3 начина за поправяне на дюбел, който е изпаднал от стената

Видове фиксиращи елементи

Елементите за закрепване на фасади обикновено се разделят на два вида: дискови и анкерни. Последните обикновено се използват за монтиране на различни скоби. За фасадните облицовки е за предпочитане да се закупят дюбели с широка глава, тъй като те фиксират най-надеждно различни материали, включително топлоизолационни материали. Този тип фиксиращ елемент има няколко различни наименования. Фасаден дюбел, дюбел с плоча или дюбел-гъба - може да се нарича по различен начин, но професионалният строител веднага разбира за какво става дума. Тези дюбели се различават по формата на материала и избора на материал.

Фасадни дюбели за стена

Таблица. Вид на закрепващата плоча на фасадата.

Тип	Описание
Полимер	Материалът, използван за производството, е найлон, полипропилен или омрежен полипропилен със свойства за устойчивост на замръзване. Найлонът се счита за един от най-качествените и дълготрайни материали. Дюбелът ще издържи много дълго време. Разстоянието се изработва от два материала - стъклопласт или базалтова пластмаса.
С метален пирон	Този тип дистанционер използва метален пирон без покритие. Използва се за монтаж на топлоизолационни материали с висока плътност.

Предимствата на използването на пластмасови скрепителни елементи са

• ниско тегло, поради което стената не получава допълнително натоварване. Това важи с особена сила за строителни материали като газобетон и пенобетон;
• крепежният елемент не е изложен на влага - корозията не може да повреди такъв дюбел;
• гъвкавост и еластичност, благодарение на които закрепването перфектно фиксира изолацията и другите фасадни материали;
• няма студени мостове - стените няма да замръзнат при силни студове;
• ниска цена.

този щепсел за стена има много предимства

Предимства на дюбелите за стена с пирон:

• максимална здравина;
• напълно способни да държат много плътни и тежки материали;
• дюбелите с термична глава не са податливи на корозия.

Основният недостатък на металните дюбели е тяхната топлопроводимост. През зимата те ще създадат студени мостове, които ще доведат до по-голямо замръзване на стените и ще се появи пролука в топлоизолационната система. За да се предотврати това, за тези дюбели се изработва специална термоглава от полимерни материали. Тя предпазва фасадите от проникване на влага, а къщата - от загуба на топлина. Материалът, използван за тази глава, обикновено е удароустойчив полиамид, напълнен със стъкло, който има минимална топлопроводимост.

Дюбел с термоглава

Щепсели за стена с подложка.

Това е дюбел с резба и подложка (квадратна или правоъгълна), към която се закрепва свързващият прът. Тези крепежни елементи се монтират бързо и лесно. Те са изработени от незапалима пластмаса.

KSP - съединител с дюбелна подложка

Първоначално се монтира дюбел, към който се завинтва замазката. След това се закрепват и проводниците. Инсталацията е подходяща за дървени, тухлени и бетонни стени и тавани. С тези платформи могат да се закрепват няколко кабела едновременно.

Щепсел за стена.

Използва се за закрепване на един кабел наведнъж. Клипсът се монтира много лесно. Използвайте бормашина (ако стената е бетонна), за да пробиете отвор с необходимата дължина и диаметър. След това скобата се отваря внимателно, кабелът се поставя в нея и острият край се пъха в отвора. Скобата няма да изпадне благодарение на двустранните нарези от двете ѝ страни.

Формата на скобата трябва да съответства на формата на напречното сечение на кабела. Обикновено той е кръгъл или правоъгълен. Тези помощни средства за инсталиране са на разумна цена и са сигурни.

Важни неща, които трябва да вземете предвид

Много е важно процесът на подбор да се извършва в правилната последователност. Първо се избира дюбелът

Колкото по-голяма е тя, толкова по-тежко е натоварването, което може да издържи.

Трябва да се вземат предвид обиколката и дължината на винта и на дюбела. При малки натоварвания се използват дюбели с диаметър 4-5 мм. 6 мм и 8 мм за средни натоварвания, 10 мм и 12 мм за високи натоварвания, 14 мм и 16 мм за много високи натоварвания, за закрепване на скеле и др.

Трябва да се вземе предвид и плътността на материала, в който ще бъде поставен дюбелът. Колкото по-твърд е материалът, толкова по-голяма сила ще може да пренесе дюбелът с еднакъв размер.

Винаги трябва да се взема под внимание издръжливостта на материала, от който е направено закрепването. Колкото по-голямо е уплътняването, толкова по-голямо е натоварването, което може да понесе укрепването. Два елемента, поставени в бетонна повърхност, могат да издържат на значителни натоварвания въпреки малките си размери. След като дюбелът е избран с необходимия размер, винтът трябва да се съобрази с дюбела. При избора на винт е препоръчително да се ръководите от няколко критерия:

- Дебелината на самонарезния винт трябва да бъде такава, че да не се намира в дюбела в свободно положение и да е здраво закрепен. При завинтването му трябва да се приложи известна сила, преди да се монтира.

- Дължината на самонарезния винт трябва да е подобна на тази на дюбела или да надвишава 5 мм, но не повече. Когато закрепвате нещо към стената, използвайте по-голяма дължина.

- Трудно е да се определят нишките поради тяхното разнообразие. При несъвпадение на два елемента по отношение на вида на резбата има вероятност последният да изпадне добре или изобщо да не се завие.

Как да закрепим дюбел в стена?

Какви са начините за закрепване на дюбел в "лоша" стена?

Има съвременни материали, които ще помогнат за укрепване на дюбела в "лоша" стена, като например същата гипсова превръзка, увита дюбел след това накиснати във вода и стената, след втвърдяване ще се задържи. Ще се придържам към методите на "дядо", те наистина работят. В работата си често се сблъсквам с катерушките, които са измазани с варова смес, на практика няма цимент и затова стените са изключително хлабави.

Ако е необходимо да се определи нещо бързо и няма време да се изчака, докато замразени същите "течни нокти", или други смеси, вземете свредло за диаметър, две по-малко, например дюбел на осем, пробити от sixer, но с pobeditovye върха, върха на по-голямата бормашина и дупката се оказва малко по-голям, важно е да се пробие без перфоратор (без въздействие) такива стени са лесно пробити и обикновена бормашина, след това в дупка добре и плътно пада дюбел необходимия диаметър (в нашия случай 8-а). Вторият вариант: същият, но дюбелът е взет с ограничител "пола", той няма да позволи на дюбела да влезе в стената.

Друг "трик", ако всичко е твърде лошо, тогава не се колебайте да забиете дървен дюбел, не вярвайте на тези, които казват, че дървото не е трайно, работих в "сталинистките" къщи, всички на такива дюбели, има седемдесет години и все още толкова ще продължи. Е, накрая, ако имате време, тогава пробийте дупка, там течни нокти, или "горещо" лепило, плюс дюбел, на следващия ден винтовете.

Има няколко малки трика за по-добро закрепване при вдълбаване в стената.

Правило № 1 - Никога не се бавете да почистите отвора, в който ще се монтира дюбелът, от чужди отломки и сондажна кал.

Правило № 2 - Винаги проверявайте дълбочината на отвора за дюбел, която трябва да е малко по-голяма от тази на дюбела.

Правило № 3 - Самият дюбел трябва да бъде забит на едно ниво със стената или дори леко вдлъбнат, така че цялата дължина на дюбела да участва в свързването.

Правило № 4 - Ако стената е направена от крехък материал, дюбелът трябва да се потопи в разтвор или лепило преди монтажа за по-добро сцепление с материала.

Правило № 5 - Ако по време на пробиването откриете кухини, използвайте тел, за да ги изследвате, може да се наложи да използвате друг тип дюбел, например дюбел тип "пеперуда".

Правило № 6 - пробивайте меки стени в режим на пробиване, а не с ударна бормашина, за да не счупите отвора за дюбел.

Правило № 7 - Преди да пробиете дупката, трябва да я маркирате, за да не се "отклони", като ударите точката с перфоратор.

Правило № 8 - пробийте дупката под лек ъгъл отгоре надолу, особено за дюбели, които ще държат тежки конструкции.

Правило № 9 - Използвайте само свредла, които съответстват на диаметъра на дюбела, и не използвайте стари свредла, които са изкривени, или дефектни свредла - диаметърът на отвора може да е грешен.

Правило № 10 - При монтажа дюбелът трябва свободно да влиза в отвора, не го насилвайте, най-добре е да извадите дюбела и да установите защо не може да влезе.

Правило № 11 - Не използвайте дюбели, които не са предназначени за определен материал на стената, а изберете правилно в зависимост от материала на стената.

Пластмасови тапи

Може да ви е необходим някакъв инструмент или умение за отстраняване на пластмасови дюбели. Отстраняването на такива закрепвания обаче често е бързо и лесно. Пластмасовите дюбели могат да бъдат изработени от найлон, пластмаса или други еластични материали. Те се произвеждат с различни профили, с всякаква дълбочина на шпилките и могат да бъдат изработени с мустаци, които фиксират втулката в монолита.

Основни начини за отстраняване на пластмасови дюбели:

Забиване в стената - ако дюбелът е много стърчащ и не е възможно да бъде отстранен, елементът може да се забие с чук. Ще ви трябват чук и ядро, шпакловка и шпатула. Поставете чукчето върху стърчащото приспособление, почукайте с него и след това запълнете дупката със замазка.

• Премахване на дюбела с клещи, резачки - за целта трябва да прикрепите инструмента към пластмасовия елемент, след което внимателно да го издърпате със сила и същевременно да го разхлабите.
• Топене с поялник - съществува и този метод за отстраняване на дюбели. Подходящ, ако пластмасовият елемент е счупен. Той се разтопява с поялник, след което се изважда или се забива в монолита на стената.
• Използване на метална тръба - намерете тръба с подходящ размер, забийте я върху пластмасовата пръчка и просто я извадете.
• Завийте подходящ самопробивен винт до 2/3 от дължината на дюбела, след което го издърпайте рязко.
• С помощта на бормашина и свредло с дължина, равна на дължината на дюбела - с бормашината се правят няколко дупки около елемента, след което клатещият се прът се повдига с телени резачки/клещи и остава само да се извади лесно.

Ако възнамерявате да извадите пластмасов дюбел от газобетон, тогава демонтирайте внимателно, тъй като монолитът е много крехък и капризен, той е оборудван със специални спирални гребла.

Трябва да сте много внимателни, когато работите с този дюбел.

Съвети и трикове от опитни строителни работници

Добро ръководство за правилно вграждане на дюбела в стената:

• Предварително почистете фунията, в която ще се постави дюбелът.
• Отворът трябва да е по-дълбок от дължината на дюбела.
• Ако стената е крехка, намокрете пластмасовата част на закрепването с лепило, преди да започнете монтажа.
• Ако в стената има кухини, е препоръчително да се използват крепежни елементи тип "пеперуда".
• Препоръчително е да пробивате под лек ъгъл, като свредлото е наклонено към пода.
• Препоръчително е да използвате нови свредла със същия диаметър като на дюбела.
• По време на монтажа, ако има някакви усложнения, отстранете крепежа и с помощта на тел проверете какво не му позволява да се задълбочи.
• Крепежът се избира в зависимост от вида на стената.

Процесът на забиване на дюбела

В строителството и ремонтите най-популярни са самонарезните дюбели за стена или дюбелите за пирони, които могат да се закрепват в различни материали. За да се закрепят правилно в стената и да се осигури качествено закрепване, трябва да се спазват определени условия. На пръв поглед може да изглежда, че забиването на дюбели в стената е много лесно. За да се избегне увреждане на материала, трябва да се спазва правилото, че тялото на дюбела не трябва да излиза извън ръба на повърхността на стената.

Пробиване на отвор

Пробийте дупка в стената с ударна бормашина, като се уверите, че диаметърът на бормашината е еднакъв с размера на втулката на дюбела.

Важно е дълбочината на отвора да е 0,5 см по-дълъг от дължината на Важно е дълбочината на отвора да е с 0,5 cm по-голяма от дължината на дюбела.
След като отворът е направен, той трябва да се почисти с удобен дълъг предмет. За да се отървете от праха, отворът може да се издуха с въздух или например да се почисти с прахосмукачка.
След това тялото на дюбела трябва да се постави в отвора и да се забие, докато ръбът на частта се изравни с повърхността на стената.
След това самопробивният винт се завинтва в пластмасовия субстрат почти до упор.

Във версията с пирон последният е забит. След като ядрото навлезе във външната обвивка на компонента, то ще окаже придърпващо въздействие върху основата в отвора и дюбелът ще бъде почти невъзможно да бъде изваден. За да се монтира правилно дюбелът, трябва да се спазват всички необходими правила.

Дюбелът в отвора

Как да премахнете котва

Анкерите обикновено не съдържат винт или болт, а по-скоро шпилка (същият болт без капачка) или кука. В рамковите анкери се завинтва болт, чийто долен край е с резба за закрепване на разширителния елемент.

В общия случай котвата се изважда с клещи:

1. Свалете гайката.
2. Удряйте шпилката с чук и я вкарвайте в отвора.
3. Хванете втулката с помощта на клещите и я извадете.

1. Свалете болта.
2. Отстранете анкериращата втулка с помощта на клещи или щипци.
3. Поставете болта в освободения отвор и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да монтирате клина върху болта.
4. Премахнете и двата елемента.

Ако болтът е ръждясал

Ако болтът не може да бъде изваден, защото се е окислил, струва си да се опитате да го възстановите. За целта навлажнете частите с препарат за отстраняване на ръжда, парафин или WD-40. Оставете го за времето, посочено на опаковката, или за по-дълго (до половин ден). През това време окисът трябва да изчезне. След като сте почистили болта, трябва да се опитате да свалите гайката или да отвиете болта.

Ако болтът е счупен или е с откъснат шлиц

Ако болт, винт или отвертка се затягат твърде бързо или с неподходяща отвертка, лесно се нарушават техните жлебове. По-рядко, но понякога, главата се откъсва частично или напълно - особено при опит да се извади рамкова котва, без да се отстрани конусовидната "котва".

За да се отстрани счупен самонарезен винт или болт, той се пробива и в него се забива длето (екстрактор: клиновиден винт с лява резба), закрепено в бормашина, отвертка или клещи. След това цялата конструкция се завърта обратно на часовниковата стрелка.

Ако втулката не е разположена правилно

Най-често срещаният проблем с дюбелите е, че не могат да бъдат захванати за ръба с клещи или дори с тесни клещи. За да избегнете това, просто монтирайте правилно анкера, като оставите поне 2 мм над нивото на стената. Тя е достатъчно дълга, за да се закачи за ръкава, но лесно може да се покрие с мазилка или друг профил.

Какво да правите, ако ръкавът не може да се закачи

1. Завийте самонарезен винт между втулката и шпионката и я извадете, като издърпате шпионката, ако е възможно.
2. Извадете или прокарайте шпилка/болт, забийте самонарезния винт или друг инструмент между стената и втулката, като счупите и огънете ръба на анкера под ъгъл. След това издърпайте получения ъгъл на метала.
3. Пробийте горния слой на стената около дюбела, за да освободите ръба на втулката.

В краен случай разрежете анкера с циркуляр и извадете частите поотделно.

По правило металните дюбели и анкери се монтират там, където не е необходимо тяхното отстраняване и натоварването е значително. В някои случаи е целесъобразно да не се премахва втулката, а да се забие по-дълбоко и да се покрие с цимент или друг разтвор, или с пластмасова/дървена купчина. Във всеки случай няма непреодолим проблем: дюбелът или котвата почти винаги могат да бъдат отстранени с търпение и усилия.

Каква е разликата между бетонен дюбел и тухлен дюбел

Висока надеждност на закрепването, получено с дюбелни изделия, се постига само ако те са правилно подбрани не само по отношение на размерите си, но и на материала на конструкцията, в която ще бъдат монтирани.

Специалистите не препоръчват използването на бетонни дюбели за монтаж в строителни конструкции от тухли. Това важи особено за кухите тухли. В този случай за монтаж се използват специални крепежни елементи, които се различават от обичайните дюбели за пирони както по своята конструкция, така и по начина на използване.

Дюбелът за тухли с пирони за кухи тухли се характеризира със специални конструктивни характеристики.

Дюбелът за зидария има удължени размери и механизъм с двойно разстояние. Подобно на дюбела за работа с бетон, дюбелът може да бъде изработен от пластмаса или метал. Тухленият дюбел се обезопасява, като се гарантира, че поне една от дистанционните му части не попада в кухина в тухлената зидария, а в твърдата му част, която осигурява необходимото закрепване в стената или друга строителна конструкция. Разширяването на разширителната втулка на дюбела става чрез завинтване на пръчка или винт с резба в нея, чийто диаметър трябва да бъде правилно избран.

Някои видове универсални щепсели за стена (Кликнете, за да увеличите). Не е възможно да се покаже голямото разнообразие

Дюбелите, предназначени за бетон, работят на съвсем различен принцип и са подходящи за монтаж само в твърди, плътни материали. Дюбелът се забива (затова често се нарича гвоздей) в предварително подготвен отвор със застъпване. Ако се направи опит за закрепване на бетонна връзка в тухлена стена, която има много въздушни кухини във вътрешната си структура, връзката може просто да се разруши. Дори ако дюбелът е метален и е със значителна дължина, няма да можете да го закрепите здраво в тухла или друг порест, кух и не много здрав материал.

Как да премахнете котва

Анкерите обикновено не съдържат болт или винт, а шпилка (болт без капачка) или кука. Завинтва се анкер на рамката, а в долния му край се завинтва задържащ елемент.

Обща схема за демонтиране на котвата:

• Сваляне на гайката.
• Удряйте с чук по шпилката и я вкарвайте навътре в отвора.
• Хванете втулката с клещи и извадете крепежния елемент.

Демонтиране на анкера на рамката: развийте болта, извадете втулката на анкера с клещи или щипци, поставете болта в освободения отвор, завъртете го по посока на часовниковата стрелка (за да монтирате болта или клина), извадете двата елемента.

Ако болтът е ръждясал

В такъв случай си струва да се опитате да съживите болта, като го намажете с препарат за отстраняване на ръжда, WD-40 или парафин. След това го оставете за времето, посочено в инструкциите, или за по-дълго (до 12 часа), за да може оксидите да се разсеят. Болтът ще бъде чист и можете да се опитате да свалите гайката или да отвиете крепежния елемент.

Работете много внимателно с ръждясалите части, за да не счупите някоя от тях.

Ако болтът е счупен или с отрязан шлиц

Понякога закрепващите елементи могат да се счупят, защото са завинтени твърде бързо с неподходящи инструменти. В такъв случай трябва да се вземат специални мерки - за да се отвинти счупената скрепителна част, трябва да се пробие, да се вкара скоба, закрепена с отвертка, бормашина или клещи. След това цялата конструкция се завърта внимателно в посока, обратна на часовниковата стрелка.

Не бива да се пробиват дюбели за строителни пистолети, тъй като те са изработени от много здрава (често закалена) стомана и може просто да счупите свредлото и да се нараните от парчетата. Такива скрепителни елементи е по-добре да се избият или да се нагреят.

Ако втулката не е монтирана правилно

Най-често срещаният проблем с анкерните тапи е невъзможността да се хване ръбът им с клещи. Анкерът трябва да се монтира правилно, като обикновено се оставят поне 2 милиметра над нивото на стената, което е достатъчно за закачане на втулката, както и за лесно затваряне на крепежа.

Ако не е възможно да закачите втулката:

• Завийте самонарезен винт между втулката и шпилката и се опитайте да я извадите, като закачите шпилката, ако е възможно.
• Натиснете или извадете болта/пирона, задвижете самонарезния винт между втулката и стената, като огънете или разкъсате ръба на анкера. След това трябва да издърпате металния ъгъл, който е оформен.
• За да се освободи ръбът на втулката, горният слой на стената може да се пробие около дюбела.
• Ако не може да се направи нищо, котвата може да се отреже с циркуляр и да се отстрани парче по парче.
• Възможно е също така да не се премахва дюбелът, а да се забие още по-дълбоко и да се покрие с бетон или дървена/пластмасова купчина.

Обикновено не стои въпросът как да се извади дюбелът от дюбела, тъй като този тип закрепване се използва там, където не се планира демонтирането му. Но ситуациите са различни и знанието за това как да го направите правилно е полезно за всеки занаятчия.

Избор на щепсел за стена

Когато купувате, за да закрепите различни предмети към бетонната стена, трябва да изберете правилния дюбел за бетон, чиито размери могат да се вземат приблизително от таблицата:

Таблица за определяне на размерите на закрепващия елемент в зависимост от вида на натоварването върху него

Закрепването се избира в зависимост от вида на мястото, където ще се използва.

Преди да забиете дюбела в бетонна стена, трябва да се вземе предвид бъдещото натоварване:

За закрепване на конструкции с голяма маса, напр. стена за катерене или окачен уред за упражнения, е най-добре да се използват дюбели с дълбочина на закрепване най-малко 85 mm;
За хоризонтално закрепване в бетонна стена препоръчваме да използвате дюбели с дълбочина на закрепване най-малко 30 mm и външен диаметър 7-11 mm;
За окачени тавани, при които основното натоварване е върху долната част, крепежните елементи трябва да се избират с разстояния и напречни нарези;
При избора на дюбели за пробит отвор е важно размерите на крепежния елемент и диаметъра на отвора да съвпадат. В този случай тапата за стена от керамзит или друг материал трябва да има диаметър, не по-малък от размера на отвора;
При използване на крепежни елементи за монтаж, за да се предотврати срутването на слаби стени, дюбелът трябва да служи като амортизиращо уплътнение.

В този случай закрепването е достатъчно плътно към крепежа и натоварването се разпределя равномерно по целия продукт.

Особености на инсталацията на стенен щепсел

При монтиране на дюбела в бетонната стена

За да извършите работата със собствените си ръце, е необходимо да закупите:

• Електрическа бормашина;
• Свредло, изработено от победит;
• Остър нокът;
• Дюбел с необходимия дизайн;
• Лепенка;
• Малък чук.

След като всички инструменти са подготвени, дюбелите могат да се монтират.

Инструкции за работа:

• Отбележете местоположението на закрепващите елементи с химикал или молив;
• Направете малка вдлъбнатина с помощта на пирон, ножовка или щифт. Това ще позволи на бормашината да бъде правилно подравнена при пробиването на отвора;

• Ако броят на дюбелите не е изчислен правилно, можете да изработите продукта сами. За тази цел се използват дървени пръти с необходимата дължина. Те са със заоблено напречно сечение, удебелено в горната част и с намален диаметър в долната. След това самонарезните винтове се завинтват в бетона без дюбели;
• В електрическа бормашина се поставя свредло с необходимия диаметър;

• Поставете свредлото в предварително пробития отвор. Сондажът се поставя перпендикулярно на повърхността;
• Прахът и циментовата замазка се отстраняват от пробития отвор. Това може да стане с прахосмукачка;
• Щепселът се поставя внимателно и се забива, но не прекалено силно, докато спре;
• В дюбела се завинтва винт, ако той се вписва в конструкцията.

За да забиете правилно дюбела в стената, си струва да се запознаете с видеото в тази статия.

Поставяне на пружинния дюбел

Радикални методи

Следните методи могат да се използват за отстраняване на трудни за премахване тапи:

• пробиване;
• разтваряне със силни киселини.

За пробиването ще ви е необходима мощна бормашина с предпазител за засядане на свредлото. Това се прави, за да се предпазят ръцете на работника, тъй като остатъците от крепежни елементи могат да блокират инструмента и да причинят повреда. За да избегнете задълбочаване на повредата, действайте бавно. Ако отворът няма да се използва отново, може да се отстранят само най-горните части на дюбела, а останалите повреди да се замажат или боядисат.

Как да извадите дюбела от стената, когато не можете да го отстраните и трябва да се използва точно този отвор? Може да се приложи най-радикалният метод. С помощта на четка нанесете концентриран разтвор на сярна киселина върху стърчащите части на дюбела и го оставете там за известно време. Киселината разрушава връзките на хоросан, разтваря метални оксиди, органични лепила и бои.

След тази процедура е важно да измиете добре остатъците от киселината, тъй като тя е токсична. Носете лични предпазни средства (респиратор) и работете на добре проветриво място

Лепене на гипсокартон

Гипсовите плоскости се свързват с гипсокартон на базата на цимент или гипс. Понякога се използват и полиуретанова уплътнителна мастика и пяна.

Подготовка на повърхността

Стените, върху които ще се лепят гипсокартонените плоскости, трябва да бъдат добре подготвени:

• Премахване на стари покрития (тапети, боя и др.);
• Отстранете отпуснатата мазилка до основата;
• Отстранете от повърхността отпуснатата мазилка;
• Отстранете праха, мръсотията и петната от масло от стените;
• Отстранете гъбичките от повърхността;
• Премахнете всички големи издатини и изрежете всички стърчащи елементи от стената (куки и др.)
• Мазилка върху пукнатини и дълбоки кухини (където може да се натрупа конденз).

След обновяването стените се обработват последователно с антисептик и дълбокопроникващ грунд.

Следващата стъпка е да очертаете стените. Извършва се с помощта на нивелир, ъгъл и ролетка. Идеалният инструмент за маркиране е лазерният нивелир, но не всеки разполага с такъв.

Каква е целта на тази операция? В повечето случаи стените не са идеално равни. Първо, след маркиране, първият лист гипсокартон ще бъде прецизно залепен, което ще избягване на грешки при инсталиране на останалите панели. Второ, ширината на дилатационните фуги е отбелязана върху стените:

• На тавана - 3-5 мм;
• на пода - 8-10 мм;
• между GPB - 3-4 mm.

Преди да се закрепи гипсокартонът към стената без профили, понякога е необходимо да се изгради плоскост чрез завинтване на дюбели и гвоздеи на разстояние 200-300 mm. Тази работа се извършва върху повърхности със значителни наклони. Дълбочината на дюбелите се регулира с помощта на нивелир или опъната връв. Колчетата на крепежните елементи ще бъдат точките за закрепване на гипсокартона. В тези точки е необходимо да се нанесе лепило върху стената. Освен това лепилото се нанася и върху гипсокартонените плоскости.

Монтаж на гипсокартон

Сравнително равни повърхности са бетонът и измазаните стени. Всеки вид лепило, включително монтажна пяна, е подходящо за лепене на гипсокартон. Лепилото се нанася чрез точково залепване по ръбовете и в централната част на дъската. Диаметърът на самозалепващите се "палачинки" е около 150 mm.

Преди да залепите гипсокартона към стената, поставете на пода парчета шперплат, плочки и др. Те ще поддържат гипсовите плоскости, докато лепилото изсъхне. След това подложките могат да бъдат отстранени: между плочата и пода се оставя необходимата деформационна междина.

Притиснете гипсокартона плътно към повърхността, като потупвате леко, за да се разнесе лепилото. Проверете дали гипсокартонът е монтиран правилно с помощта на нивелир. Залепете следващия лист на няколко милиметра от първия.

Преди да се монтират, ръбовете на последните се обработват с ренде за гипсокартон или с кухненски нож. Впоследствие пропуските ще се запълват по-лесно със замазка.

Поставяне на монтажна пяна върху панелите и стени в зигзагообразна форма или в линии. Полиуретановият мастик се нанася върху дъските по периметъра на дъската. Лепилото се нанася и върху плоскостта на всеки 150-200 мм.