Как да направите заземителен контур в частен дом със собствените си ръце: схеми за заземяване и инструкции за монтаж

Заземителна верига в частен дом със собствените си ръце

Първо, нека разберем формата на земния електрод. Най-популярният е под формата на равностранен триъгълник с щифтове, забити във върховете му. Съществува и линейна подредба (същите три парчета, само че в една линия) и под формата на контур - колчетата се забиват около къщата със стъпка от около 1 метър (за къщи с площ над 100 квадратни метра). Щифтовете са свързани помежду си с метални ленти - метални връзки.

Между ръба на настилката на сградата и мястото на монтажа трябва да има поне 1,5 метра. На избраното място изкопайте траншея под формата на равностранен триъгълник със страна 3 метра. Изкопът е дълбок 70 см и широк 50-60 см, така че да е лесен за приготвяне. Един от върховете, обикновено най-близкият до къщата, се свързва с къщата чрез изкоп с дълбочина най-малко 50 cm.

Във върховете на триъгълника се забиват щифтове (кръгли пръти или ъгли с дължина 3 м). Оставете около 10 см над дъното на изкопа.

Моля, обърнете внимание, че заземителят не се поставя на повърхността на земята. Поставя се на 50-60 см под нивото на земята.

Към стърчащите части на прътите/ъгълниците се заварява лента с размери 40x4 mm. Създаденият заземителен електрод с къща се свързва с метална лента (40*4 mm) или кръгъл проводник (сечение 10-16 mm2). Лентата със създадения метален триъгълник също е заварена. Когато всичко е готово, местата на заваряване се почистват от шлака и се покриват с антикорозионна смес (не с боя).

След като се провери съпротивлението на заземяване (по принцип то не трябва да надвишава 4 ома), изкопите се засипват със земя. В почвата не трябва да има големи камъни или отломки, а земята трябва да е уплътнена на пластове.

На входа на къщата към металната лента от заземителя се заварява болт, към който се прикрепя изолиран меден проводник (традиционно заземителите се оцветяват в жълто със зелена ивица) със сечение най-малко 4 mm2.

Правила за заземяване PUE

В стартерното табло заземяването е свързано към специална шина. Само върху специална шлифована лента, която е полирана до висок блясък и намазана с грес. От тази шина земята се свързва към всяка линия, която е разпределена в цялата къща. Не е разрешено заземяването да се свързва отделно - само като част от общ кабел. Това означава, че ако имате двужилни проводници, ще трябва да ги смените изцяло.

Монтаж на заземяване

1. Първо подгответе вертикалните заземителни електроди. Изрежете ги с помощта на шлайфмашина в съответствие с проектните данни. След това краищата на щифтовете се заземяват до конус. Това се прави, за да се улесни проникването на заземителния електрод в земята.
2. След това отрежете стоманена лента. Дължината на всяко парче трябва да е малко по-голяма от страната на триъгълника (около 20-30 см). Препоръчително е предварително да огънете краищата на лентите с клещи, за да се осигури плътно съприкосновение с щифтовете по време на заваряването.
3. Вземете подготвените щифтове и ги забийте във върховете на триъгълника. Ако почвата е песъчлива и електродите влизат лесно, можете да го направите с чук. Но ако плътността на почвата е висока или често срещате камъни, ще трябва да използвате мощен чук или дори да пробиете дупка. Прътите трябва да се забият така, че да стърчат над основата на изкопа с около 20-30 см.
4. След това вземете метална лента с размери 40×5 мм и я заварете към щифтовете. Ще се получи контур с форма на равностранен триъгълник.
5. Сега очертайте контура на сградата. За целта се използва и лента. Тя трябва да бъде изведена и закрепена на стената (по възможност в близост до разпределителното табло).

Функционално изпитване

След приключване на монтажните работи трябва да се извърши изпитване. В единия край на примката се поставя електрическа крушка. Веригата е завършена правилно, ако крушката свети ярко. Функцията се проверява и с фабрично монтиран мултиметър.

Защо не трябва да правите отделни заземителни връзки

Преокабеляването на цялата къща, разбира се, е скъпо и отнема много време, но ако искате да работите безпроблемно със съвременни уреди и домакински принадлежности, то е от съществено значение. Отделното заземяване на някои контакти е неефективно и дори опасно. И ето защо. Наличието на две или повече такива устройства рано или късно ще доведе до повреда на оборудването, включено в тези контакти.

Това е така, тъй като съпротивлението на веригите зависи от условията на заземяване на всяко отделно място. В някои случаи между двете заземителни устройства има потенциална разлика, която води до повреда на оборудването или до електрическо нараняване.

Как да направя сам заземителя?

Когато правите заземяването със собствените си ръце, трябва да изработите схема, скица, чертеж. След това изберете място и маркирайте областта. Необходима е рулетка с достатъчна дължина. След това изкопайте и сглобете конструкцията. След това тя се заравя, монтира и свързва с централата. Впоследствие електрическата инсталация на къщата се свързва и тества с помощта на специално електрическо измервателно устройство. Системата не се нуждае от допълнителна поддръжка. Ако е направена правилно, тя е проектирана да издържи десетилетия.

Изберете местоположение

Най-добре е телефонната централа да се постави в специално помещение. Обикновено това е складово помещение, котелно помещение или складово помещение.

Важно е децата да нямат свободен достъп. Поставете изходящия кръг на разстояние най-малко един метър от периметъра на сградата.

Максималното разстояние е 10 метра. Добре е това да е място, където хората не присъстват излишно. В момента, в който устройството потуши изтичането на ток, е по-добре никой да не е там. Обикновено това става зад къщата, в района на оградени лехи, под декоративни изкуствени растения, на алпийски хълм и т.н.

Земни работи

Първо трябва да се маркира зоната, ако се използва линейна схема на заземяване. Поставете колове на местата, където ще бъдат забити електродите. Сега ги свържете в прави линии, нанижете въже, което ще служи като водач за изкопаване на траншея. Дълбочината на траншеята трябва да е около 30-50 см. Широчината е почти същата. Не е необходимо да отстранявате почвата. Тя ще бъде необходима в последната фаза на монтажните работи преди свързването на вътрешната верига. Не е необходимо да се прави хидроизолация и обратна засипка.

Сглобяване на конструкцията

След като подготвителната работа е завършена, остава само да монтирате правилно контура. Издърпайте коловете и ги забийте така, че краищата им да стърчат на 15-20 см. Нарежете металните шипове по размер. Целесъобразно е да измерите отново разстоянието между коловете. Едно контролно измерване ще елиминира фактора на грешката. Връзките се заваряват с помощта на газово или електрическо заваряване. Сега можете да заровите траншеята, но само с изключение на точката на влизане в къщата, тъй като тя също трябва да бъде направена, прикрепена, свързана с разпределителното табло.

Влизане в къщата.

Тъй като се използва шина, се използват материалите, чиито свойства са описани по-рано. Важното е да го закрепите здраво към веригата. Сега прекарайте другия край през стената до разпределителното табло. Предварително направете отвор като клема, за да можете да използвате болтова връзка. След като приключите с тази работа, заровете последната част на изкопа и свържете шинния разклонител или подходящ проводник към входа. На този етап това зависи от вида на заземителната система, избрана за частната къща.

Проверка и наблюдение

След свързването на заземяването към разпределителното табло трябва да се уверите, че всичко е направено правилно. Проверката се състои в проверка на целостта на веригите и проводимостта. Между другото, ако искате веригите да работят със сигурност, не бързайте да заравят изкопа в предишните стъпки. Ако има прекъсване, ще трябва да разкриете отново стоманената конструкция и да отстраните повредата. Или предварително проверете за непрекъснатост. Но дори и тогава, след като цялата верига е свързана, трябва да проверите отново дали работи.

Вземете електрическа крушка с мощност 100-150 W. Завинтете го в гнездото, от което се отделят малките проводници. Това ще бъде така наречената "контролна лампа". Единият проводник се поставя на фазата, а другият - на земята. Ако инсталацията е правилна, светлината ще бъде ярка. Трептенето, слабият блясък, прекъсването или липсата на ток показват повреда. Ако крушката свети слабо, проверете дали връзките са сигурни, почистете контактите и затегнете болтовете. Спазвайте предпазните мерки за безопасност. Не извършвайте ремонтни дейности, без да изключите напрежението в сградата.

Заземяване със собствените ви ръце: инструкции стъпка по стъпка

Ако се чудите "как да направите заземяване в селската къща?", ще ви трябват следните инструменти, за да извършите този процес:

• заваръчен апарат или инвертор за заваряване на метала и отвеждане на веригата до основите на сградата;
• ъглошлайф (ъглошлайф) за нарязване на метала на предварително определени парчета
• гаечни ключове за болтове с гайки M12 или M14;
• байонет и лопата за копаене и заравяне на окопи;
• чук за забиване на електродите в земята;
• чук за разбиване на камъни, които могат да се срещнат при копаене на траншеи.

За правилното и съобразено с нормативната уредба изграждане на заземителната верига в еднофамилна къща са ни необходими следните материали:

1. Ъгъл 50x50x5 - 9 м (3 броя по 3 метра).
2. Стоманена лента 40x4 (дебелина на метала 4 mm и широчина на изделието 40 mm) - 12 m в случай на заземителна точка върху основите на сградата. Ако искате да направите заземителен контур около основите си, добавете общия периметър на сградата към даденото число и вземете резерв за подрязване.
3. Болт M12 (M14) с 2 шайби и 2 гайки.
4. Меден заземителен електрод. Може да се използва заземителна нишка от трижилен кабел или проводник PV-3 с размер 6-10 mm².

След като всички необходими материали и инструменти са налични, можете да пристъпите директно към монтажните работи, които са описани подробно в следващите глави.

Избор на място за заземителния контур

В повечето случаи е препоръчително заземителната верига да се монтира на разстояние 1 m от основите на сградата на място, където ще бъде скрита от човешкото око и трудно достъпна за хора и животни.

Такива мерки са необходими, тъй като ако изолацията на електрическата система се повреди, потенциалът ще потече към заземителния контур и може да възникне стъпаловидно напрежение, което може да причини токов удар.

Извършване на изкопни работи

След като изберете място, маркирате зоната (за триъгълник със страна 3 м) и определите местоположението на болтовата лента върху основата на сградата, можете да започнете изкопните работи.

По периметъра на маркирания триъгълник със страна 3 м трябва да се отстрани 30-50 см слой пръст с помощта на байонетна лопата. Това е необходимо, за да може в бъдеще лентовият метал да се заварява към заземителния електрод без особени затруднения.

Заслужава си да се изкопае и допълнителен изкоп със същата дълбочина, за да се доближи лентата до сградата и да се отведе до фасадата.

Забиване на заземителните електроди

След като изкопът е подготвен, можете да започнете да вкарвате заземителните електроди за заземителя. За целта първо трябва да шлифовате ръбовете на ъгъл 50x50x5 или на кръгла стоманена пръчка с размер 16 (18) mm² с помощта на перфоратор.

След това ги разположете във върховете на триъгълника и ги забийте в земята на дълбочина 3 метра с помощта на чук.

Важно е също така върховете на земните електроди да са на нивото на изкопаната траншея, за да може към тях да се заварява лента.

Заваръчни работи

След като електродите бъдат забити на необходимата дълбочина, към заземителния електрод се заварява стоманена лента с размери 40x4 mm, която се заварява към основите на сградата, където трябва да се свърже заземителният проводник на къщата или вилата.

Там, където лентата ще се простира до фундамента на височина 0,3-1 m от земята, трябва да се завари болт M12 (M14), към който в бъдеще ще се свързва заземяването на къщата.

Обратно запълване

След приключване на всички заваръчни работи изкопът може да се запълни обратно. Преди това обаче се препоръчва изкопът да се напълни със солен разтвор в съотношение 2-3 опаковки сол на кофа вода.

След това почвата трябва да се уплътни добре.

Проверка на заземителната верига

След приключване на всички монтажни работи възниква въпросът "Как да проверя заземяването в частен дом?" Разбира се, обикновен мултиметър няма да е подходящ, тъй като има много голям марж на грешка.

За да извършите тази дейност, ще се обърнете към устройствата F4103-M1, клещите Fluke 1630, 1620 ER и т.н.

Тези устройства обаче са много скъпи и ако извършвате заземяване със собствените си ръце, обикновена 150-200W крушка ще бъде достатъчна за проверка на веригата. За този тест трябва да свържете единия проводник на патрона на крушката към фазовия проводник (обикновено кафяв), а другия - към заземителната верига.

Ако лампичката свети ярко, всичко е наред и заземителната верига е напълно функционална, но ако лампичката свети слабо или изобщо не излъчва светлина, това означава, че веригата не е сглобена правилно и трябва да се проверят заварените съединения или да се монтират допълнителни електроди (какъвто е случаят, ако проводимостта на земята е ниска).

Напрежение на допир и стъпково напрежение

Ако човек докосне тялото на електрическия уред в примера, то има по-високо съпротивление от частта от земята, върху която стои, и през него протича малък ток. Но той стои на земята в зоната на късо съединение. Това означава, че между частите на тялото, които са в контакт, има напрежение. Невинаги това са ръцете и краката, но дори разглеждането на този конкретен случай е достатъчно, за да се разбере процесът. Напрежението, което въздейства върху човека чрез тези точки, е напрежението на допира.

За това има определени стандарти. Целта е да се намали колкото е възможно повече, за да могат да се изчислят допустимите параметри на заземителя.

За да бъде всичко просто, ще вземем един заземителен електрод и ще разгледаме какво се случва директно върху земята. Колкото по-голямо е разстоянието от земния електрод, толкова по-ниско е напрежението, толкова по-нисък е потенциалът спрямо отдалечената точка, където той е равен на 0. Непосредствено при самия заземителен електрод тя е възможно най-висока. Ако абстрактно се свържат точки с еднакъв потенциал, се образуват така наречените еквипотенциални линии или кръгове. Очевидно е, че при доближаване до заземителен електрод, който провежда ток на късо съединение, на известно разстояние между стъпалата човек получава известно напрежение - потенциална разлика от положението на стъпалата. Това е напрежението на стъпката.

Разбира се, в електрическите инсталации, в които се предвижда изключване на тока на земно съединение възможно най-скоро, това напрежение не е твърде опасно, дори ако съществува за няколко секунди, човек може да получи някои неприятни усещания, но това е всичко.

В други електрически инсталации, където токът на земно съединение може да съществува дълго време, също се обръща специално внимание на това. Между другото, стъпаловидното напрежение е термин, който се използва широко в електрическата безопасност по отношение на приближаването на части под напрежение, които се свързват накъсо със земята в отворени и затворени разпределителни устройства.

Съществува и допустимо разстояние на приближаване до тези устройства - 4 м за затворени и 8 м за открити. Те са свързани с начина, по който токът на земна повреда се разпространява по земята.

Напреженията при допир и стъпки се стремят да бъдат възможно най-ниски, така че никой да не пострада. За тази цел са изготвени и публикувани стандарти в електротехническите кодекси - за практическо използване.

А когато контактната мрежа напусне подстанцията, на определени разстояния се прави повторно заземяване на стълбовете, за да се осигурят токове на късо съединение, достатъчни за задействане на защитата.

В точката на влизане в битови сгради: къщи, вили, също се прави заземителен контур, който също се повтаря. След като бъде свързан, е невъзможно да се измерват отделните му параметри - той става част от цялата система.

Разбира се, човекът се интересува само от "собствената" си верига или по-скоро от това как да направи заземяване в една къща. Стойността на съпротивлението на превключвателя за повторно заземяване за частна къща е същата като за всяка друга къща. Те са съответно 15, 30, 60 ома за 660, 380, 220 V трифазен източник на ток или 380, 220, 127 V еднофазен източник на ток.

И никога не забравяйте, че често е еднофазен 220v - 30 ома, когато веригата не е свързана, 10 ома за свързан заземител

Въпреки това може да се окаже, че при определени условия икономичността на изчислението на заземяването надхвърля разумните граници. Например, съпротивлението на земята е толкова високо, че дори многократно увеличаване на броя на земните електроди няма да доведе до желания резултат. Следователно, когато съпротивлението на почвата е по-голямо от 100 ома на метър, можете да превишите границата за заземяване, но не повече от 10 пъти.

Схеми за заземяване: коя е най-добрата

Заземителната система на частна къща зависи от вида на захранващата мрежа в къщата. Най-разпространеният метод е TN-C. Такава мрежа се осигурява от двужилен кабел или двужилна въздушна линия при 220 V и четирижилен кабел или четирижилна линия при 380 V. С други думи, към къщата са свързани една фаза (L) и комбиниран защитен проводник (PEN). В завършените съвременни мрежи проводникът PEN е разделен на отделни проводници - работен или нулев (N) и защитен (PE) - и захранването се осъществява съответно от трипроводна или петпроводна линия. При тези варианти заземителната система може да бъде 2 вида.

Система TN-C-S

Разделяне на захранващия канал PEN на паралелни проводници. За тази цел проводникът PEN в захранващата кабина Проводникът PEN се разделя на 3 шини: N (нула), PE (земя) и 4-проводна разделителна шина. Освен това проводниците N и PE не могат да се допират един до друг. PE шината е свързана с корпуса на заграждението, а N проводникът е монтиран върху изолатори. Заземителната верига се отвежда към разклонителя на шината. Между N-проводника и заземителната шина се монтира кръстосана връзка с размер най-малко 10 mm² (медно сечение). Неутралата и заземяването не се пресичат при последващото окабеляване.

Система TT

При тази схема не е необходимо да се разделят проводниците, тъй като нулевият и земният проводник вече са разделени в подходяща мрежа. Правилното свързване се извършва просто в корпуса. Заземителната верига е свързана към PE проводника (сърцевината).

Въпросът коя система за заземяване е по-добра няма ясен отговор. Системата TT е по-проста за инсталиране и не изисква допълнителни защитни устройства. По-голямата част от мрежите обаче работят на принципа TN-C, което налага използването на схемата TN-C-S. Освен това нерядко в дома се използват двупроводни инсталации. При заземяване на токоизправители корпусът на тези устройства е под напрежение в случай на повреда на изолацията. В този случай заземяването TN-C-S е много по-надеждно.

Кратък преглед на теорията

Да вземем за пример схема на заземяване с един вертикален заземител, забит в земята. Тя се свързва към металния корпус на уреда, където е възникнало късо съединение - към корпуса се свързва фаза. В този случай началните условия са повреди "метал в метал", без да се вземат предвид външни фактори, така че съпротивлението в точката на контакт може да се пренебрегне. Съпротивлението на заземителния проводник от уреда до земята също е пренебрежимо, тъй като е незначително, когато се използва достатъчно голямо сечение.

Освен това, при условие че земята около заземителя се счита за хомогенна във всички посоки, токът ще тече в земята еднакво в същите посоки. Най-голямата плътност на тока ще бъде в самия заземителен електрод. Колкото повече се отдалечава от земния електрод, толкова повече намалява плътността му. В резултат на това съпротивлението на тока намалява с увеличаване на разстоянието от земния електрод, тъй като той преминава през все по-голямо "сечение" на земния проводник. А напрежението, което намалява по пътя на този ток според закона на Ом, е най-голямо при самия земен електрод и постепенно намалява по протежение на разстоянието. На определено разстояние от заземителя напрежението става пренебрежимо ниско и се доближава до 0. Точката с това напрежение е точката с нулев потенциал. По същество тази точка с нулев потенциал е земята, към която е свързан корпусът на уреда.

Съпротивлението на заземяващото устройство не е електрическото съпротивление на неговия метал - то е малко, нито съпротивлението между метала на щифта и земята - при определени условия то също е малко. Това е съпротивлението на земята между щифта и точката с нулев потенциал.

Всичко това се посочва от формулата Rz : Uf / Icf. Това означава, че съпротивлението на заземителното устройство ще бъде равно на фазовото напрежение, приложено към корпуса, разделено на тока на късо съединение. Това е формулата, на която се основава всичко.

Но параметрите на съпротивлението на един заземителен електрод вероятно са недостатъчни, за да бъде заземителната верига съвместима с изискванията на PUE. Как да го спазвате? Площта на заземителния електрод е от решаващо значение, така че най-очевидното решение е да се забие друг електрод до него. Но ако ги забиете в непосредствена близост, токът изтича както преди, нищо не се променя. За да се промени конфигурацията на оттока, земните електроди трябва да се поставят по-далеч един от друг. В този случай има разделение на тока между тях - той тече от всеки от тях.

Въпреки това има област, в която те се припокриват. Оказва се, че това не е просто паралелно свързване на два резистора, освен в случаите, когато земните електроди са много отдалечени един от друг. Но това е много непрактично, защото истинското заземяване би изисквало огромни площи. Затова при изчисляване на отстраняването на земните електроди се използват корекционни коефициенти, които отчитат взаимното им влияние - коефициент на екраниране.

За да се намали още повече съпротивлението на заземителния контур, трябва да се увеличи дълбочината на потапяне на електрода, т.е. да се увеличи неговата дължина. Колкото по-дълъг е заземителният електрод, толкова по-голяма е площта, която допринася за изтичането на тока. Този ефект се използва широко при производството на медни щифтове за заземителни комплекти. Те се забиват в земята един след друг с помощта на резбови съединения, за да образуват един електрод. По този начин се постига необходимата дълбочина за параметрите на заземяването.

Свързването на заземителите чрез хоризонтално свързване също намалява общото съпротивление на заземителя.

Ефектът на свързване също е взет предвид, както и фактът, че е екраниран от вертикални електроди.

В резултат на това се получава система, състояща се от няколко елемента, които зависят един от друг:

Разстоянието между вертикалните заземителни електроди.
Техният брой.
Важно е колко дълбоко са забити.
Формата - прът, тръба, ъгъл. Това е различната зона на контакт със земята.
Форма и дължина на хоризонталната връзка. Това означава, че има много фактори и не е правилно всичко да се изчислява по една формула.

Останалите параметри за изчислението се вземат от следните понятия и стойности

Това означава, че факторите са много и не е правилно да се изчисляват всички с една формула. Другите параметри за изчислението са взети от следните понятия и стойности.

Ролята на заземяването

Електричеството е открито преди повече от двеста години. През това време той не само се е наложил в нашето общество, но и се е превърнал в абсолютно необходима част от него.

През последните 20-30 години технологичният прогрес се развива изключително бързо, което води до появата на огромен брой електрически уреди и устройства, които са от съществено значение за живота ни или просто го правят по-удобен.

Необходим е заземителен контур, за да може всички тези електрически уреди да работят правилно и да не са пряк източник на опасност.

Ако електрическата мрежа е правилно инсталирана, в случай на такъв проблем ще се задейства устройство за остатъчен ток.

Обикновените електрически уреди не би трябвало да предизвикват такива проблеми. Сериозните повреди в електрическата верига на дома обикновено са свързани с големи уреди - хладилници, перални машини, микровълнови печки, фурни и т.н.

Грубо казано, в тази категория попадат уреди, които могат да използват повече от 500 вата при работа.

Въпреки че обикновените осветителни тела могат лесно да се справят със защитата в контакта, което не винаги е така, за големите уреди обикновено се предпочита директна връзка към заземителната линия.

Ако разгледате снимки на заземяването в частен дом, ще забележите, че то трябва да минава през всички етажи и да има достъп до всички необходими електрически уреди.

Ето защо електротехниците препоръчват да се прокара отделна заземителна линия до всички стаи в къщата, в случай че има устройства, които се нуждаят от нея.

Прост пример е микровълновата печка. Микровълновите печки вече са в почти всеки дом. Уредът е съвсем прост, но прави живота много по-удобен и комфортен, а цената му е доста достъпна в зависимост от модела и производителя.

Обикновено никой не използва микровълнова печка на първоначално захранване, но малко хора знаят, че това се отнася за уреди, които трябва да бъдат свързани към земята.

Защо? Ако не направите тривиално заземяване със собствените си ръце за микровълновата печка, по време на работа тя ще създаде доста силен фон, който ще се отрази негативно на здравето на хората, животните и растенията около нея.

Някои може би са забелязали, че растенията растат много зле в близост до незаземена микровълнова печка.

Друг пример е пералната машина. Те се намират във всеки дом и също така имат висока консумация на електроенергия.

Когато хората четат ръководството за употреба на перална машина, те обикновено започват да мислят за заземяването. Тези, които не са прочели инструкциите и не са заземили пералната машина, скоро ще забележат, че ако я докоснат с влажна ръка, докато работи, ще усетят леко електрическо пренапрежение.

В допълнение към този дискомфорт в самата машина могат да възникнат и проблеми, водещи до повреда, за която ще трябва да платите.

Компютрите също трябва да бъдат свързани поне към заземен контакт. В корпуса на компютъра работи технически сложна екосистема от части, които често имат висока консумация на електроенергия.

4 Монтаж на заземителните части - дефиниране на веригата и монтаж

Преди да започнете, определете верига. Съществуват няколко вида, но най-често срещаните са два: затворен и линеен. Всеки вариант се нуждае от приблизително еднакво количество материали, всичко е въпрос на надеждност.

Затворената верига най-често се прави като триъгълник, въпреки че може да има и друг вид. Функцията му е надеждна. Ако един от джъмперите между щифтовете е повреден, той продължава да работи. За частна къща се препоръчва да се използва затворен кръг - делта.

При линейния метод всички пръти се подреждат в линия чрез последователно свързване. Недостатъкът е, че повреждането на един джъмпер намалява ефективността, а ако това е първият, ефективността се губи напълно.

За да се създаде заземителен контур, три щифта трябва да се забият вертикално в земята и да се свържат с хоризонтално разположени заземители. Освен това от заземителния електрод трябва да се прокара метална шина или ремък, за да се свърже със стартерния панел. Вертикалните заземители се изработват от стоманени профили с размери 50 × 50 × 5 mm, а хоризонталните заземители - от стоманени ленти с размери 40 × 4 mm. Свържете веригата и входния панел с поне 8 mm2 пръчка. Можете да използвате и други материали, както е описано по-горе, но ние ще ви покажем как да го направите, използвайки тези материали като пример.

Отбележете триъгълник със страна 1,2 м на разстояние около един метър от основата. Изкопайте траншея с дълбочина до 1 м по протежение на линиите. Направете изкопа достатъчно широк, за да може да се извършват заваръчни работи. Това е изкопът за хоризонталните заземителни линии.

Отрежете краищата на ъгловите пръти под остър ъгъл, за да улесните забиването им. Поставяме ги на върховете на триъгълника и ги удряме с чук. Те идват лесно и след няколко минути първата е готова, направете същото и с другите две. Ако има бормашина, можете да пробиете кладенец, за да забиете по-малко. Над долното ниво на изкопа прътите трябва да стърчат на около 30 см.

Когато всички те са в земята, ги съединете с хоризонтални ленти, за да създадете затворен контур. С помощта на обикновена заварка заварете лентите към ъглите. Използваме заваряване, тъй като болтовата връзка в земята ще се разруши бързо. Загубата на контакт ще доведе до загуба на функционалност на заземяването.

Ако няма възможност за заваряване, могат да се използват болтове, но само над земята. Те се обработват с проводяща грес, периодично се затягат и отново се смазват.

Свържете сглобената верига към разпределителното табло. Заварете стоманена тел към ъгъл и я прекарайте по дъното на изкопа до стартовия панел. В другия край заварете шайба, за да осигурите добър контакт със стартерния панел. Ако не разполагате с пръчка с подходящо сечение, използвайте същата лента, която се използва за хоризонтални скокове. Тя дори е за предпочитане, тъй като има по-голяма контактна площ със земята, но е по-трудна за обработка. В краен случай, ако не можем да огънем лентата до необходимия ъгъл, я нарязваме на части и я заваряваме от отделни елементи.

Изчисляване на заземяването, формули и примери

Дори ако процесът на сглобяване изглежда лесен, при изчисленията могат да възникнат трудности. Основното изискване е проводниците да могат да издържат на пренапрежение, а електродите да имат достатъчни параметри, за да "прехвърлят" безпрепятствено тока към земята. Добре е да имате съсед, който вече е извършил подобна работа и е имал възможност да изпробва ефективността на системата на място. В противен случай ще трябва да правите всичко сами.

Съпротивление на земята

За всеки прът се използва следната формула:

Тук:

• ρ eq е еквивалентното специфично съпротивление на хомогенни почви (определя се от таблицата за конкретните видове почви);
• L - дължина на електрода (m);
• d - диаметър на пръта (m);
• T - разстоянието от центъра на сондата до повърхността (m).

Тип почва	Специфично съпротивление на почвата (еквивалентно), Ohm*m
Торф	20
Чернозем	50
Глина	60
Песъчлива глина	150
Песъчлива (ниво на подпочвените води до 5 m)	500
Пясъчни (ниво на подпочвените води над 5 m)	1000

Размери и разстояния за заземителните електроди

Необходимо е да се знае допустимото общо съпротивление на веригите (за мрежа 127-220 V - 60 Ома, за мрежа 380 V - 15 Ома). Стойността на климатичния коефициент е дадена в таблицата по-долу.

Тип електрод, тип монтаж	Климатична зона
Климатична зона Първа	Втори	Трети	Четвърти
Вертикално разположен прът	1,8 / 2,0	1,5 / 1,8	1,4 / 1,6	1,2 / 1,4
Хоризонтално разположена лента	4,5 / 7	3,5 / 4,5	2,0 /2,5	1,5

Сега трябва да вземете съпротивлението на земята, което се изчислява по формулата от предишния раздел на статията. Той се умножава по климатичния коефициент. Разделете резултата на общото съпротивление на веригата (вж. по-горе). Резултатът е броят на електродите. Ако е необходимо, закръглете нагоре.