Направи си сам добре в страната: от избора на подходящо място до довършителната подредба

Подреждане на глинен замък

За да бъде водата в кладенеца винаги чиста в бъдеще, тя трябва, освен всичко друго, да бъде защитена от повърхностни води. За да направите това, трябва да оборудвате глинен замък. Те го правят по тази технология:

• глината се разрежда с малко количество вода и се влива в продължение на няколко дни;
• добавете към получената пластична маса 20% вар;
• около дървената къща или горния бетонен пръстен на кладенеца изкопават яма с дълбочина 180 см;
• поставете глинената маса в ямата на слоеве от 5-10 см;
• отгоре оборудват глинена сляпа зона;
• натрошен камък се изсипва върху глината, а след това и пръстта.

Препоръчително е допълнително да обвиете бетонния пръстен с покривен материал или пластмасова обвивка, преди да подредите замъка.

Избор на местоположение

Най-добрият вариант е да поръчате геоложко изследване на обекта. Дори ако сами копаете кладенец в страната, разходите са пропорционални на неговата дълбочина. Това означава, че е необходимо да се определи къде дълбочината на водоносните хоризонти е минимална. Ако бюджетът не позволява наемането на геолози, изграждането на кладенци не трябва да се извършва на случаен принцип.

За да се определи мястото за копаене, има следните методи:

Биологичен

Обърнете внимание какви растителни култури растат на обекта. Растения, които растат сами

След като определите какъв вид трева или храст е, можете да определите по вида на коренището колко дълбоко трябва да се направи кладенецът, за да стигнете до водата.
Геолокация. От древни времена хората с лоза могат да определят колко дълбоки са водоносните хоризонти. Сега вместо лозя се използват метални рамки и махала. Преминавайки през територията на разпределението, те наблюдават поведението си и ако рамките се пресичат и махалото започне да се отклонява, тогава изграждането на кладенеца трябва да се извърши на това място.
Проучвателно сондиране. Този метод ви позволява да получите надеждна информация за дълбочината на подземните води. Методът е приложим и за случаите, когато е необходимо да се пробие кладенец. Единственият недостатък е необходимостта от привличане на специализирани екипи и използването на специално оборудване.

За да се изгради кладенец, е необходимо първоначално да се определи за каква цел се извлича водата. На различна дълбочина има различни качества. Някои слоеве осигуряват на летните жители техническа вода за напояване, други са чисти източници, които осигуряват питейна вода.

Пети етап.Оборудваме кладенеца

Но изграждането на кладенец не се ограничава до пробиване на мина и нейното укрепване. За да направите това, ние оборудваме горната част на конструкцията - главата.

Добре изолация на главата

Оборудваме сляпа зона около кладенеца - малка платформа, изработена от бетон или внимателно уплътнени развалини

Слепата зона трябва да е на поне 1 м от мината от всяка страна и, което е важно, се изгражда след определено време след завършване на строителството, когато почвата се утаи

Сляпа зона около кладенеца Схема на конструктивни слоеве на сляпа зона Сляпа зона от смес от смачкана глина и натрошен камък Изолация на слепи зони

Изграждаме и навес над конструкцията, за да предотвратим навлизането на валежи в мината. Ако за подаване на вода се използва помпа, тогава е по-добре да затворите вала напълно, оставяйки малък отвор за маркуча и кабела.

Мерки за безопасност по време на работа

При работа в мината е необходимо да се носи каска, за да се предотврати попадането на пръст и камъни в главата при повдигане на контейнера. Също така трябва редовно да проверявате здравината на връзката на кабела или въжето с контейнера.

Освен това проверявайте ежедневно въздуха за наличие на отровен газ, преди да започнете работа. Това може да стане с обикновена свещ - спирането на нейното горене сигнализира за наличие на газ. В този случай е необходимо да се отстрани натрупаният газ с вентилатор или прахосмукачка.

Във всеки случай да работите самостоятелно при копаене на кладенец - дори за кратко време - не се препоръчва.

Последният акорд на изграждането на кладенец за лятна резиденция е устройството на стилизирана къща над кладенеца, в дизайна на която ще се използва цялото въображение на домакинството.

Методи за копаене

Има две технологии за копаене на кладенец. Използват се и двата метода, само на различни дълбочини.И двете имат недостатъци.

Алтернативен монтаж на пръстени

Първият пръстен се поставя на земята, който постепенно се отстранява отвътре и отстрани. Постепенно пръстенът се спуска надолу. Ето един много важен момент: необходимо е да се гарантира, че пада право надолу, без изкривявания. В противен случай мината ще се окаже наклонена и рано или късно утаяването на пръстените ще спре.

За да се избегне изкривяване, е необходимо да се контролира вертикалността на стените. Те правят това, като завързват отвес към лоста и го полагат върху пръстена. Освен това можете да контролирате най-високото ниво.

Необходими инструменти за копаене на кладенец

Когато горният ръб на пръстена се изравни със земята, следващият се търкаля. Поставя се строго отгоре. Работата продължава. Ако на първия пръстен почвата може да се хвърли отстрани с лопата със скъсена дръжка, то на следващия трябва да я извадите с помощта на порта или статив и блок. По този начин трябва да работят поне двама души, а за завъртане на халките са необходими поне трима или дори четирима. Така че е невъзможно да копаете кладенец сами, с една ръка. Освен ако не се адаптира лебедката.

Така постепенно дълбочината на кладенеца се увеличава. Когато пръстенът падне до нивото със земята, върху него се поставя нов. За спускане използвайте изковани скоби или стълби (по-правилно - скоби).

Предимствата на този метод за копаене на кладенец:

• Можете да контролирате колко стегнат и дори е станал пръстенът.
• Можете да поставите същите гумени уплътнения, които ще осигурят херметичност или да ги поставите върху разтвора.
• Стените не се рушат.

Всичко това са плюсове. Сега за минусите. Работата на ринга е неудобна и трудна физически. Следователно, според този метод, те копаят предимно на плитка дълбочина - 7-8 метра. И в мината работят на свой ред.

Структурата на "ножа" за по-лесно проникване на почвата при копаене на кладенци

Друг момент: когато копаете палуба с пръстени, можете да ускорите процеса на утаяване и да улесните преминаването на почвата, можете да използвате нож. Направен е от бетон, в самото начало се излива в земята. За да го образуват, те изкопават жлеб в кръг. В напречно сечение има триъгълна форма (виж фигурата). Вътрешният му диаметър съвпада с вътрешния диаметър на използваните пръстени, външният е малко по-голям. След като бетонът придобие якост, върху този пръстен се поставя „обикновен“ пръстен и работата започва.

Монтаж на пръстени след достигане на водоносния хоризонт

Първо се копае мина без пръстени. В същото време следете стените. При първите признаци на линяване те поставят пръстените вътре и продължават да се задълбочават по първия метод.

Ако почвата не се разпадне по цялата дължина, достигайки водоносния хоризонт, те спират. С помощта на кран или манипулатор в шахтата се поставят пръстени. След това те задълбочават още няколко пръстена според първия метод, увеличавайки дебита.

Първо копаят мина до водоносния хоризонт, след това поставят пръстени в нея

Тук техниката на изкопаване е същата: стига дълбочината да позволява, просто се изхвърля с лопата. След това слагат статив и порта и го вдигат в кофи. След монтиране на пръстените, пролуката между стените на шахтата и пръстена се запълва и трамбова. В този случай горните няколко пръстена могат да бъдат запечатани отвън (например с битумно импрегниране или с друга хидроизолация на покритието).

При работа също е необходимо да се контролира вертикалността на стените, но тя може да се регулира в определени граници. Методът за управление е подобен - отвес, вързан за прът и спуснат в мината.

Предимства на този метод:

• Валът е по-широк, по-удобно е да се работи в него, което ви позволява да правите по-дълбоки кладенци.
• Възможно е да се направи външно уплътнение на няколко горни пръстена, което минимизира възможността за проникване на най-замърсените води.

Още недостатъци:

• Трудно е да се контролира херметичността на съединението на пръстените: забранено е да бъдете в шахтата по време на монтажа. Невъзможно е да преместите вече инсталиран пръстен в него. Тежи стотици килограми.
• Може да пропуснете момента и мината ще се разпадне.
• Плътността на засипването на пролуката между стената на шахтата и пръстените остава по-малка от "родната" почва. В резултат на това стопената и дъждовната вода ще проникне навътре, където ще влезе вътре през пукнатините. За да се избегне това, около кладенеца се прави защитен кръг от водоустойчив материал (хидроизолационна мембрана) с наклон от стените на кладенеца.

Методи за изграждане на кладенец

• Отворено - това е най-бързо, но отнема най-много време. Ако изчислите колко ще струва работата, се оказва, че те ще струват много повече от материалите. На територията се изкопава яма и се спускат бетонни пръстени. Ямата трябва да е по-широка от тях с 20 см от всяка страна. Не можете да изпълните задачата сами. Изкопаването на стотици кубически метри почва е по-добре с багер, отколкото с лопата. Монтажът на сглобяеми елементи е възможен само с кран.
• Мина - в земята се прави широк кладенец и се укрепва като се задълбочава с трупи или други материали. Това не е най-удобният начин. Освен това не ви позволява да инсталирате тежки предмети със собствените си ръце. Трябва да се отбележи, че този метод не е безопасен - земната стена може да се срути.
• Тръба - пластмасова тръба е потопена в земята. Дъното му е затворено с бетонна тапа.Стените, потопени във водоносния хоризонт, са перфорирани. Методът е много подходящ за райони, където водоносният хоризонт лежи близо до повърхността - доста е трудно да се монтира широка петметрова тръба.
• Затворен - бетонният пръстен се потапя в яма с дълбочина около 2 м. Почвата се отстранява равномерно отвътре отвътре, спускайки страните все по-ниско. Отгоре са инсталирани нови нива. Това решение ви позволява сами да изградите солидна мина. Времето може да се намали, ако единият работи отдолу, другият повдига почвата в кофа на въже. Именно този метод ще разгледаме в статията.

Стъпка по стъпка инструкции за направата на къща за кладенец

1. Измерете диаметъра или ширината на главата на кладенеца. Въз основа на тези размери ще се изчисли периметърът на дървената основа на конструкцията.

   Основа на рамката

2. За да направите дървена рамка от пръчка със сечение 50x100 мм. По-удобно е да го направите на равна повърхност, като проверите дизайна с помощта на нивото на сградата.

3. Към рамката, перпендикулярно на основата й, прикрепете 2 греди (вертикални стелажи) със сечение 50x100 мм и дължина 72 см. В горната част ги свържете с греда със сечение 50x50 мм, която ще играе ролята на скейт.

   Дизайнът е готов за монтаж върху пръстена на кладенеца

4. Свържете вертикалните стелажи към основата на рамката (в нейните ъгли) с помощта на греди. За да могат гредите да прилягат плътно, е необходимо да отрежете горните краища на стелажите от двете страни под ъгъл от 45 градуса.

   Горните краища на вертикалните стълбове се изрязват от двете страни под ъгъл от 45 градуса

5. Към основата на една от страните на рамката (на мястото, където ще бъде вратата), прикрепете широка дъска. В бъдеще върху него ще бъдат поставени кофи с вода от кладенеца. Ширината му не трябва да бъде по-малка от 30 см.

6. От останалите страни напълнете дъски с по-малка ширина. Това е необходимо за здравината на конструкцията и задържането й върху пръстена на кладенеца.

   Фиксиране на конструкцията към бетонния пръстен

7. Прикрепете готовата рамка към бетонния пръстен на кладенеца с болтове. За да направите това, е необходимо да комбинирате дупките на стелажите и бетонния пръстен, в който поставете болтовете и затегнете гайките.

   Вертикалните греди са закрепени с болтове към бетонния пръстен

8. Монтирайте портата с дръжката на вертикалните стълбове. Прикрепете го към конструкцията.

   Портата е фиксирана с метални пластини към вертикални стълбове

9. Прикрепете врата с дръжка и резе към рамката.

   Повърхността на склоновете е готова за покриване с покривен материал

10. Покрийте фронтоните и склоновете на рамката с дъски. Крайните дъски на склоновете трябва да се простират извън конструкцията. Това ще играе ролята на козирка и ще предпази фронтоните от намокряне.
11. Закрепете покривния материал към покривните склонове.

Рамката трябва да има правилна геометрична форма, тъй като изместванията и изкривяванията в бъдеще ще повлияят неблагоприятно на целостта на конструкцията. Фугите на елементите на дървената рамка могат да бъдат допълнително укрепени с метални ъгли. За това са подходящи самонарезни винтове с рядка стъпка на резбата с диаметър от 3,0 до 4,0 mm и дължина от 20 до 30 mm.

Когато конструкцията е монтирана на пръстена на кладенеца, можете да започнете да произвеждате портата. Това устройство е необходимо за повдигане и спускане на кофата.

Ами порта

Кръгла трупа с дължина 90 см и диаметър 20 см или повече. Дължината на портата трябва да бъде с 4-5 см по-малка от разстоянието между вертикалните стълбове. Това прави възможно да не докосвате стълба с ръба на портата.

Размерите на металните елементи трябва да съвпадат точно с отворите на портата

• Първо трябва да се почисти от кората, да се изравни с ренде и да се шлайфа.
• За да поддържате цилиндрична форма, увийте ръбовете на трупа с тел или го увийте с метална яка.
• В краищата на трупа, в центъра, пробийте дупки с диаметър 2 см и дълбочина 5 см.

Преди да направите портата, трупът трябва да е сух и без пукнатини.

• Закрепете метални шайби с подобни отвори отгоре. Това е необходимо, за да се предотврати разрушаването и напукването на дървото по време на работа.
• Пробийте същите дупки на една и съща височина в стойките. След това поставете там метални втулки.
• Забийте метални пръти в завършените отвори на трупа: отляво - 20 см, отдясно - L-образната дръжка на портата.

Метални части за ръчна порта

• Закачете портата с метални части на вертикални стълбове.
• Прикрепете верига към яката и окачете съд с вода от нея.

Направи си сам врата към къщата

Към една от страните на рамката закрепете 3 пръти (предназначени за рамката на вратата) със сечение 50x50 mm;

Гредите са закрепени към гредите и основата на цялата конструкция.

В съответствие с размерите на рамката сглобете вратата от еднакви дъски. Горните, долните и диагонално монтираните дъски се закрепват с пръти;

• Прикрепете метални панти към вратата;
• След това монтирайте вратата върху рамката и закрепете пантите към винтовете или гвоздеите;

Панти за врати, фиксирани с пирони

• Закрепете дръжката и ключалката от външната страна на вратата;
• Провери вратата. Не трябва да се захваща при отваряне и затваряне.

Монтаж на покривен материал

Последната стъпка в изграждането на къща за кладенец ще бъде инсталирането на хидроизолационен слой на покрива.Това ще запази дървото и ще удължи живота на конструкцията. Като защита от вода се използва покривен материал или, както в нашия случай, меки керемиди.

За покрив е избрана мека керемида

Устройството на канализационни кладенци, изработени от бетон

Когато подготвителната работа приключи, започва процесът на монтаж на кладенеца.

В случай на бетонна или стоманобетонна конструкция, подреждането на канализационния кладенец ще изглежда така:

• първо се подготвя основата, за която се използва монолитна плоча или бетонна подложка 100 mm;
• освен това в канализационните кладенци се монтират тави, които трябва да бъдат подсилени с метална мрежа;
• краищата на тръбите са запечатани с бетон и битум;
• вътрешната повърхност на бетонните пръстени трябва да бъде изолирана с битум;
• когато тавата се втвърди достатъчно, в нея е възможно да се поставят пръстените на самия кладенец и да се монтира подовата плоча, за която се използва циментов разтвор;
• всички шевове между конструктивните елементи трябва да бъдат обработени с разтвор;
• след фугиране с бетон е необходимо да се осигури добра хидроизолация на шевовете;
• тавата се обработва с циментова мазилка;
• в точките на свързване на тръбите е подредена глинена ключалка, която трябва да бъде с 300 mm по-широка от външния диаметър на тръбопровода и с 600 mm по-висока;
• една от крайните стъпки е проверката на конструкцията за работоспособност, за което цялата система е напълно пълна с вода. Ако не се появят течове след един ден, тогава системата работи нормално;
• след това стените на кладенеца се запълват и всичко това се уплътнява;
• около кладенеца е монтирана сляпа зона с ширина 1,5 метра;
• всички видими шевове се обработват с битум.

Устройството на канализационен кладенец от бетонни пръстени, описано по-горе, не се различава от подреждането на тухлена конструкция, с единствената разлика, че при последното бетонирането се заменя с тухлена зидария. Останалата част от работния процес ще изглежда по същия начин.

Съществуват и преливни кладенци, които имат малко по-сложна структура в сравнение с описаните по-горе конструкции (за повече подробности: „Отпускащите канализационни кладенци са важна необходимост“).

В допълнение към тавата може да са необходими едно или повече условия за оборудване на преливния кладенец:

• монтаж на щранг;
• монтаж на водна кула;
• подреждане на водоразбиващ елемент;
• създаване на практически профил;
• подреждане на яма.

Основният принцип на инсталиране на кладенци не се променя, с изключение на малки разлики. По-специално, преди да монтирате капков кладенец, е необходимо да поставите метална плоча под основата му, която предотвратява деформацията на бетона.

По този начин съставът на диференциалния кладенец включва:

• щранг;
• водна възглавница;
• метална плоча в основата;
• всмукателна фуния.

Фунията се използва за неутрализиране на разреждането, което се получава поради високата скорост на движение на отпадъчните води. Използването на практични профили е доста рядко, тъй като е оправдано само за тръби с диаметър над 600 mm и с височина на падане над 3 м. Като правило такива тръбопроводи не се използват в частни домакинства, а преливните кладенци са рядко явление, но други видове канализационни кладенци са в търсенето.

Съгласно нормативните актове, устройството на кладенец за канализация е оправдано в такива ситуации:

• ако тръбопроводът трябва да бъде положен на по-малка дълбочина;
• ако главната магистрала пресича други комуникационни мрежи, разположени под земята;
• ако е необходимо, регулирайте скоростта на движение на отпадните води;
• в последния наводнен кладенец, непосредствено преди заустването на отпадните води във водоприемника.

В допълнение към причините, описани в SNiP, има и други, които налагат инсталирането на преливна канализационна кладенец на обекта:

• ако има голяма разлика във височините между оптималната дълбочина на канализацията на обекта и нивото на точката на изпускане на отпадни води в приемника (тази опция често е оправдана, тъй като полагането на тръбопровода на по-малка дълбочина ви позволява да извършвате по-малко работа );
• при наличие на инженерни мрежи, разположени в подземното пространство и пресичащи канализационната система;
• ако има нужда да се контролира скоростта на движение на отпадъчните води в системата. Твърде високата скорост има лош ефект върху самопочистването на системата от отлагания по стените, както и твърде ниската скорост - в този случай отлаганията ще се натрупват твърде бързо и е необходимо използването на бърз ток за отстраняването им. Неговото значение е да увеличи дебита на флуида в малък участък от тръбопровода.

Добре устройство и видове

Кладенецът е вертикална система с подсилена повърхност и конструкция за подаване на вода от подземни източници (кладенци или подземни води). Според механизма на издигане на вътрешните води това може да бъде:

• руски кладенец, от него се получава вода благодарение на въже, намотано на специален барабан, в края на който е вързана кофа;
• кладенец-шадуф, в който се използва лост тип кран за издигане на вода от мината;
• Архимедов винт, в който водата се издига на големи порции.

Питейните кладенци използват само:

• подземни води с изворен произход;
• артезиански води, които излизат от дълбините поради силата на естествения натиск.

Според материала за укрепване на вътрешните стени кладенците могат да бъдат:

• дървени;
• тухла;
• бетон;
• камък.

подемник стек филтъра

Частта, която е над земята, се нарича глава, тя е покрита с капак, предпазващ го от отломки и зимно обледяване. Частта, намираща се под земята, се нарича шахта, това е шахта, вкопана дълбоко в мината, чиито стени са подсилени. Формата на мината най-често е кръгла (най-удобната), квадратна (най-простата) и всякаква друга (правоъгълна, шестоъгълна и др.).

Бетонни, тухлени и каменни кладенци се изкопават с кръгла шахта.

Как да си направим конструкция от капак и балдахин

Ако кладенецът е правилно изолиран, той няма да замръзне и може да се използва през цялата година. Външните стени в този случай също трябва да бъдат изолирани. Отговорът на въпроса - дали да затворите кладенеца с ключалка - зависи от това дали в къщата има деца

Важно е дали селото се охранява. Натрапниците могат да влязат в неохраняваната територия и да откраднат помпата, разположена вътре под люка

Какви материали се използват

• Дърво или неговите аналози - ПДЧ и шперплат.
• метални.
• Пластмаса.

Последният вариант е по-нисък от предишните по сила и декоративни качества.

Instagram @dom_sad_dacha

Instagram @dom_sad_dacha

дървен капак

Най-често се използват дъски от естествен масив - те са по-лесни за работа.Понасят добре студ и механично натоварване. По-добре е да изберете дъб, липа или бреза.

За работа ще ви трябват заготовки със сечение 2x15 см и пръти 4x4 см. От тях ще сглобим щит според размера на бетонната шийка. Пръчките се поставят както отгоре, така и отдолу, оставяйки гладка повърхност отвън.

Естественият масив бързо ще стане неизползваем, ако не бъде обработен с антисептици и лакиран. Подходящ и за улична боя. За промяна на сянката на дървото се използват тониращи потъмняващи лакове. Обработените и изсушени части се нарязват по дължина и се свързват с две пръти. Закрепването с самонарезни винтове ще продължи по-дълго от обикновените нокти.

За да се създаде кръгъл капак, върху повърхността на щита се изчертават маркировки. В центъра му се забива малък пирон и към него се завързва въже с молив. С помощта на такъв компас можете точно да начертаете кръг. Радиусът зависи от дължината на въжето.

По-удобно е да изрежете извит контур и да изрежете дупка под вратата с прободен трион. Секциите се третират с антисептици и лак. Не трябва да има открити площи. Вратата се чука заедно по същия начин като капака, но вместо решетки е по-добре да вземете тесни летви. Фитингите - дръжки и панти - трябва да бъдат защитени от корозия. Най-добре работят ковано желязо, алуминий и поцинкована стомана.

Дъските могат да бъдат закрепени от лицевата страна с ковани железни ленти, стилизирани под старина.

Щитът се монтира върху основата с помощта на котви, пробиващи през него. Има и друг начин. Дъното е закопчано със стоманени широки ъгли, равномерно разположени по вътрешната обиколка. Преди да затворите кладенец, направен от бетонни пръстени или трупи, трябва да проверите дали може да издържи на крепежните елементи.Ако материалът се разпадне, той се подсилва с хоросан и армировка. Може да се наложи смяна на горния пръстен с нов.

Последният етап на работа

Височината на надземната част трябва да бъде 80 см над нулевата марка. Синусът около бетоновия кладенец се запълва с чакълесто-пясъчна смес. За да не се допуска повърхностен отток и навлизане на атмосферни води в кладенеца, около него е направен глинен замък. За да направите това, глина или глинеста почва се изсипва около изработката с дълбочина 1,5 m и ширина до 1 m, след което се уплътнява.

След това водата се изпомпва. Компетентното изпомпване предполага щадящ режим на смяна на водата чрез няколко изпомпвания не до дъното със задължителни прекъсвания за възстановяване на предишното ниво. След това кладенецът се оставя да се напълни с вода: нормалното ниво на водата е около 1,5 пръстена.

Вижте най-добрите идеи за проекти за дизайн на баня за лятна резиденция или частна къща тук. Тук ще намерите оригинални идеи за ландшафтен дизайн на частна къща.

Изводи и полезно видео по темата

Тези, които биха се интересували да чуят експертни съвети в малко разширена и различна версия, могат да гледат следното видео:

Работата по подреждането на кладенец мина не е толкова трудна, колкото трудоемка. И не винаги е необходимо да копаете земната повърхност, задълбавайки се в нея на десет метра.

Много по-често водоносният хоризонт преминава на дълбочина от 4 до 7 метра. Редувайки се, двама силни момчета са напълно способни да изкопаят такава мина за два дни. Основното е желанието и инструментът!

Разкажете ни как сте изкопали и оборудвали кладенец във вашата лятна вила със собствените си ръце. Споделете технологични тънкости, които посетителите на сайта могат да използват.Оставете, публикувайте снимки и задавайте въпроси в блока по-долу.