Как да свържем тръбата и щранга в тоалетната, ако диаметрите им не съвпадат?

Измерване и контрол

Измервателното устройство се състои от спирателен вентил, предфилтър, водомер и възвратен клапан. Сглобени, както е показано на фигурата. На всеки модул е отбелязана посоката на водния поток за него, която трябва да се спазва по време на монтажа.

Монтаж на измервателен блок за водопроводната мрежа

Сглобката се сглобява и запечатва с лента FUM и се свързва към вертикалната тръба по същия начин, след като се прекъсне водата; не забравяйте да изключите спирателния вентил за вода, преди да включите водата. Това е единствената операция, и то за кратък период от време, която изисква спиране на водоснабдяването на съседите в щранга.

Необходими са отделни измервателни уреди за студена и топла вода. Желателно е измервателните уреди и дръжките на клапаните да са с цветни кодове. Показанията на измервателните уреди трябва да бъдат ясно четливи без допълнителни операции (демонтаж на шахта и др.), така че често се налага предварително да се сглоби част от цяла тръба, понякога в доста странна конфигурация, за да се свържат измервателните уреди към вертикалната тръба. В допълнение към тръбите и поялника ще ви трябват пластмасово-метални MPV - муфи с вътрешна резба. Пластмасовите измервателни уреди могат да се свързват към измервателните устройства с помощта на MPH - гнезда с външна резба.

Водомерите се продават запечатани, но това не означава, че можете веднага да се обадите на водното дружество и да плащате за вода според потреблението. Заводската пломба (руската земя е богата на занаятчии), за да не може никой да влезе в електромера и да не изкриви или подаде нещо там. Фабричната пломба трябва да бъде защитена; без нея измервателният уред се счита за негоден за употреба, както и без сертификат за него.

Ако сте монтирали водомер, трябва да съобщите за това на водоснабдителното дружество и да се обадите на неговия инспектор. Можете да използвате водата до пристигането на инспектора, който не се нуждае от нулево показание, той ще запише първоначалното показание, ще пломбира измервателния уред и дренажа на филтъра със своята пломба. Заплащането на водата по дебит ще се извършва след регистриране на водомера.

HMS, aquastop, филтър

Въпреки че конструкцията на HMS не може да се демонтира и не позволява да се краде вода и не може да се запечатва, свързването на HMS преди брояча е недопустимо: турбината на брояча може да се запуши с утайка. HMS с филтър с крушка трябва да се свърже след измервателните уреди; филтърът трябва да се свърже непосредствено след HMS. Aquastop може да се свърже непосредствено след филтъра, но ако е електродинамичен, магнитното поле на HMS може да доведе до фалшиво задействане, но няма смисъл да премествате aquastop далеч от щранга: той не реагира на пробив преди него.

Включване в хоризонтална система 110/50

Този тип връзка може да се осъществи по няколко начина. В зависимост от ситуацията може да се използва някоя от следните опции, като всички те са тествани в практиката и гарантирано работят.

С помощта на фабрично изработена връзка

Лесно е да свържете 50-милиметров дренаж към 110-милиметрова тръба с помощта на тръбата 110/50. За тази цел, съгласно инструкциите на производителя, е необходимо да се пробие в точката на свързване отвор с диаметър 57 mm. Отворът може да бъде направен с помощта на бормашина и свредло. След това "втулката" се поставя в отвора на фитинга и се затяга с помощта на ключа, доставен с фитинга.

С помощта на близнак

Вторият вариант, при който може да отпадне специалният монтаж на втулката, е да се използва нормален двойник 110/50 под ъгъл 90 градуса, който е предварително изрязан по дължина.

Правилното изрязване на фитинга

Необходимо е да се подготви отвор в главния отводнителен канал, към който да се свърже допълнителната тръба. Диаметърът на отвора трябва да е най-малко 50 mm и не повече от 60 mm. Формата на отвора не е задължително да бъде идеално кръгла, затова при този метод може да се използва шлайфмашина за направата му. Отрязаната част на фитинга се монтира към главната тръба с припокриване и се закрепва с обикновени водопроводни скоби. Като изолатор може да се използва сурова гума или уплътнител. Този метод е удобен, тъй като не изисква цялостно прерязване на главната тръба.

Използване на куплунг и съединител с бутащо се съединение

В случаите, в които е необходимо да се пресече главният дренаж с тръба със същия диаметър, предишните два метода не са подходящи. Трябва да се монтира разпределител.

Разклоняване на тръби с компенсатор

Този метод на свързване в пластмасова тръба позволява инсталирането на разпределител в частично заровен тръбопровод. Диаметърът на свързваните разклонители трябва да бъде равен на диаметъра на главната тръба, като това изискване трябва да бъде спазено и за свързващия фитинг.

Всичко, което трябва да направите, е да отрежете парче от основната тръба, което е с общата дължина на разклонителя и половината от дължината на свързващия фитинг. След това изчистете ръбовете, смажете ги със сапунена вода и монтирайте фитингите. Монтирайте първо свързващия елемент и го плъзнете, за да може да се монтира разделителят. След това куплунгът се поставя на главната тръба и монтираният преди това фитинг се избутва назад, за да се свърже всичко в една плътна система.

Работа с чугунени и керамични тръби

Тъй като методите за работа с тези видове тръби не се различават особено, е разумно да ги разгледаме заедно.

Такива тръби са снабдени и с кранове, така че просто се поставят една в друга. Съединението не е плътно и пропуските трябва да се затворят с помощта на нормално уплътнение. След това трябва да се използва какъвто и да е хидроизолационен агент: силиконов уплътнител, мастика или цимент.

Циментът е най-често използваният цимент поради ниската му цена. За предпочитане е да се използва строителен материал с маркировка 400. За да предотвратите образуването на пукнатини във фугата, намокрете парцал и го увийте върху фугата, след което го навлажнете. Тъй като циментът абсорбира течност при изсъхване, тази процедура е от съществено значение.

Вентилиран и невентилиран щранг

Канализационните системи винаги са пълни с отпадни газове. Те могат да бъдат токсични или взривоопасни и със сигурност миришат неприятно. За да се предотврати навлизането на тези газове в помещенията през съдовете, санитарните уреди са оборудвани с хидравлични сифони за миризми. Затварящият вентил е огъване на тръба с вода в нея. Водата предотвратява навлизането на газовете в помещението.

Когато отпадъчните води преминават интензивно през вертикалната тръба, в нея се създава вакуум. Ако вакуумът превиши праговата стойност, водата от миризмоуловителите ще бъде засмукана в тръбата на щранга - ще настъпи така наречената повреда на миризмоуловителя. Канализационните газове ще преминават свободно в помещението, без да се сблъскват с вода.

Монтирането на вентилационна тръба или тръба за дим гарантира отвеждането на канализационните газове в атмосферата. Подовата дренажна тръба е продължение на вертикалната тръба - тя води до покрива. Щранг с димоотводна тръба се нарича вентилиран щранг, а без димоотводна тръба - невентилиран щранг. Невентилиран щранг е също така щранг, който е оборудван с вентилационен клапан, или група от 4 или повече щранга, които са свързани в горната част с обща тръба без система за отвеждане на отпадъците. Терминът "коминен щранг" обикновено се използва като събирателен термин.

Изпускателната част на щранга се извежда през покрива или през вентилационна шахта. Височината на изпускателната тръба над покрива трябва да бъде:

• При плоски и скатни невентилирани покриви - най-малко 20 см;
• над ръба на вентилационната шахта - най-малко 10 см;
• На покрив, който се използва, най-малко 3 метра.

Освен това разстоянието между прозорците или балконите, които могат да се отварят, и изхода на вентилационната тръба трябва да бъде най-малко 4 m.

Диаметърът на тръбата за обезвъздушаване на щранга трябва да е равен на този на основната тръба (8.2.16). Ако изпускателната тръба се свързва с няколко щранга, нейният диаметър трябва да е равен на диаметъра на най-големия щранг от присъединената група (8.2.17).

Когато се монтира в неотопляеми тавански помещения, коминът трябва да се изолира.

Важно: Забранено е да се инсталират На изхода на комина Забранено е да се монтират въздушни клапи в коминните тръби - те ще замръзнат при настъпването на първите студове. Ако нямате възможност да монтирате вентилиран щранг, можете да го направите и невентилиран.

Можете да монтирате невентилиран щранг, ако:

Ако не можете да инсталирате вентилируем щранг, можете да го направите невентилируем. Невентилирани вертикални тръби могат да се монтират, ако

• се поддържа вентилацията на външната канализационна система;
• Дебитът в секунда не превишава капацитета на невентилиран щранг с подходяща височина (вж. данните за капацитета на невентилирани щрангове в справочните материали).

Подовете нямат значение, въпреки че старото издание на SNiP имаше малко по-различни изисквания (SNiP 2.04.01-85). Въпреки това силно препоръчвам да се инсталира нормална вентилация на вертикалната тръба.

Неасфалтираният щранг трябва да завършва с ревизионна или почистваща шахта.

Инсталиране на ревизии

Дренажите трябва да бъдат оборудвани с ревизии. Дренажи трябва да се монтират на горния и долния етаж (8.2.2), а при височина над 5 етажа - на всеки три етажа (8.2.3). Ако вертикалният щранг е направен с вдлъбнатина, на пода над вдлъбнатината на щранга трябва да има ревизия. В едноетажна еднофамилна къща е достатъчна една водопроводна връзка, а в двуетажна еднофамилна къща - също (на първия етаж).

Отводнителният канал е разположен на 1 метър над пода. Изходът от страната на пода трябва да се намира под сервизната връзка. Разстоянието между точката на свързване и проверката е най-малко 150 mm.

Как да свържете тоалетната към канализационната система

Изходът за тоалетната чиния е стандартизиран, така че няма проблем при закупуването на свързващ елемент. Връзката на тоалетната чиния създава трудности, когато трябва да свържете клона към канализационната тръба. Обикновено диаметърът на канализационната тръба е по-голям от диаметъра на изхода от тоалетната. Преди да монтирате тоалетната, трябва да прецените какъв да бъде диаметърът на канализационния вход и какво освен тоалетната ще трябва да включите в дренажната тръба. В допълнение към накрайника, връзката включва и използването на адаптери, маншети и фитинги.

Най-добри отговори

Yaoza:

Тук! Проблеми може да създаде канализационната тръба! На съседите ми от долния етаж им е писнало да ги заливам и наводнявам. Първо смених водопроводните тръби - те се оплакват. След това се стигна до канализацията - но те не искаха да променят Т-образния си клон (този между етажите, в който са включени хоризонталните ми тръби и самият щранг). Току-що смених тръбите, поставих нова в стария канализационен тройник. Оказа се, че именно тя е течаща - имаше пукнатина между етажите. Там е имало теч. Така или иначе трябваше да сменят тройника. Разбира се, водата в канализацията не тече постоянно, но когато спускат горните етажи, водата се спуска надолу + ротационното центробежно движение на водата в тръбата - така се оказва, че тя попада в пролуката в тръбата.

Галина Никитина:

След ремонта водата течеше от нас надолу, когато съседите ни от горния етаж източваха ваната. Оказа се, че тоалетната ни не е оборудвана с някаква табла. Направих го и нямаше проблем.

Ветрове:

Водата от щранга на тоалетната (напр. връзката между тоалетната чиния може да е лошо уплътнена и ако има голямо налягане на водата от ваната или при промиване на казанчето) ще попадне на пода на съседа, трябва ясно да опишете (или да направите снимка) проекцията на теча.

В случай на пропукване на щранга - водата може да се излее от фистулата върху стената и да потече надолу.

Романтика:

Също така многократно обвинявахме съседите си, че сме ги удавили, дори от същите, казах, че не ние, ние имаме сухо, а те имат предвид сухо, но как, по дяволите, .... сухо, ако съседите все още капят. Аз лично влязох под ваната и проверих тоалетната - беше суха! Казах на съседите по-горе, но никой не ме послуша. Те многократно са ни удавяли и водата вече си е свършила работата, намерила е нови проходи

647 ак:

Само че проблемът може да е в дренажната тръба! ! Живея в пететажен жилищен блок, във входа има 20 апартамента, нашият щранг е свързан с 10 апартамента.В апартамент 62 на първия етаж таванът капеше, ние живеем в апартамент 67 на първия етаж. Чугуненият канализационен тройник между етажите протича. Ключарите от службата за поддръжка на жилищата го смениха в три апартамента наведнъж: в нашия апартамент, 66 и 62.След смяната му всичко беше нормално. А преди това съседите от апартамент 62 също дойдоха при нас, че ги топим, и ние бяхме сухи.

Сухи ли са стелажите ѝ? Възможно е водата да изтича от таваните на тавана и да се стича леко надолу по щранговете. Проверили ли сте това? Водопроводчиците от вашия ОМВ просто ги мързи да търсят причината - причината никога не е причина. Или пък студеният щранг може да тече в тавана... Какъв е течът в тавана, това вече е 100 процента сигурно.

Рафи Багдасарян:

Тръбите за ГТВ, ГПСОВ и канализацията преминават през подовете в подови плочи, в муфи за ГТВ и ГПСОВ съгласно SNiP u. Поради небрежността на строителите тръбите понякога минават без ръкави и се допират до бетона, като тръбите бързо изгниват. Ако подовата плоча е куха, водата може да премине през кухината и да проникне по-далеч от точката на щранга. А що се отнася до канализационните тръби, може да има пукнатина в прехода през подовата плоча, което също е причина за наводнение.

Като заключение

В заключение бих искал да насоча вниманието ви към още един важен момент - пожарната безопасност. Факт е, че поради пластмасата, въпреки всичките ѝ положителни качества, в случай на пожар пламъците могат бързо да се разпространят из цялата къща. За да се предотврати това, се монтират защитни ръкави, изработени от топлоустойчив материал, който се издува при нагряване.

Това предотвратява разпространението на огъня не само вътре, но и извън вертикалната тръба.

Видеоклип - Подмяна на канализационен щранг

Стойка в канализационния щранг

Стойка на тръбата след инсталиране

Сглобяване на канализационния щранг

Предварително инсталирана яка

Адаптор за компресия

Необходими инструменти по време на работа

Подготовка за работа по демонтаж

Демонтирана чугунена вертикална тръба

Демонтирана чугунена тръба за отвеждане на отпадъчни води

Необходими инструменти по време на работа

Начини за свързване към хоризонталния щранг

Структурата на канализационния щранг

Възможности за монтаж на щранг-линията

Канализационен щранг

Монтиране на изхода

1. Препоръчва се дупката за него да бъде направена още при построяването на къщата. Ако това не е възможно, се прави отвор в основата, който е с 200-250 mm по-широк от диаметъра на самата тръба.

2) Откриването водоустойчив Изолация с битумна мастика.

3. След това в нея се поставя специална термояма (парче с диаметър 20-40 mm, по-голямо от изходящата тръба). Това служи за предотвратяване на разрушаването на главната тръба. Термокамерата трябва да излиза от основата от двете страни с по 150 mm.

4. Поставете изходната тръба в ръкава. Пространството между тях е внимателно запълнено с пяна.

5. Втулката се свързва с дренажната тръба на къщата наклонен T-образен елемент (Т-образен елемент 45°) и Байпас .

Как да инсталирате правилно дренажната тръба

• Избор на място за вертикалната тръба
• Изместване на тръбите
• Избор на тръби
• Вентилирана и невентилирана тръба за щранг
• Как да инсталирате
  • Проникване през тавана
  • Преминаване през покрива

В тази статия ще опиша подробно избора на място и монтажа на канализационен щранг в селска къща.

Моля, обърнете внимание: Ако в края на изречението има номер в скоби, това е номерът на съответния член в 30.1330.2012 "Стандарти и правила".Вътрешно водоснабдяване и канализация". Този документ е Актуализирана версия на съответния SNiP

Ако има норма, предвидена в SP 31-106-2002 "Проектиране и изграждане на инженерни системи за еднофамилни жилищни сгради", това ще бъде изрично упоменато.

Стойката е основният елемент на вътрешната канализационна мрежа. Основната задача на вертикалната тръба е да събира отпадъчните води от подовите канализации и да ги отвежда до хоризонталния колектор.

Комплект инструменти за монтаж

Процесът на свързване на водопроводния щранг към канализационната система изисква предварителна оценка на необходимите материали. Изборът на санитарен фаянс и свързващ фитинг зависи от вида на щранга, предвиденото местоположение на тоалетната и вида на инсталацията.

В допълнение към самото оборудване може да се наложи монтаж на тоалетна чиния със собствените си ръце:

1. Канализационна тръба.
2. Пластмасови ъгли и адаптери.
3. Ексцентрична яка.
4. Силикон.
5. Гумени уплътнения и адаптери.
6. Пила за пластмасови тръби или обикновена пила за метал.
7. Измервателна лента, молив, чук.
8. Инструменти за демонтиране на елементите на старата канализация и за закрепване на тоалетната чиния към пода.

За демонтиране на стари чугунени фитинги може да са ви необходими професионална пробивна машина и шлайфмашина, но в такива занемарени случаи е по-добре да поканите професионалисти със собствени инструменти, които да демонтират тръбите.

Избор на диаметър на канализационната тръба

Въпросът за диаметъра на канализационните тръби е един от първите въпроси в процеса на планиране. Обикновено за санитарни инсталации могат да се използват тръби с диаметър над 100 mm, а за кухненски инсталации и инсталации за баня - до 50 mm.

Диаметърът на тръбите за отпадъчни води се различава значително поради два фактора:

1. Тоалетната чиния е санитарно приспособление, което се характеризира с това, че в момента на промиване през него преминава много голямо количество вода за кратък период от време. Тя може да съдържа твърди частици, с които е по-вероятно да се запуши тръба с по-малък диаметър.
2. Въпреки че при изпразването на ваната също се изхвърля много вода, тръбите за оттичане са с много по-малък диаметър. Това се дължи на факта, че хидравличните условия означават, че пропускливостта на тръбата е равна на пропускливостта, осигурена от най-тясната ѝ точка. Във ваната обаче изходът е с несъразмерно по-малък диаметър и е покрит с решетка. Това прави непрактично монтирането на тръба с голям диаметър във ваната.

Диаметър на тръбата за серийно свързани санитарни уреди

Какво трябва да направите, ако освен тоалетна в тоалетната има и биде? В такива случаи диаметърът на отпадната тръба не трябва да се увеличава до 150 или 200 mm. Това се дължи на следната формула: пропускливостта на една тръба е функция на квадрата на нейния диаметър.

Тоест, ако вземете тръба с диаметър 200 mm, ще получите четири пъти по-голяма пропускливост от тази на тръба с диаметър 100 mm. Освен това е почти невъзможно тоалетното казанче и бидето да се напълнят максимално.

Диаграма за избор на правилния диаметър на тръбата за посоката на потока към вертикалната тръба

С други думи, това не е задължително, защото по-малкият диаметър не позволява преминаването на необходимия обем вода.

Не трябва да се забравя, че тръбата трябва да има въздушна междина, за да може да премине необходимият обем отпадъчни води, които включват твърдата фракция.

Това е важно, тъй като при движението на водния фронт в канализацията въздухът се измества и е под високо налягане.

Вакуумът, създаден от липсата на въздушна междина в тръбата, може да изтласка водните уплътнения във всички отвори, като по този начин предизвика множество неприятности - от неприятна миризма в помещението до необходимост от измиване на санитарните уреди.

Как се демонтира чугунена тръба

Ако една тръба е "заварена" към стена или под с помощта на сяра или алуминий, ще бъде много трудно да се наруши такова покритие.

За да започнете работа, първо трябва да изключите водоснабдяването в апартамента. След това банята трябва да се освободи от всички ненужни предмети, които може да повредите по време на работата. Това включва мивката, пералнята, коша за пране и т.н.

След това трябва да изключите казанчето от водоснабдяването и да демонтирате самата тоалетна чиния. Тук също може да има проблем, тъй като съветските тоалетни са били завинтени към пода по съвест, с други думи, трудно.

Опитайте се да отвиете болтовете, които закрепват тоалетната чиния към пода, и да я извадите от мястото ѝ. Ако сте успели, смятайте, че работата е наполовина свършена.

Сега е ред на самите тръби. Чугунът, както знаете, не е особено издръжлив, така че на известно разстояние от стената на старата тръба можете просто да я счупите с чук. Много по-трудно е да се отстранят остатъците от тръбите от стария щранг и да се шлайфат, преди да се монтират новите.

За да демонтирате тръбите, може да ви е необходимо:

• Чук с гумен или пластмасов накрайник.
• Длето
• Факел или горелка
• Газова маска

Доста странна комбинация, нали? Въпреки това, ако канализационните тръби в банята ви са пълни със сяра, от съображения за безопасност е необходимо да използвате противогаз.

Най-лесният начин за отстраняване на сярата е да я нагреете. При нагряване обаче серната маса отделя отровни вещества във въздуха, които при вдишване са изключително вредни за хората. Ето защо е по-добре да се предпазите предварително с противогаз.

Така че демонтажът трябва да започне от най-отдалечената точка на вертикалната стена. Тук повечето майстори не си правят труда да използват горелка, а просто разбиват тръбата с чук. Това е много по-лесно, но може да доведе до някои усложнения.

Уверете се, че парчетата от тръбата не са попаднали в канализационната тръба, когато я чупите. Това може да доведе до сериозно запушване на канализационната система, от което е много по-трудно да се отървете, отколкото от старите тръби.

С помощта на чук можете да счупите тръбата чак до напречната част, поставена в щранга. Тук тя е малко по-различна и е изпълнена с много повече сяра.

За да освободите тръбата и кръстачката от слоя сяра, трябва да я нагреете. Излагането на факла или горелка може да продължи няколко часа и вредните вещества ще се отделят непрекъснато.

Преди да започнете отоплението, изолирайте животните и домакинствата, покрийте мебелите или другото обзавеждане в непосредствена близост до щранга и носете противогаз.

По време на процеса на нагряване можете лесно да отчупите парчета сяра, докато тръбата стане достатъчно чиста. Сега трябва да се разхлаби напречната част, поставена в тръбата на щранга, и по възможност да се отстрани от тръбата на щранга.

Демонтирайте старата тръба, доколкото е възможно. Това означава, че тръбите се отстраняват, доколкото е възможно, и на тяхно място се монтират други.

Свързването на нова PVC тръба към стар чугунен щранг ще изисква известни умения в работата. Имайте предвид, че трябва да почистите възможно най-много от същата сяра и ръжда от съединението.

За да улесните работата, използвайте специален съединител, който е специално проектиран за свързване на чугунени и PVC тръби.

Ако все още имате въпроси, разгледайте нашия сайт и ги задайте там. Нашите експерти могат да ви помогнат да разберете тънкостите на доброто строителство и ремонт.

Нюансите на постоянната връзка

Съществуват няколко вида постоянни стави в зависимост от използваната технология.

Гнездо

В индустрията се произвеждат пластмасови тръби с различни размери. Сглобяването напомня на детски конструктор. Възможни са почти всички видове инсталации, независимо от тяхната сложност.

Тази техника се извършва в определена последователност:

1. Фугите се почистват добре, след което се поставят с гумена изолация.
2. Покрийте гладката челна страна със силиконова смазка или течен сапун.
3. Връзката на канализационните тръби трябва да бъде без луфтове. Те трябва да се поставят възможно най-дълбоко и много плътно.
4. Дълбочината на връзката се определя от изреза на поставената тръба.
5. Разстоянието между цилиндричните конструкции е 1 cm. За основа се взема най-високото проникване.

Залепване на лепило

PVC тръбите често се съединяват със специална смес. За тази цел се извършват няколко операции:

Спестяваща място кутия за скриване

Стената покрива изцяло вътрешността на помещението, но значително намалява площта на пода. За да спестите място и да покриете стърчащите щрангове, създайте кутия за скриване, в която да скриете канализационната тръба. Изработването на рамка за канала ще бъде малко по-трудно, тъй като ще трябва да се преправят ъглите. Здравият ъгъл може лесно да се получи от два скрепени с телбод профила, като рафтовете са под прав ъгъл.

В зависимост от разположението на елементите, които трябва да се декорират, системата за защита може да бъде триъгълна или четириъгълна. Когато в долната част има много стърчащи части, а в горната част е разположена само вертикалната тръба, може да се конструира стъпаловидна кутия. Това създава повече пространство и допълнителни рафтове за съхранение на малки предмети.

Изберете поцинковани профили за рамката. За отделната тоалетна, където влажността е много по-ниска, могат да се използват дървени греди.