен това при проектирането на външна дренажна система трябва да се вземат предвид 2 природни параметъра:

• вида на почвата;
• Дълбочината на замръзване на почвата.

Последният фактор също е важно да се знае при инсталирането на вътрешни дренажни тръби. Тази точка за някои части на Русия е дадена в таблицата по-долу

Региони	Максимална дълбочина на нулевите температури, в m
Московска област	1,2–1,32
Ленинградска област	1,2–1,32
Област Нижни Новгород	1,4-1,54
Регион Орел	1,0-1,1
Новосибирска област	2,2-2,42
Област Астрахан	0,8-0,88
Архангелска област	1,6-1,76
Автономна област Ханти-Манси	2,4-2,64
Свердловска област	1,8-1,98
Челябинска област	1,8-1,98
Саратовска област	1,4-1,54
Област Самара	1,6-1,76
Област Омск	2,0-2,2
Област Оренбург	1,6-1,76
Ростовска област	0,8-0,88
Смоленска област	1,0-1,1
Томска област	2,0-2,2
Регион Тюмен	1,8-1,98
Република Башкортостан	1,8-1,98
Територия Ставропол	0,6 – 0,66

Повече информация, като се има предвид видът на почвата, както и изчисления са дадени в SNiP 2.02.01-83 и SNiP 23-01-99. Ако няма възможност за полагане на комуникационните тръби на по-голяма дълбочина от тази, тръбите трябва да се изолират.

Нека разгледаме по-подробно процеса на полагане на дренажната система на банята.

Особености на монтажната работа

Първо, използвайте електрически прободен трион, за да изрежете отвори в бъчвите за монтиране на преливните тръби и вентилационната тръба. Отворът за свързване на входящата тръба към камерата се прави на 20 cm от горния ръб на резервоара. Изходният отвор е направен на противоположната страна на камерата под входния отвор на 10 cm, т.е. на 30 cm от горния ръб на барабана.

Монтиране на преливната тръба в отвора, изрязан в първия пластмасов барабан на картера, и запълване на празнината с двукомпонентен епоксиден уплътнител

Монтирайте тръбата за отвеждане на газовете за отвеждане на газовете само в първия резервоар. Този резервоар трябва да има и подвижен капак, за да може периодично да се почиства дъното от утаените твърди частици. Във втората шахта на дъното се правят два отвора под ъгъл 45 градуса един спрямо друг за свързване на дренажните тръби, които ще бъдат положени в полето за просмукване.

Стъпка #1 - изчисляване на размерите и изкопаването

При изчисляване на размерите на ямата трябва да се остави разстояние от 25 cm по цялата дължина между варелите и страните на ямата. След това тази празнина ще бъде покрита със суха пясъчно-циментова смес, която предпазва стените на септичната яма от повреди при сезонните движения на почвата.

При наличие на финансови средства дъното под клетките може да се запълни с бетонов разтвор, като се осигури "възглавница" с вградени метални части с панти, които ще служат за закрепване на пластмасовите контейнери. Това фиксиране ще предотврати "плаването" на барабаните и по този начин нарушаването на изградената автономна канализационна система.

Стъпаловидното дъно на ямата трябва да се изравни и да се покрие с пласт трамбован пясък с дебелина най-малко 10 см.

Етап #2 - Монтиране на пластмасовите контейнери

Барабаните се поставят върху подготвеното дъно на ямата и се закрепват с ремъци към металните примки, вградени в бетона. Всички тръби са свързани и пролуките в отворите са уплътнени. Запълнете оставащото пространство между стените на изкопа и съдовете със смес от цимент и пясък, като не забравяте да я уплътнявате на пластове. По време на засипването на изкопа в контейнерите се налива вода, за да се предотврати деформацията на стените на варела под натиска на пясъчно-циментовата смес.

Подгответе отвор във втория барабан на шахтата за свързване на преливната тръба. В тази версия фланецът не е свързан отстрани, а отгоре.

Стъпка #3 - настройка на филтърното поле

В непосредствена близост до септичната яма се изкопава траншея с дълбочина 60-70 см, чиито размери трябва да позволяват поставянето на две перфорирани тръби. Дъното и стените на изкопа се облицоват с геотекстилна тъкан с резерв, който е необходим за покриване на тръбите, покрити отгоре с трошен камък.

Изсипете 30-сантиметров слой трошен камък върху геотекстила, изравнете насипания материал и го уплътнете.

Полагат се тръби с перфорирани стени, които се свързват с втори утаител. След това върху тръбите се насипват още 10 cm трошен камък, изравнява се и пълнежът се покрива с геотекстилна тъкан, така че краищата да се застъпват с 15-20 cm. След това остава да се покрие с почва филтрационното поле и да се покрие с трева.

Както виждате, всеки може да си направи септична яма от варели. Само трябва да се има предвид, че тази конструкция е предназначена за събиране и изхвърляне на малко количество течни битови отпадъци.

Правила за подбор

При закупуването или изграждането на септична яма за сауна трябва да се вземе предвид естеството на отпадъчните води, които трябва да се третират. По правило по-голямата част от отпадъците от това съоръжение са "сиви води", състоящи се от сапунена пяна, повърхностноактивни вещества и производни на мастни киселини. Те съдържат и частици от косми и кожа в малки количества.

Ако сауната е оборудвана с тоалетна, естеството на отпадните води ще бъде малко по-различно. Този тип отпадъчни води често се наричат "черни" и трябва да се третират и изхвърлят по-отговорно. В този случай е задължително изграждането на надеждна пречиствателна станция за отпадъчни води с няколко запечатани септични ями.

Септичните ями за бани могат да бъдат еднокамерни или двукамерни. Еднокамерната септична яма е най-простото пречиствателно съоръжение, което се състои от резервоар без дъно и работи на принципа на филтърния кладенец. Функцията на резервоар може да се изпълнява от различни устройства, като например метални варели без дъно, пластмасови контейнери с отвори в тях, пръстени от железобетон, стари автомобилни гуми и т.н., а филтърът е слой от трошен камък на дъното.

Моля, обърнете внимание, че при изграждането на септична яма на собствен терен трябва да вземете предвид местоположението на подпочвените води на мястото, където ще бъде разположена. Ако нивото им е достатъчно високо, пречиствателната камера трябва да има достатъчен обем, за да може голямото количество отпадъчни води, генерирани едновременно при използването на ваната, да се побере изцяло в резервоара. В идеалния случай септичната яма за сауна с тоалетна трябва да има поне две клетки

Тази опция е полезна и ако сауната ще се използва често. Можете да закупите сглобяеми септични ями или да ги построите сами, като използвате стоманобетонни пръстени за шахти, бетонен разтвор или пластмасови контейнери (еврокубове) и същите автомобилни гуми.

В идеалния случай септичната яма за сауна с тоалетна трябва да има поне две клетки. Струва си също така, ако планирате да използвате сауната често. Тя може да бъде закупена като сглобяема единица или да бъде изградена самостоятелно с помощта на стоманобетонни пръстени за кладенци, бетонен разтвор или пластмасови резервоари (еврокубове) и същите капаци за гуми.

Първата камера в този случай се използва като механичен филтър. Той е запълнен със смес от трошен камък и чакъл на малки фракции, която пречиства "сивите отпадни води" от по-големи примеси. Втората камера служи като утаител, в който водата, преминала през механичния филтър, се утаява. След това водата се премества в дренажен кладенец, откъдето постепенно се абсорбира в земята. Този вариант е подходящ за тези, които се нуждаят от септична яма за банята си без изпомпване. Септична яма, в която първата камера се използва за механично почистване, а втората камера е дренажна шахта с дънен филтър, работи на подобен принцип.

Дървени подове

Тук има два варианта - подове с течове или без течове. Първият няма да струва твърде скъпо и е достатъчно прост; вторият не е толкова елементарен.

Течащи подове

В този случай подовите дъски се монтират с подови греди с разстояние между елементите 5-7 mm. Добрите пролуки позволяват на водата да напуска помещението. Това решение ви позволява да се справите без канализация. Под пода, който е от земята до 500-550 мм, изкопайте яма със същата дълбочина, след което я запълнете със слой от трошен камък или пясък с керамзит.

Вторият метод е комбиниран, като под подовата плоча се прави бетонна замазка. Този вариант включва поставянето на подвижна дървена платформа, която може да бъде изнесена навън, изсушена и проветрена по всяко време.

Под, който не пропуска вода

Този тип е по-сложен: конструкцията се състои от два слоя - груб под и бял под. Последният се монтира с наклон към дренажния отвор. Между тях се поставя топлоизолатор, а в долната част на пода се монтира дренажна тръба на мястото, където наклонът води до дренажния отвор. Ако този тип настилка е избрана за сауната, е необходимо добро проветряване на помещението и редовно проветряване.

За да не се просмукват подовете, изборът на висококачествен материал е много важен: дървесината трябва да има ниска хигроскопичност. Достоен претендент е дъбът, а неговата алтернатива е висококачественият бор. Предимството на първия вид е високата му плътност, а на втория - смолистостта, която позволява успешно да се задържа "пълзящата" влага. Дъските трябва да са с шарнирно съединение и да имат връзка "език и жлеб". Дори най-малките пролуки между тях са опасни за дървото.

Съществуват две канализационни системи: централизирана и местна (автономна).

Предимството на първия е, че не е необходимо да се изхвърлят отпадъците. Достатъчно е да се свържете със системата и да платите за използването ѝ. Инсталирането на комуникации не може да бъде по-евтино от изграждането на обикновена септична яма. Но такава система е надеждна в работата си, по-евтина за поддръжка и не вреди на околната среда.

Канализационните тръби се полагат в изкоп с наклон.

Важно: Разлика във височината от 10 до 15 mm на 1 n/m за тръби с вътрешен диаметър 110 mm. Подходящи са тръби от PP (полипропилен) или PVC (поливинилхлорид).

Монтирането им е лесно. От едната страна на тръбата има гнездо с гумено уплътнение. Гладкият край на следващата тръба се смазва със силикон и се вкарва в гнездото. Резултатът е херметически затворено съединение.

Подходящи са тръби от PP (полипропилен) или PVC (поливинилхлорид). Монтирането им е лесно. От едната страна на тръбата има гнездо с гумено уплътнение. Гладкият край на следващата тръба се смазва със силикон и се поставя в гнездото. Това създава плътна връзка.

Наклонът трябва да се поддържа до кладенеца за връзка с централната система. Препоръчителната дълбочина на полагане е 0,5 м под зоната на замръзване за района. В този случай не е необходимо тръбите да се изолират. Ако това условие не е изпълнимо, те трябва да бъдат топлоизолирани.

Как да се направи дренаж към обща канализационна система

Ако до планираната от вас сграда за сауна има обществена канализация, можете да инсталирате дренажна тръба директно в нея. Това е чудесен вариант, ако смятате да източите сауната си през зимата. Няма да е необходимо допълнително почистване на филтъра и няма ограничение за броя на хората, които могат да използват парната баня.

Работата се извършва и в началните етапи на строителството. В най-ниската точка на пода се монтира улук.

Монтажът на канализационните тръби се извършва през първата фаза на строителството

Преди да се вкара изходяща тръба в общата канализационна система, трябва да се получи разрешение. За да направите това, трябва да получите разрешение от фирмата за поддръжка:

• Договор от проектантското бюро, което е проектирало дренажната система. Организацията трябва да е сертифицирана и упълномощена да извършва монтажните работи.
• Съгласие от съседите за извършване на инсталацията в общата дренажна система.

На площадката трябва да бъде разположен ревизионен кладенец, който да осигурява пряк достъп до тръбите в случай на авария.

Инструкции стъпка по стъпка за изграждане на дренаж в сауна

Пристъпете директно към монтажа на дренажната система.

1. Дренажната система се монтира преди изливането на бетонния под на зоната за миене. Първото нещо, което трябва да се направи, е да се изкопае с лопата траншея за дренажната тръба от канализационната шахта до банята. Това се прави така, че наклонът да е 15 градуса. Това означава, че дълбочината на канала е равна на диаметъра на тръбата (100 mm) плюс още двадесет сантиметра.

2. В металната стена на отвора изрежете с шлайфмашина квадрат с размери 100 mm x 100 mm. Поставете първата част от тръбата в отвора с гнездо вътре в резервоара. Останалото пространство около фугата се запечатва с мастика. По този начин се уплътнява съединението и същевременно се фиксира краят на тръбата.

3. След като мастиката изсъхне, продължете процеса. Поставете останалите тръби така, че тръбата да достигне до сауната. Ако е необходимо, ударете всяко звено с гумен чук.

4. Последното звено трябва да се постави между стойките на основите на сауната и да влезе под гредите на пода. Продължете работата на закрито. Прикрепете правоъгълно коляно или две парчета, образуващи прав ъгъл, към крайния отвор, така че тръбата да върви вертикално нагоре. Ако нивото на пода е твърде далеч, може да се наложи поставянето на вертикален чучур.

5. Монтирайте подов дренаж.

6. Излейте бетона върху пода, като използвате временни дъски за кофраж.

Много от сауните са снабдени допълнително със специален слой хидроизолация.

Изсъхването на подовата настилка може да отнеме до три дни.

Устройство на отводнителен канал в сауната

Отводнителните системи в различните помещения на банята се различават по дизайн и принцип на действие. Съществуват три различни начина за изграждане на отводнителен канал за сауна:

• Фалшив под с разлети дъски. Често се използва в парната баня, където трябва да се осигури топъл дървен под, за да се осигури комфортен престой при високите температури. Докато плочките с наклон и стълба за душ традиционно се използват в умивалнята;
• Непропускливи подове. Цялата течна, мръсна вода остава на пода и се отмива от повърхността чрез стандартен дренаж с мехове в септична яма или събирателен резервоар;
• Комбинирана версия, която се използва само в по-малки помещения за къпане или в пълноценни сауни. В съвременните проекти на бани той се използва само в ограничена степен, тъй като не отговаря на санитарните норми.

Изборът зависи от основата, топлоизолацията и водоплътността. За малки парни бани и перални отделения на сауната се използва система с двоен под, която е удобна, особено когато сградата е монтирана върху пилотна основа. Ако сауната ще бъде изградена като пристройка към къщата, най-подходящото решение е подът, който не пропуска вода, с дренаж чрез подова канализация. Това улеснява свързването на дренажната система на сауната към общата канализационна система на сградата.

Подови настилки с течове

Този тип система за промиване в сауната с дървен под е известна още като "течащ под". Идеята е горната част на пода да бъде направена от дъски, положени с фуга до 10 мм, така че по-голямата част от водата просто да изтече през фугите и да се събере на долното ниво или да се абсорбира в земята. Самите дъски на пода по правило са били с леко заоблена повърхност, за да могат водите да се оттичат нормално и да се вливат в мазето отдолу. Един от вариантите за източване на водата в сауна с дървен под е показан на схемата по-долу.

Разстоянието между дъските на пода помага за изсъхването му

Предимствата на този тип системи за събиране и източване на вода са

• Лесно почистване на помещението;
• Няма локви или остатъци от вода по дървените подови настилки;
• Дълъг живот на гредите, топлоизолацията и компонентите на дървения под, както и на дренажната система.

Важно! Въпреки че долният етаж, където са се натрупали влага и мръсотия, всъщност остава покрит от готовите дървени подове, цялата дренажна система на сауната е добре пригодена за проветряване и изсушаване на мазето.

По правило вентилационните тръби от печката, разположена в парната баня или в преддверието, се отвеждат към долния етаж. В края на процедурата за къпане прозорците за вентилация в парната баня или в отделението за миене могат да се отворят и топлият въздух от печката на сауната скоро ще изсуши пода и ще премахне следите от вода, ако не са отстранени чрез дренажната система.

Подови настилки, устойчиви на течове

Ясно е, че направата на под за разливане или на палуба изисква доста работа, включваща направата на две нива за събиране на вода, инсталиране на дренажна система и свързване на канализационна тръба, водеща до яма или септична яма.

По време на строителството е много по-лесно да се направи класически бетонен под в сауната с лек наклон към оттока. Бетонната замазка трябва да се изолира с пенопласт или екструдиран пенополистирол. За отводняване на системата можете да използвате класическия вариант с коляно и гофрирана тръба или да инсталирате по-модерен душ-отводнител.

Схема на подово отводняване с подово отопление за сауна - разширение на къща

Подът в сауната не е необходимо да бъде облицован с плочки - повърхността може да бъде ефективно облицована с дървени дъски. Този разтвор често се използва в парните бани. Количеството вода, което се оттича чрез дренажната система, е сравнително малко, така че е достатъчен малък дренажен клон, монтиран в ъгъла на помещението.

Комбинирана дренажна система за сауни

Големите сауни с топлоизолация и бетонни основи са традиционно подходящи за този тип дренажни решения.

Същността на дренажната система се състои в това, че водата се събира в центъра на помещението в специално корито или яма. Каналът е покрит със защитна решетка, а отводнителните повърхности обикновено са покрити с решетъчни настилки.

Дренажният канал или коритото обикновено имат допълнителен наклон, по който водата се влива директно в земята или в септична яма, разположена в мазето на сауната. Дизайнът е достатъчно прост, така че често се използва за селски варианти на парни бани и бани, построени от собствените им ръце.