Каква шкурка да изберете за подготовка за боядисване с емайл

Материали за матиране

За да работите по матиране на автомобил, първо се нуждаете от абразивни материали. За отстраняване на дълбоки драскотини, ръжда и други големи повреди са необходими абразиви P120-P180, а за шлайфане на метал - дори P80. Стандартните абразиви са P320 за работа с грунд, P800-P1200 за предварително боядисване и P2000 за малки несъвършенства и локални ремонти.

Изберете производител на абразиви в зависимост от цената и удобството си

Важно е да се има предвид, че качествените продукти ZM са няколко пъти по-издръжливи от местните марки. Те са по-подходящи за продължителна работа, но са маркирани по различен начин и инструкциите трябва да се проучат внимателно преди употреба.

Геловете и пастите за матиране могат да ви помогнат да спестите абразивни материали и часове работа.

Възможности за покрития

Абразивното покритие определя твърдостта и издръжливостта на абразива. Всеки вид абразив е оптимизиран за определено приложение и се предлага в различни цветове.

Алуминиев оксид (алуминиев оксид)

Това е универсален материал с твърдост между 9,1 и 9,5 по скалата на Моос, но с много малко по-ниска от диаманта. В дървесината най-често се срещат две разновидности.

Нормален електрокорунд - обозначен като К. Характеризира се с кафяв цвят (различни нюанси). Той се използва за производството на по-голямата част от шлайфмашините в целия свят, и по-специално на консумативи за шлайфмашини. Подходящ е за всички видове дървообработване - от грубата първична обработка до финалното шлайфане и полиране, като най-важното е да се избере правилният размер на зърното.

Керамичният алуминий (алуминиева керамика) се обозначава с S. Това е алуминиев оксид, който е подложен на допълнителна обработка при висока температура, която подобрява абразивните му свойства. Основната му употреба е за обработка на метали, но може да се използва и за по-груба обработка на дърво, когато се изисква по-голяма устойчивост на износване и твърдост. Например обработване на подове и стени.

Използват се и шмиргели за консервация на дървесина със следните покрития.

Силициев карбид (карборунд)

Маркиран с C. Черната му разновидност обикновено се използва за дърво. Той се отличава с по-висока твърдост (9,5-9,75 по Моос), но е по-слабо здрав от алуминиевия оксид. Поради това се чупи под налягане, за да образува нови режещи ръбове, което осигурява самозаточване и самопочистване на пясъка. Подходяща за деликатно шлайфане - за довършителни работи между слоевете, изравняване на грунда, шлайфане на бои, лакове и финишни покрития.

Гранат

Сравнително мек абразив от естествен произход с твърдост 6,4-7,5 по скалата на Моос. Той шлифова по-равномерно и гладко от другите абразиви, а също така "запечатва" структурата на дървото. Ето защо той е много търсен за довършителни работи и ръчно полиране на дърво, въпреки бързото му износване.

Подготовка за ретуширане на нови части

Новите части на автомобила се покриват със специално покритие, за да се предпазят от ръжда. В зависимост от това колко добро е покритието, може да решите какво трябва да направите с него. Висококачественото покритие може да бъде грунд за катафореза, нанесен в завода. Той е добра защита от корозия и по същество представлява епоксиден грунд. Ако панелът на каросерията има покритие с неизвестен произход или ако под покритието има следи от ръжда и повреди, това покритие трябва да се отстрани чрез шлайфане и повторно грундиране. Прочетете повече за дефинирането на катафорезния грунд и подготовката му за боядисване тук.

Новите брони трябва да се изплакнат обилно със сапунена вода, да се изплакнат с чиста вода, да се изсушат и обезмаслят. Някои производители на бои предлагат специални антисиликонови агенти за обезмасляване на пластмасови части, които допълнително намаляват статичните свойства на пластмасовите части. Преди боядисване пластмасовите брони трябва да се покрият със специален грунд, който увеличава адхезията на боята към пластмасовите части. Този грунд се използва, ако пластмасовата броня не е покрита с фабрично нанесено покритие. Не е необходимо бронята да се обработва с абразивни материали, а само, както вече беше споменато, да се обезмасли добре и да се избърше с антистатична кърпа.

Подготовка на повърхността

Значението на предварителната обработка на восъчната повърхност е обсъждано многократно преди. Само недалновиден дилетант, който не се интересува от напразно похарчените усилия и пари за материали, може да пропусне подготвителната фаза.

Пестеливият собственик предпочита да направи всичко веднъж, но старателно и добре.

Ето последователността на работата, която трябва да бъде извършена:

1. Почистете повърхностите от механични замърсявания: стара боя или шпакловка, ръжда, варовик, мазнини, сажди и прах. В зависимост от материала (дърво, бетон, метал) използвайте метална шпатула или четка с твърд косъм. Измийте със сапунена вода. Оставете да изсъхне.
2. Шлайфайте или, ако е възможно, остържете горния слой (последното само за дърво), като използвате груба шкурка, ръчна стъргалка или, още по-добре, машина за остъргване. Почистете с вода. Оставете да изсъхне.
3. Запълнете всички пукнатини и напуквания с мазилка или шпакловка. Шлайфайте с фина шкурка. Разтрийте с влажна кърпа.
4. Нанесете грунд. Оставете да изсъхне. Шлайфайте до гладка повърхност. Избършете с влажна кърпа. Оставете да изсъхне напълно.
5. Нанесете препарата за обеззаразяване най-късно 6 часа след предишната стъпка. Оставете да изсъхне.

Тези внимателно изпълнени етапи ще улеснят нанасянето на боята и ще предотвратят изкривяването ѝ по време на експлоатацията.

Съвети

• Температурата в помещението не трябва да пада под +10°C. При ниски температури по панелите се образува конденз, който причинява дефекти след боядисването. Машината трябва да се остави да престои няколко часа в топло помещение, където ще се боядисва.
• За да намалите праха, можете да поставите полиетиленов покриващ лист, ако е възможно, около цялото помещение (вж. статията "Подготовка на гаража").

Прочетете за техниките за боядисване на автомобили тук.

Подготовка за матиране

За да се подобри реакцията между слоевете боя, каросерията на автомобила се съчетава. Дълбочината на драскотините трябва да е в рамките на стотици микрометри, затова внимавайте да използвате подходящи абразиви, за да избегнете прекомерно шлифоване.

Преди да започнете работа, е важно да разгледате и тези точки:

• Предпазвайте дихателната система от прах с маска за боядисване или респиратор;
• Абразивът трябва да се избере, след като се прочетат инструкциите за употреба;
• За матирането са необходими няколко абразива с различна зърнометрия;
• Започнете с най-грубия абразив, а последният ход трябва да се извърши с най-финия абразив;
• Качеството на матиране може да се оцени с помощта на прах за проявяване;
• Обезмаслете заваръчните шевове, преди да започнете.

Подготовка на материали и инструменти

Преди да се заемете с работата, е важно да знаете какво трябва да купите или да вземете назаем от приятелите си, за да боядисате автомобила си. Закупуването на всички инструменти и уреди за еднократна обработка на каросерията е твърде скъпо.

Ето защо си струва да се възползвате от "приятелски наем".

Собственикът на автомобила ще се нуждае от следните инструменти и материали за подготвителните работи:

• електрически компресор с пистолет за пръскане;
• шлайфмашина с комплект абразивни дискове;
• инфрачервен нагревател;
• шкурка;
• шпатули, рендета, специални плоскости и нож за рисуване;
• маскираща лента;
• предпазно фолио;
• шпакловка и грунд.

Освен това водачът трябва да се погрижи и за мерките за безопасност. Тъй като на някои етапи от подготвителните работи съществува риск от възпламеняване на запалими вещества, пожарогасителят в близост до автомобила е задължителен. Трябва да се снабдите и с лични предпазни средства, като респиратор, очила и ръкавици.

"Сух закон". Защо шпакловката не трябва да се шлайфа с вода

Ненапразно шпакловката се смята за най-слабото място на ремонтните дейности. Виждали ли сте как шпакловката се шлайфа с вода и след месец "ремонт" се появяват мехури? Това е така, защото полиестерните замазки са изключително хигроскопични материали. Подобно на гъба, те абсорбират влага, която по-късно не може да бъде напълно отстранена, дори и при сушене при висока температура. Естествено, в хода на по-нататъшната употреба абсорбираната влага се опитва да се изпари, което причинява подуване на следващите слоеве - повърхността се покрива с обрив. Да не говорим за факта, че водата прониква през порестата замазка до метала и ускорява корозията му. След няколко месеца увеличеният обем на ръждата ще откъсне шпакловката и боята от метала...

Не, в никакъв случай не бива да обработвате замазката с вода! Единственият правилен начин е сухото шлайфане. Ако шлифоването с вода е неизбежно, отделете много време за цялостно подсушаване на повърхността.

Поради същата хигроскопичност се старайте да не оставяте шлайфаната част във влажно помещение за дълго време. Не забравяйте, че шпакловката проявява капилярни свойства веднага след първото шлифоване. Ако полиестерната смола първоначално е обвивала и запечатвала частиците на пълнителя в масата на пълнителя, пълнителят започва да абсорбира влага от околния въздух, когато този запечатващ слой се отстрани. Разбира се, във въздуха няма толкова много влага, колкото в чешмата, но все пак. Колкото по-скоро се нанесе грунд върху детайла, толкова по-добре.

Не отлагайте шлайфането на пълнителя, тъй като много от тях са склонни да се "втвърдяват" с течение на времето, което затруднява работата по тях. Това важи с особена сила за пълнителите от стъклени влакна.

При стандартни температурни условия повечето пълнители са готови за шлайфане още 20-30 минути след нанасянето им. Затова сложете ръкавици и се впуснете в битка!

Между другото, ако работите директно върху автомобила, първо защитете всички съседни панели, за да избегнете повреди от износване. И не се учудвайте - прахът от шпакловката попада навсякъде, не само във вътрешността на машината, но и в дихателните ви органи. Затова маската за прах е задължителна!

Грешки за начинаещи

1. Новобранците не разглеждат вдлъбнатината в нейната цялост. Те се отнасят за цялата повредена зона. Повредите може да не се ограничават само до видимата част. Ето защо мястото трябва да се запълни с шпакловка. И едновременно с това шлифовайте цялата повърхност.
2. Пълнителят трябва да се нанесе върху повърхност, подготвена с груб абразив P80-P100, а ръбовете на вдлъбнатината трябва да се шлифоват с P120-P180, за да се запазят. Това гарантира, че около зоната на шпакловане няма да има груби ребра. Задачата ви е да изгладите шпакловката, а не да премахвате грубите вълнички около нея, което може да доведе до допълнителни неравности.
3. Използване на твърде фина шкурка за изглаждане на замазката. Финият абразив по-скоро ще "изглади" замазката, отколкото да я изравни. За да оформите шпакловката, я шлифовайте с груба абразивна хартия Р80 до Р100 и след това използвайте по-фина абразивна хартия, за да отстраните грубите вълни.
4. Шлайфайте шпакловката до метал. Ако след шлайфане на ремонтирания участък металът прозира на няколко места, вероятно повърхността няма да изглежда гладка след грундиране и боядисване, дори и да е гладка на допир. Трябва да се уверите, че ръбовете на шпакловката изглеждат буквално прозрачни, а зоната на ремонта е равномерна. За целта, както е написано по-горе, трябва да се нанесе тънък слой шпакловка върху цялата зона на ремонта и да се шлайфа по цялата площ.
5. Грундиране на дълбоки драскотини с дебел слой, за да се запълнят. Това води до допълнително свиване на грунда и видимост на драскотините след боядисване. Преди грундиране трябва да останат драскотини от абразива P180-P220. Това ще предотврати последващото свиване на горните слоеве.

Коригиране на несъвършенствата на каросерията и отстраняване на ръждата

Вторият въпрос е как да боядисате автомобила - частично или изцяло. Това се отразява на начина на подготовка на автомобила за боядисване, т.е. какво оборудване е необходимо, колко материали и следователно колко пари ще са необходими. Накрая решението е взето и то е прието в полза на пълното боядисване. След това пристъпете към подготовката на автомобила за боядисване.

Подготовката за боядисване на автомобила може условно да се раздели на няколко етапа. Нашият пример е един от многото варианти за това как да се подготвим за боядисване на автомобила и в никакъв случай не е догма или истина от последна инстанция. Възможност.

Дефектна работа. Измийте автомобила старателно. Оценката на състоянието на автомобила ще ви даде обективен отговор на въпроса дали той се нуждае от частично или цялостно боядисване. Не се заблуждавайте и не се успокоявайте при огледа на автомобила.

Например, ако забележите мехурчета ръждясала боя около праговете или калника, не ги щадете, а натиснете мястото с твърд предмет. Тази ръжда е излязла отвътре, което означава, че процесът е задълбочен. Или по-скоро идва отвътре - може да се наложи заваряване.

Когато се подготвяме за боядисване на автомобил, трябва да разгледаме внимателно рисковите зони: прагове, дъна, крила, подпори, съединения на частите на каросерията.

Заваряването работи. Не се надявайте на чудо, а най-добре е да изрежете най-проблемните изгнили части на тялото и да поставите лепенки. Необходими са ви шлайфмашина и заваръчен апарат.

Почистете каросерията на автомобила. Първото нещо, което трябва да направите, е да шлифовате заваръчните шевове, докато се изравнят с равнината на каросерията. След това започнете да изстъргвате с шмиргел. За тази част от подготовката на автомобила за боядисване ще ви трябват специално ренде и орбитална шлайфмашина. И, разбира се, ръце там, където машините не могат да достигнат.

Основната цел на шлайфането на каросерията е да се гарантира, че няма остри трески и цепнатини. При наличие на ръжда я отстранете до метала на каросерията. Преобразувателят на ръждата не е излишен при тази процедура. Дълбоки пукнатини, вдлъбнатини, стружки се обработват с абразивна подложка р80-120, а големи пукнатини - с р60. За повече подробности относно премахването на ръждата от каросерията на автомобила вижте тази статия.

Шлифоване с кръгови движения

• Както беше написано по-горе, по-добре е повърхността на шпакловката да се изглажда с прави движения в различни посоки върху цялата площ, така че кръговите движения не са подходящи при ръчно шлайфане.
• Един от аргументите срещу шлифоването в кръг е, че идеята на шлифоването на лаковото покритие е да се отстранят всички несъвършенства, като например шагренова кожа или малки драскотини. За целта е необходимо да се отстрани малко количество боя или лак. Така че, ако шлайфате с повтарящи се праволинейни движения, имате известен контрол върху следите от шлайфане, броя на преминаванията и количеството отстранена боя. Ако шлайфате с произволни, припокриващи се кръгове, нямате контрол върху следите от шлайфане и не знаете колко материал е отстранен. Важно е да не изтривате боята или лака до основата или грунда. Освен това при кръгово шлайфане ще останат кръгли, произволни драскотини, които се отстраняват по-трудно. При кръговите движения фината абразивна хартия се набръчква, което води до по-дълбоки драскотини.
• Шлайфмашината извършва кръгови движения, но следите са по-слабо забележими и по-равномерни. От друга страна, при ръчно шлифоване с кръгови движения се получават неравномерни, случайни драскотини, които могат да се видят под боята или лака, ако шлифовате по този метод преди боядисване. Причината, поради която кръглите драскотини са по-видими, е, че те се виждат от всеки ъгъл, докато надлъжните фини драскотини могат да не се виждат изобщо или да се виждат само от определен ъгъл.

Мокрият метод

Ако нямате желание или възможност (или и двете) да шлайфате на сухо, струва си да прибегнете до старомодния метод: вземете вода и използвайте водоустойчива шкурка, за да шлифовате цялата повърхност. Първоначално с шкурка, а след това с ръка (с равномерен натиск, без да се припокрива с пръсти).

Само в този случай използвайте по-фин абразив - P800-P1000. Възможно е предварително да отрежете грапавостта и грапавостта с по-едър абразив, например P600, но след това така или иначе трябва да отрежете грапавостта с по-едър абразив, като вземете предвид стъпката на шлайфане (след P600 тя се увеличава до 200 единици).

Не използвайте абразиви, по-фини от P1000, когато шлифовате на мокра почва!

Важно е да се внимава за целостта на покритието при шлайфане, особено когато се работи на мокро - ясно е, че водата може да бъде източник на корозия. Освен това могат да се появят неприятни дефекти, като например "мехурчета" и други дефекти.

Въпреки това, след работа с вода изплакнете добре частта, като отстраните всички остатъци от шлифовъчния материал, и я подсушете добре.

Ако в процеса на шлайфане се открият шлифовани участъци, обезмаслете ги и ги грундирайте. За тази цел е удобно да използвате грунд в спрей. След като грундираният участък изсъхне, обработете го с мека, абразивна гъба (ултрафина).

И накрая. Боядисваната част не трябва да се оставя за повече от 24 часа. Ако не е боядисана след 24 часа, трябва да се обработи отново с последния абразив.

Причината за това е, че рисковете върху пълнителя (тези, които не се виждат с просто око) започват да се напукват при изсъхването му, привличайки влага, прах и мръсотия от околната среда. Те не могат да се отстранят и оказват изключително негативно влияние върху качеството на лаковото покритие.

Затова, ако детайлът е чакал да бъде боядисан повече от един ден, старият напукан микрослой трябва винаги да се отстрани. Не забравяйте предварително да обезмаслите повърхността.

Нанасяне на грунд

Последната подготвителна стъпка преди боядисването е грундирането. Грундът е необходим за:

• гарантира надеждно залепване;
• Защитете стоманения субстрат от корозия;
• запълване на най-малките жлебове и пори в изравнените участъци;
• оформяне на подходяща повърхност за нанасяне на емайла.

Съвременната технология включва прилагането на три вида грунд.

1. Първият слой е фосфатен филм, който предпазва метала от ръжда.
2. Вторият грунд е вечерен грунд, който трябва да изглади дребните несъвършенства и да създаде добра основа за боята.
3. Завършващият грунд се нанася в областите на каросерията, които са най-податливи на корозия. Тези слаби места включват праговете и арките на колелата.

Направете грунд на каросерията с пистолет за пръскане с 1,3-1,5 мм дюза. Първият слой се нанася хоризонтално. Припокриването на всяка лента е 50%. Вторият слой се нанася строго вертикално, като дебелината на покритието трябва да бъде минимална.

След всеки слой е необходима 10-минутна почивка, за да може материалът да изсъхне. Когато последният слой изсъхне напълно (2-3 часа), можете да започнете да шлифовате и обезмаслявате покритието.

Подготовката на автомобила за боядисване се счита за най-времеемкия и трудоемък процес. След грундирането могат да се открият несъвършенства в пълнителя, така че ще трябва да се върнете към предишната стъпка и да отстраните несъвършенствата. Само след задълбочена подготовка може да започне най-приятният и отговорен процес на боядисване.

Подготовка на метала преди боядисване

След като са събрани всички необходими инструменти и материали, пристъпете към предварителната подготовка на металната повърхност. Това дава възможност да се опрости и ускори процесът на оцветяване.

Добрата подготовка ще ви помогне да избегнете грешки в работата, които е много трудно, ако не и невъзможно, да бъдат поправени.

Процедура:

1. Основата се почиства от натрупаната мръсотия, прах, както и от остатъците от предишния декоративен слой. За целта използвайте телена четка или шкурка. Най-добре е да избягвате наслагването на нов слой върху стария, дори ако цветът му е идентичен.
2. Обезмасляване на метала. Процесът започва с отстраняване на замърсяванията с помощта на разтворител или уайтспирит. Трябва да се обработи цялата боядисана площ, като се избягват особено трудните участъци. След това повърхността се измива със сапунен разтвор, който може лесно да се изплакне с обикновена вода. Резултатът трябва да е чисто и сухо покритие.
3. Ако има видими пукнатини и кухини, е необходимо повърхността да се шпаклова. Преди това всички дефекти се покриват с антикорозионен агент. Шпакловката не трябва да се нанася навсякъде, а директно върху желаните участъци. Сместа се нанася възможно най-равномерно и изисква шлайфане, за да се получи идеално гладка повърхност.
4. Ръждивият слой се отстранява с редуктор, който образува защитен филм и предотвратява повреди.
5. Останалите дребни дефекти се отстраняват чрез шлайфане и изстъргване.

Една метална повърхност се счита за подготвена, ако всички стъпки са извършени една след друга и повърхността е напълно суха.

Материали за матиране

Подготовката започва с абразивни класове от P320 (твърд грунд или използване на техниката "мокро върху мокро"). В повечето случаи са достатъчни номерата P800-P1200. Полирането на повърхността около повредената зона обаче изисква абразивна хартия от P2000. Геловете и пастите за матиране могат да помогнат за спестяване на абразив и време, а за улесняване на работата се използват шлифовъчни подложки.

Обикновено не е необходимо обезмасляване преди матиране, но понякога неправилно нанесеният алкиден емайл може да попречи на използването на фини абразиви. В такъв случай е необходимо да обезмаслите повърхността с антисиликон. Замърсяването на боята на стар автомобил с абразив варира и много зависи от производителя: не използвайте по-груби абразиви, а се концентрирайте върху правилното обезмасляване.

Пастите за грубо полиране се използват със същата цел като абразивите в количества от P600, но има и пасти само за полиране. Последните се използват по-често за отстраняване на драскотини, без да се нанася боя. Scotch-brights, абразиви на нетъкана филцова основа, са заслужено популярни. Материалът има висока степен на еластичност, което му позволява да работи върху повърхността, без да променя формата на детайла, и да достига до труднодостъпни места. Четките Scotch се използват без четка и обикновено са оцветени в съответствие с агресивността на материала: от червено до зелено (медно, сиво).

Инструменти за матиране

Инструментите за скиниране и полиране са полезни за лесно матиране на автомобила. Изборът зависи от повърхността, която ще се боядисва. За цялостно пребоядисване на каросерията шлайфът е незаменим помощник. Икономична алтернатива за равномерни повърхности е блокът за шлайфане, известен още като ренде. Те улесняват ръчната обработка на повърхността.

В трудни и неравни участъци е необходимо ръчно поставяне на матраци. Четките Scotch са полезни за матиране на релефни детайли. Те са гъвкави и еластични абразиви на филцова основа, което ви позволява да работите на труднодостъпни места, без да променяте формата. Цветът им варира от червен за груба работа до зелен за полиране, в зависимост от агресивността на материала.

Ръчно глазиране

При ръчната обработка на повърхността за матиране се използва четка за шлайфане или гъвкава шкурка. Тези материали могат да се използват за постигане на висококачествен финиш в трудни зони на релефа.

При шлайфане е важно да се има предвид промяната в траекторията на шлайфане при огъване и да се вземе предвид, за да се получи равномерно матиране.

При ръчна работа с абразиви шлифоването с вода значително улеснява матирането. За намокряне на каросерията се използва мокра гъба. Чистата вода е от съществено значение за доброто покритие, затова се уверете, че тя се сменя често. Добавянето на течен сапун към водата предотвратява появата на боя и шагрени. След матирането повърхността се измива обилно с течаща вода и се избърсва до сухо с кърпа без власинки.

Матиране с ренде

При ръчно сатиниране на плоска повърхност е по-удобно абразивът да се закрепи към рендето. Това е дървено блокче, което е лесно за хващане по време на процеса на матиране. Винаги дръжте шкурката здраво на място, когато работите, и променяйте посоката на рендето на равни интервали, за да осигурите равномерно полиране.

Сатиниране на автомобил с шлайфмашина

Универсалният избор за матиране на каросерията е ексцентриковата шлайфмашина, наричана още орбитална шлайфмашина. Освен това може да ускори работата по матирането в пъти:

• пълно отстраняване на старото лаково покритие;
• обработка на преходните зони на отделните части на тялото преди боядисване;
• изравняване на площите за замазка;
• отстраняване на транспортния грунд.

Основни стъпки при подготовката на автомобила за боядисване

Правилно организираната процедура е система и включва следните стъпки:

• проверка на каросерията;
• заваръчни работи (ако е необходимо);
• разглобяване на каросерията на автомобила;
• шпакловане;
• повърхностно шлифоване;
• захранване на тялото.

Нека разгледаме накратко всяка стъпка.

Проверка и заваряване

Каросерията трябва да бъде добре почистена, за да се открият всички дефекти, дори и незначителни. Не правете подготовка за боядисване на мръсен автомобил! Едва след оценка на състоянието на автомобила може да се планира по-нататъшна работа, включително заваряване. Това е необходимо, ако се открие дълбока ръжда или напълно изгнила каросерия. За тази цел се проверяват следните елементи

• долната част на каросерията;
• стойки;
• первази;
• калници;
• ставите на частите на тялото.

Как се сваля каросерията

Най-напред всички заварки се изравняват с равнината на каросерията с помощта на шлайф машина. Следващата стъпка е шлайфане на каросерията с шкурка. Не е необходимо да го правите на ръка, ако разполагате с орбитална шлайфмашина и специално ренде. Ръчното шлифоване се извършва там, където оборудването не може да достигне.

Шлифоване на пълнители и каросерии

Преди самата шпакловка каросерията трябва да се матира, за да не прозира нито едно петънце. За целта го шлайфайте с абразивна хартия P 220-260, след което нанесете двукомпонентен грубозърнест пълнител върху всички вдлъбнатини и отломки. Изборът на марката пълнител зависи от ентусиаста на автомобила. Следвайте инструкциите!
Универсалната шпакловка е подходяща за малки несъвършенства, а еднокомпонентната акрилна шпакловка върху грунд е подходяща за микропукнатини.

Шлифоване на повърхността

По-нататъшната подготовка за боядисване на автомобила се състои в шлайфане на обработената повърхност на каросерията със специална машина и абразивна хартия Р80-120. Между другото, за разкриване на недобре закърпени участъци използвайте прах за проявяване. На този етап все още е възможно да се правят корекции. След това повърхността се обработва с абразивна хартия P240-320 и каросерията е почти готова за боядисване и обезмасляване.

Завършваща стъпка - грунд

Най-популярният грунд за каросерия преди боядисване е акрилен, за да предпази от корозия. Започнете да грундирате каросерията, върху която е нанесено повече пълнеж. Нанесете подготвения грунд под налягане от компресор на тънки слоеве (винаги след като предишният слой е изсъхнал). Не е необходимо да смесвате грунда предварително, това отнема 1-2 часа.

След грундирането нанесете тънък слой контрастна боя, т.нар. проявител. След това трябва да го шлифовате отново:

• акрилна боя се извършва с абразивен тампон P400-600;
• за боя металик е подходяща P600-800 със сива четка P500-600.

В общи линии това е целият процес. В случай на пропуснати дефекти стъпките се повтарят, като се започва с шпакловане.

Pre-primer: видове смеси, коя да изберем?

Преди боядисване се препоръчва нанасянето на слой грунд върху метала - разтворът не само намалява разхода на материали за боядисване и лакиране, но и подобрява сцеплението с повърхностите, забавя процесите на окисляване и подобрява защитната функция на конструкцията.

Съставът на грунда варира, а изборът на решение зависи от степента на увреждане.

Видове грунд:

• Пасивиране - солите на хромовата киселина (хроматите) правят метала по-малко податлив на влага. Колкото повече хромати има в състава, толкова по-бавно се образува ръжда.
• Изолационен - грунд с добавка на епоксидни или алкидни съединения. Икономичен вариант, подходящ за черен метал, като частите са покрити със защитен, водоотблъскващ филм.
• Фосфатиране - най-често се използва за поцинковано желязо, като грундът е по-скоро пасивиращ (подходящ за обновяване на цветни метали).
• Защитен - съдържа фосфорна киселина, която образува водоотблъскващ филм върху метала, подходящ за третиране на стари, ръждясали конструкции.
• Инхибиращ - сравнително ново съединение на водна основа, което възпрепятства образуването на ръжда и удължава експлоатационния живот.

Независимо от състава и предназначението си, грундът се предлага в различни цветове и никога не е прозрачен, което улеснява забелязването на пропуските и замазването им при боядисване.

Как да изберем боя: видове и характеристики

Емайлите помагат за защита на металните повърхности от вредното въздействие на ултравиолетовите лъчи и влажността. Най-важното е да изберете правилния продукт за емайлиране.

Какво трябва да знам?

Металната боя се различава по отношение на температурата на нанасяне.

За да осигурите равномерно нанасяне на филма, следвайте инструкциите върху кутията - ако посочената температура е +2° или +11°, оградата трябва да се боядисва само при тази температура.

Също така не забравяйте за максималните стойности след изсъхването на боята: ако отбелязаната температура бъде превишена, повърхността ще започне да се разрушава.

Важно е да знаете какви разтворители могат да се използват за разреждане на материалите. Боите на водна основа нямат остра миризма, а с добавянето на разтворител се увеличава не само токсичността, но и цената на състава.

Съществуват емайли, които могат да се нанасят само върху чиста, обезмаслена метална повърхност, и бои за ръжда за боядисване на метални повърхности - за силно повредени части (има разтвори, които премахват старата корозия в състава).

Боята против ръжда се нанася директно върху необработена повърхност.

Някои препарати изсъхват за 4-5 часа, а други - за 11-12 часа.

Съществуват и разлики в начина на нанасяне - за боядисване на големи площи се препоръчва използването на валяк (тогава боята трябва да се избере по плътност), а за малки структури (напр. калинка) е по-икономично да се използва четка.

Важен фактор е способността на боята да покрива цвета на повърхността (скриваемост).

Избраният цвят оказва влияние върху крайния резултат: матов, полуматов или с гланцово покритие.

Някои бои са предназначени за боядисване на метални части на закрито, докато други са подходящи само за външна фасада. По-добре е да изберете метални бои 3 в 1, тъй като те са многофункционални.

Когато боядисвате отоплителна система или комин, е важно да вземете предвид устойчивостта на материала на натоварване, причинено от високи температури - колкото по-висока е устойчивостта на топлина, толкова по-високо е качеството на боята и толкова по-дълго ще издържи тя.

Препоръки

Разбира се, най-добре е да си купите предварително боядисан профил или да го боядисате професионално.

Но ако сте решили да се справите сами с работата у дома, следвайте някои важни съвети.

1. Процесът трябва да се извършва в добре проветрено помещение, за да не се задържат изпаренията от боята във въздуха.
2. В близост до работното място не трябва да има запалими вещества или химикали.
3. Стаята трябва да е чиста и влажна.
4. Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защитни ръкавици, маска или комбинезон, ако има такива. Абсолютно всички части на тялото трябва да бъдат покрити.

Абралон

Абралонът е мек диск за шлайфане, изработен от патентован материал. По същество това е трикотажна тъкан с абразивен слой (силициев карбид), свързан с паролон. Те се произвеждат от Mirka. Те са много гъвкави и обработват повърхността равномерно.

В зависимост от градирането те могат да се използват както за подготовка на повърхността за боядисване, така и за полиране. Благодарение на своята мекота и еластичност абралоновите дискове следват добре контурите на повърхността и работят равномерно. По този начин целият диск се прилага към повърхността с еднакъв натиск. Рискът от шлифоване на острите ръбове на панела е намален.

Абралонът може да се използва на сухо или с вода, както и ръчно или с машина. Водата действа като смазка.

Повърхността на боята, обработена с Abralon, е равномерно матирана, без видими драскотини. Боята и лакът се припокриват добре със следите от абралон.