Как да пробиете кладенец със собствените си ръце

Методи за самопробиване

За да се направи кладенец за вода във вила, къща или ферма, е необходимо да се има предвид, че има три диапазона на дълбочина, на които се намират водоносните пластове:

1. Абисински кладенец. Ще трябва да пробиете от 1,5 до 10 метра до водата.
2. За шлифоване. За да се направи кладенец от този тип, трябва да се пробие земята до маркировка в диапазона от 12 до 50 метра.
3. Артезиански извор. 100-350 метра. Най-дълбокият кладенец, но с най-чистата вода, подходяща за пиене.

Всеки път се използва различен вид тренировка. Определящ фактор е избраният метод на пробиване.

Ударно пробиване

При този вид сондиране технологията на процеса включва повдигане на тръбата с три режещи апарата на определена височина. След това се спуска надолу и тежестта на тръбата разбива скалата. Друго устройство, необходимо за извличане на натрошената скала, е улей. Всички гореизброени продукти могат да бъдат закупени или изработени със собствените ви ръце.

Въпреки това, преди да пробиете кладенец със собствените си ръце, трябва да използвате градинска или рибарска бормашина, за да направите първоначален отвор. Необходими са ви също статив от стоманен профил, въже и система от блокове. Бронята може да бъде повдигната с ръчна или автоматична лебедка. Използването на електрически двигател ще ускори процеса.

Шнек

Тази технология за сондиране на кладенци за вода включва използването на шнек, който представлява пръчка със спираловидно острие. Като първи елемент се използва тръба с диаметър 10 cm. Върху него е заварено острие, чиито външни ръбове образуват диаметър от 20 cm. За да се направи един завой, се използва кръг от ламарина.

От центъра се прави разрез по радиуса, а по оста се изрязва отвор, равен на диаметъра на тръбата. Конструкцията се "огъва", за да образува винт, който да бъде заварен. За да пробиете сондаж със собствените си ръце с помощта на шнек, се нуждаете от устройство, което да служи за задвижване.

Това може да е метална дръжка. Основното е да можете да го отделите. Когато шнекът се задълбочи в земята, той се надгражда чрез добавяне на още една секция. Той е заварен и обезопасен, така че елементите да не се разделят по време на работа. След като този процес приключи, цялата конструкция се отстранява и в шахтата се спускат корпуси.

Ротационен

Това сондиране на кладенец в провинцията не е най-евтиният вариант, но е най-ефективният. Същността на метода се състои в комбинацията от две технологии (ударна и шнекова). Основният елемент, който поема натоварването, е короната, която е прикрепена към тръбата. Секциите се добавят, докато потъва в земята.

Преди да се направи дупката, трябва да се внимава водата да попадне в шнека. Това ще омекоти почвата, което ще удължи живота на свредлото. Този метод ще ускори процеса на пробиване. Необходима е и специална платформа за въртене, повдигане и спускане на ядковата сонда.

Пиърсинг

Това е отделна технология, която ви позволява да пробивате земята хоризонтално. Това е необходимо за полагане на тръбопроводи, кабели и други комуникационни системи под пътища, сгради и на места, където не е позволено да се правят изкопи. По същество това е шнеков метод, но се използва за хоризонтално сондиране.

Изкопава се траншеята, монтира се съоръжението и започва сондирането, като периодично се изтегля скала от траншеята. Ако може да се получи вода от сондаж, който е отделен от препятствие, се пробива дупка, монтира се хоризонтална обсадна тръба и се полага тръбопровод. Всичко може да се направи със собствените ви ръце.

Със собствените си ръце - Пробийте кладенец със собствените си ръце

Да се направи сондаж за кладенец със собствените си ръце не е много трудно. Необходими са ви тръба, диск от дъскорезница, метален лист с дебелина 2-3 мм и електроди за заваряване. Най-напред се подготвя работната повърхност на инструмента - остриетата.

• Дискът се разрязва на две половини.
• От железен лист се изрязва кръг с диаметър, по-малък от този на диска, но по-голям от този на тръбата. В него се прави отвор с диаметър, съответстващ на диаметъра на тръбата.
• Кръгът се разрязва наполовина.
• Сега половинките се монтират към тръбата от противоположните страни под малък ъгъл, но в различни посоки. Закрепването се извършва чрез заваряване.
• В половинките на диска се правят отвори за поставяне, по два от всяка страна.
• Всеки диск се поставя върху заварената половина на диска и през отворите се правят маркировки.
• Сега половинките на диска трябва да се поставят върху половинките на кръга, така че отворите им да съвпаднат. Болтовете са закрепени през тях.
• Към противоположния край на тръбата се заварява муфа с резба, която свързва сондажните пръти. Съответно другите пръти (тръби) трябва да бъдат заварени от едната страна, за да съвпаднат с резбата на муфата, а самата муфа трябва да бъде заварена от другата страна.
• За да се върти ръчната бормашина, трябва да се изработи специална дръжка. Това ще бъде парче, към което перпендикулярно ще бъде заварена тръба с диаметър 20-25 mm.

Домашна бормашина

С такова устройство няма да можете да пробивате дълбоки дупки, но до 10 м не е проблем. Необходимо е да пробиете няколко сантиметра в земята (30-40), след което да я извадите, за да освободите лепкавата почва.

Свредлото за чаши също се прави просто от обикновена тръба с дебелина на стената най-малко 2 mm. Просто вземете парче тръба и го заострете от едната страна навътре. Възможно е да се изрежат зъби на края с точно същото назъбване. Противоположният край трябва да се запуши и към него да се прикрепи кука или накрайник, към който ще се свърже въжето за пробиване. Задължително е да се направят надлъжни жлебове, през които да се отстранява почвата.

Пробиване с лъжица

Бургията е изработена от дебелостенна тръба. Тръбата е срязана от едната страна, така че да има лобове. Те трябва да се наточат, за да се получи остър ръб. Тук се заварява свредло с голям диаметър. Задължително се прави надлъжен прорез, през който се изважда избраната от сондажа почва.

От противоположната страна свредлото се запушва и се изработва приспособление за окачване към проводника. Ако трябва да се пробие сондаж с голям диаметър, сондажната лъжица може да се направи от газова бутилка.

Чертежът на пробивната лъжица

И така, въпросът за това как сами да пробиете кладенец за вода е решен. Бяха разгледани няколко техники, всяка от които се различава по използваните работни инструменти. Правилният избор на инструмент според вида на почвата е гаранция за качеството на извършените сондажни работи.

Къде да сондираме?

Общата схема на формиране на водоносните хоризонти в природата е показана на фигурата. Горните води се подхранват предимно от седименти и се отлагат в диапазона около 0-10 м. Водата може да бъде годна за пиене без дълбока обработка (преваряване, филтриране през шунгит) само в отделни случаи и при условие, че пробите се проверяват редовно от санитарните органи. След това, за технически цели, водата се взема от кладенеца; при такива условия добивът от кладенеца ще бъде малък и много нестабилен.

Образуване и видове водоносни хоризонти

Водният кладенец се пробива сам в междинния водоносен хоризонт; на снимката е отбелязан в червено. Артезианският кладенец, който дава вода с най-добро качество за много дълъг период от време, не може да се пробие сам, дори и да има подробна геоложка карта: дълбочината обикновено е повече от 50 м и само в изключителни случаи водоносният хоризонт се издига до 30 м. Освен това самостоятелното разработване и добив на артезиански води е категорично забранено, включително и под наказателна отговорност - това е ценен природен ресурс.

Най-често е възможно самият кладенец да бъде пробит в неограничен резервоар - напоен с вода пясък върху глинен пласт. Такива кладенци се наричат пясъчни, въпреки че неограниченият водоносен хоризонт може да бъде чакълест, чакълест, чакълест и т.н. Неограниченият водоносен хоризонт е на около 5-20 м от повърхността. Водата от тях най-често е годна за пиене, но само при проверка и след разклащане на кладенеца, вж. по-долу. Дебитът е нисък, 2 куб. м/ден се считат за отлични, и варира донякъде в рамките на една година. Пясъчната филтрация е задължителна, което усложнява проектирането и експлоатацията на кладенеца, вж. по-долу. Липсата на напор увеличава изискванията към помпата и цялото водоснабдяване.

Слоевете под налягане се намират на по-голяма дълбочина, в диапазона от около 7 до 50 m. В този случай водоносният хоризонт е плътна, водоносна напукана скала - глина, варовик - или насипен чакъл и камъни. Най-доброто качество на водата идва от варовик и тези кладенци са по-дълготрайни. Ето защо кладенците за водоснабдяване със слоеве под налягане се наричат варовикови кладенци. Собственото налягане в слоя може да издигне водата почти до повърхността, което улеснява изграждането на кладенеца и цялата система за водоснабдяване. Дебитът е висок, до 5 куб. м на ден, и стабилен. Често не е необходим пясъчен филтър. Обикновено първата водна проба преминава анализа "с отличие".

Процедура

Препоръчително е да се започне с подготвителните мерки. Първият етап е създаването на място за монтиране на статива. Необходимо е да се изкопае малка яма с размери 1,5x1,5 м и дълбочина до 2 м. Впоследствие в тази шахта се монтира импровизирана платформа. Прикрепените към стените на ямата дъсчени пътеки предотвратяват срутването на насипни скали в повърхностните слоеве.

Следващата стъпка е да се монтира ръчно изработен статив на подготвената площадка. На върха на триъгълната пирамида е монтирана лебедка с въже, на което е закрепен ударният инструмент. Конструктивните части на сондажното оборудване трябва задължително да са подравнени вертикално. И най-малкото отклонение ще попречи на монтирането на обсадната тръба в пробитата шахта.

Последващото ударно пробиване се извършва по следния алгоритъм:

• от височина два метра импровизиран ударник се забива в земята и я разбива;
• За издигането на инструмента на повърхността се използва лебедка или кладенчова врата, с която се извличат раздробените почвени частици;
• инструментът се освобождава от счупените парчета земя и процедурата се повтаря циклично;
• В зависимост от характеристиките на скалата инструментът за пробиване се заменя с длето или манометър.

В някои случаи повърхностните слоеве се навлажняват чрез поливане на изкопа. В други случаи лицето се засипва със суха пръст.

Сглобяване на скучна лъжица

Трябва да се подготви тръба с дебелина на стената най-малко 5 mm. В страничната стена се прави разрез. Широчината му зависи от вида на почвата: колкото по-неплътна е тя, толкова по-малка е междината. Долният ръб на тръбата се заобля с помощта на чук. Този ръб се огъва, така че да се образува спирала. От същата страна е закрепено голямото свредло. Дръжката се закрепва от другата страна.

Свредлото за лъжици се състои от дълъг метален прът с цилиндър в края. Цилиндърът има 2 съставни части, които са разположени по дължина или в спираловидна форма. В долната част на цилиндъра има остър режещ ръб.

Видове водни кладенци

Първото нещо, което определя конструкцията на кладенеца, е видът на водоносния хоризонт.

Трябва да разберете каква е дълбочината на водата във вашия район.

Те могат да бъдат следните:

1. Горният слой на почвата: най-горният и най-замърсеният слой, най-често на дълбочина до 2,5 m (понякога до 10 m). С малки изключения качеството на тази вода не е подходящо за пиене или готвене - само за технически цели. Добива се с помощта на конвенционален кладенец.
2. Артезианска вода: Най-дълбокият, най-чистият и най-продуктивният водоносен хоризонт. Но тази вода, която е с отлично качество, може да се добива само със специален лиценз. Освен това не е възможно сами да си направите артезиански кладенци - водоносният хоризонт обикновено е по-дълбок от 50 метра и само в редки случаи достига до 30 метра.
3. Резервоар под налягане: обичайната дълбочина е между 30 и 50 метра. Това често се нарича "варовиков кладенец", въпреки че водоносният хоризонт може да се формира не само от варовик (това е най-желаният вариант), но и от глинести, чакълести и чакълести наноси.
4. Неограничен резервоар: Тук - на дълбочина до 20 м - самоуките сондьори достигат най-често. Резервоарът обикновено се състои от напоен с вода пясък, откъдето идва и наименованието "сондаж". Не са изключени и камъчета, чакъл и някои други варианти. В повечето случаи водата е с приемливо качество, но задължително трябва да се изпрати за лабораторен анализ. Няма естествен напор, така че ще са необходими потопяема помпа и силно водоснабдяване. Необходимо е да се монтира и пясъчен филтър.

Варовиковите кладенци имат две основни предимства:

• Не е необходимо да се монтира пясъчен филтър на дъното на сондажа.
• Водата може да се издигне доста високо поради естествения напор, което улеснява експлоатацията на кладенеца и намалява изискванията за помпа и тръбопроводи.

Местоположение на водоносния хоризонт

Въпреки всички свои предимства обаче такъв кладенец рядко може да се направи сам, тъй като е твърде дълбок.

Според изчисленията не е разумно да се прави сондаж със собствени ръце, ако дълбочината на водата надхвърля 20 м; наемането на професионалисти със специално оборудване ще бъде по-евтино.

Ако сте стигнали до нивото на неограничената вода от 12-15 м, по-добре е да не спирате, а ако е възможно, да отидете по-надълбоко, за да стигнете до варовик.
Варовиковият кладенец има редица предимства пред пясъчния, включително по-висока производителност (5 куб. м на ден спрямо 2) и по-дълъг експлоатационен живот - 50 години спрямо 15 години.

Особености на сондирането с вода

Методът се състои в извличане на отпадъчна скала с вода, която се изпомпва под налягане в минната кухина. За отстраняване на напуканите слоеве не се използват сондажни инструменти.

Технологията се състои от комбинация от 2 процеса:

• формиране на вертикален сондаж в земята чрез редуващо се разрушаване на почвените слоеве;
• извличане на натрошени почвени фрагменти от сондажа под действието на работната течност.

Процесът на смесване на кал за сондиране.

Създаването на необходимата сила, за да се потопи режещият инструмент в скалата, се улеснява от собственото тегло на оборудването, състоящо се от колонката на сондажния прът и оборудването за впръскване на течност в сондажа.

За да се направи промивната течност, малко количество глинена каша се смесва с вода в отделна яма и се използва строителен миксер, за да се смеси до консистенция на кефир. След това сондажната течност се изпомпва под налягане в сондажа с помощта на моторна помпа.

При хидродобива течната среда изпълнява следните функции:

• отстраняване на счупени скални фрагменти от тялото на водната шахта;
• охлаждане на режещия инструмент;
• Шлайфане на вътрешната кухина на дрейфа;
• Укрепване на стените на мината, за да се намали възможността за срутване на минните изработки и засипване на сондажа.

Отрязъците от тръбите с дължина 1,5 м се използват за създаване на струна, която се удължава, като дължината на фрагментите се увеличава с навлизането в дълбочина на сондажа.

Технологията за хидропробиване е оптимална за скали с висока концентрация на пясък и глина. Прилагането на тази техника за разполагане на автономен източник върху каменисти и блатисти почви е нецелесъобразно: масивните и вискозни почвени слоеве трудно се измиват от водата.

Как да пробивате със собствените си ръце

• шнеков сондаж - при навлизане по-надълбоко в земята той се надгражда с нови участъци от метални тръби;
• канавка - устройство с остри зъби на края и клапан, който не позволява на земята да се изсипе обратно в шахтата;
• чрез ерозия на почвата - хидравличен метод;
• метода "игла";
• методът на ударно пробиване.

С помощта на технологията за сондиране с шнек може да се пробие дупка на дълбочина до 100 метра. Трудно е да се направи ръчно, затова се използват стационарни електрически машини, а шнекът се надгражда с нови секции, когато се задълбочава. Периодично тя се повдига, за да се изхвърли почвата. За да се предотврати разрушаването на стените, зад сондата се поставя обсадна тръба.

Ако сондата не може да се изгради, към основата ѝ се прикрепя длето с остри ръбове и сондата се завинтва на няколко метра по-дълбоко. След това тръбата се повдига и натрупаната почва се изхвърля навън.

Работата с шнек може да се извършва в мека почва. Скалистите терени, глинестите седименти и глинестите отложения не са подходящи за този метод.

Шнекът представлява метална тръба със запоени в края зъби от твърда стомана. Малко по-нагоре в тръбата има клапан, който затваря изхода на почвата, когато устройството се вдигне от дълбочина. Принципът на работа е прост - канавката се поставя на правилното място и се завърта на ръка, като постепенно прониква в почвата. Методът отнема повече време, отколкото използването на електрическо оборудване, но е икономичен.

Устройството трябва периодично да се повдига и да се изпразва от тръбата. Колкото по-дълбока е тръбата, толкова по-трудно е да се повдигне. Освен това за превъртането му е необходимо да се използва груба сила. Обикновено участва повече от едно лице. За да се улесни сондирането, почвата трябва да се разрохка, като се подаде вода отгоре и се излее в тръбата с помощта на маркуч и помпа.

Ударното пробиване е най-старият метод, който се използва и днес. Принципът е да се спусне метален кожух в обсадната тръба и постепенно да се задълбочи дупката. За пробиването е необходима рамка с прикрепено въже. Методът изисква време и често повдигане на работния кожух, за да се извади почвата. За да се улесни работата, се използва маркуч с вода, за да се измие почвата.

Метод "игла" за абисинска сонда: когато тръбата се спуска, почвата се уплътнява, така че не се изхвърля на повърхността. За проникване в почвата е необходим остър връх от желязна сплав. Можете да направите това у дома, ако водоносният хоризонт не е твърде дълбок.

Методът е евтин и спестява време. Недостатъкът е, че такъв сондаж не е достатъчен за водоснабдяване на частна къща.

Видове сондажи

Пробиването на сондаж в провинцията не е толкова трудно. Цената му зависи от дълбочината на водата. Песъчливият кладенец ще бъде значително по-евтин от артезианския и това също трябва да се вземе предвид.

Кладенец до пясъка

Направено е за не голяма дълбочина. Така че е напълно възможно да извършите цялата работа със собствените си ръце и това значително ще намали разходите ви. Преди да започнете, трябва да разберете какво е качеството на водата на малка дълбочина. Най-добрият начин да направите това е да вземете проба от съседа си и да я занесете на експерт, който да провери качеството. Параметрите са дадени по-долу.

Подходящ за помещенията, в които живеете постоянно. Тази вода е с по-високо качество. Но работата ще струва по-скъпо. Тук е по-добре да наемете специализирана организация. И ще трябва да помислите за незабавното му почистване. Той е във варовикови пластове и поради това има високо съдържание на желязо. Веднага трябва да се организира добра филтрация.

Внимание: Ако не живеете постоянно в къщата си на село и ако се нуждаете от вода само за напояване, можете спокойно да направите следната конструкция

Определяне на качеството на водата

Когато водата от кладенец или сондаж е с питейно качество, тя се счита за вода в следните случаи:

• Когато водата е чиста на дълбочина тридесет сантиметра;
• Когато водата съдържа не повече от 10 mg/l нитратни примеси;
• Когато един литър вода съдържа не повече от 10 Е. coli;
• Когато водата е оценена с поне три по петстепенна скала за вкус и мирис.

За да се определят тези показатели, водата трябва да се подложи на лабораторен анализ в санитарно-епидемиологичната служба.

Как се прави сондаж

Нека да обсъдим този процес от теоретична гледна точка:

• Работата започва с изкопаването на сондаж, чиято дълбочина и диаметър трябва да са най-малко два метра или страна от метър и половина. Тази мярка предотвратява по-нататъшното разпадане на горния почвен слой.
• Дупката е укрепена с бордюри. След това сондажът се пробива с помощта на сондажна платформа и сондажна платформа. Сондажната платформа се окачва на кулата в централната точка на бъдещия сондаж.
• Сондажната колона се състои от няколко сондажни пръта, които се удължават по време на сондирането с помощта на редуциращи гилзи. Сондажната глава е монтирана в края на сондажната колона.
• Тегличът се сглобява от трупи, стоманени тръби, канали или ъгли, които образуват триножник с лебедка, прикрепена на върха.

Бележка: Ако водата е плитка, сондирането може да се извърши без сондаж. В този случай се използват специални скъсени пръти с дължина метър и половина. Ако по време на сондирането е необходимо да се използва козирка, прътите в този случай трябва да са дълги най-малко три метра.

Когато сондажната кула е задължителна, в този случай смукателните пръти трябва да са дълги поне три метра.

С какво да пробивате

Оборудването и методът на сондиране трябва да бъдат избрани в съответствие с вида на почвата. Използваните инструменти трябва да са изработени от въглеродна стомана.

Избор на инструменти и материали

За пробиване се използват следните пробивни глави:

• За пробиване в глинести почви се използва спираловидно свредло с основа 45-85 mm и дължина на острието 258-290 mm.
• За ударно пробиване се използва свредло. Свредлото може да бъде плоско, кръстовидно или с друга форма.
• Сондирането в глина, песъчлива глина или глинест пясък се извършва със свредло с форма на лъжица със спираловиден или надлъжен прорез. Този шнек е с диаметър 70-200 mm и дължина 700 mm и пробива на дълбочина 30-40 cm на преминаване.
• Неплътната почва се извлича с помощта на ядково свредло по метода на ударите. Макарите са изработени от триметрова тръба и са от бутален и конвенционален тип. Вътрешният диаметър на пръта трябва да бъде 25-96 mm, външният диаметър - 95-219 mm, а теглото му - 89-225 kg.

Пробиването е цикличен процес, който периодично се съпровожда от почистване на сондажния инструмент от земята. Почистването се извършва, когато свредлото е напълно извадено от земята. Съответно дължината на сондажната колона зависи от трудността на изваждането ѝ от сондажа.

Характеристики на инструментите

Първият инструмент в списъка на инструментите за извършване на сондаж е сондажната платформа. Използва се за изкопаване на почва за дълбоки сондажи. С тази конструкция вече е възможно сондата да се потапя на по-голяма дълбочина. Той може да се повдига и заедно с прътите. Ако устройството е потопено на къси разстояния, то може да бъде извадено ръчно, без да се използва кула.

Какво представляват сондажните пръти? Те са изработени от обикновени тръби, които са свързани помежду си с резби или, в редки случаи, с ключове. Режещите накрайници са изработени от стоманена ламарина с дебелина не по-голяма от 3 mm. След изработката ръбовете на задвижващите елементи трябва да се заточат.

При това не трябва да се забравя, че свредлата трябва да се врязват в земята по посока на часовниковата стрелка, докато се върти ядковата бормашина.

Ръчно пробиване на отвор

Най-често срещаният въпрос сред собствениците на вили е как да пробият сондаж със собствените си ръце, а не просто кладенец. Ще е необходимо сондажно оборудване, като например сондаж, сондажна платформа, лебедка, пръти и обсадни тръби. Дерикът е необходим за изкопаване на дълбока дупка и се използва за потапяне и повдигане на сондата с прътите.

Ротационен метод на пробиване

Ротационният метод на сондиране, реализиран с ротационна бормашина, е най-простият начин за изграждане на воден кладенец.

Плитките кладенци могат да се сондират без сондажна платформа, а сондажната колона може да се извади ръчно. Сондажните пръти са изработени от тръби, свързани помежду си с помощта на шпонки или резби.

Сондажът, който ще бъде по-нисък от останалите, е допълнително оборудван със свредло. Режещите накрайници са изработени от 3 мм стоманена ламарина. Когато заточвате режещите ръбове на свредлата, имайте предвид, че те трябва да се врязват в земята по посока на часовниковата стрелка, когато свредлото се върти.

Кулата се монтира над сондажната площадка и трябва да е по-висока от сондажния прът, за да се улесни изваждането на сондажния прът при повдигане. След това се изкопава направляваща яма за бормашината, дълбока около две лопати.

Първите завъртания на шнека могат лесно да се направят от вас, но ако тръбата потъне по-дълбоко, ще са необходими допълнителни усилия. Ако свредлото не може да се извади от първия път, трябва да го завъртите обратно на часовниковата стрелка и да опитате да го извадите отново.

Колкото по-дълбоко потъва сондата, толкова по-трудно става движението на тръбата. За да се улесни това, земята трябва да се омекоти, като се полее с вода. При напредването на сеялката надолу тя трябва да се изтегля на всеки 50 cm на повърхността и да се почиства от почвата. Цикълът на пробиване се повтаря отново. Щом дръжката на инструмента достигне нивото на земята, конструкцията се увеличава с допълнителен лакът.

С навлизането на сондата навътре въртенето на тръбата става все по-трудно. Омекотяването на почвата с вода ще улесни работата. С напредването на сеялката надолу, на всеки половин метър сеялката трябва да излиза на повърхността и да се освобождава от почвата. Цикълът на пробиване се повтаря отново. В точката, в която дръжката на инструмента е на нивото на земята, конструкцията се допълва с допълнителен лакът.

Тъй като вдигането и почистването на шнека отнема по-голямата част от времето, важно е да се използва максимално конструкцията, като се хване и повдигне възможно най-голяма част от земята. Това е принципът на работа на тази платформа.

Сондажите продължават до достигане на водоносния хоризонт, който лесно може да се определи по състоянието на изкопаната почва. След като бъде достигнат водоносният пласт, сондата трябва да се забие малко по-надълбоко, докато достигне слоя, който се намира под водоносния пласт, т.е. водоносния пласт. Достигането на този слой ще позволи максимален приток на вода в кладенеца.

Струва си да се отбележи, че ръчното сондиране може да се използва само за достигане на най-близкия водоносен хоризонт, който обикновено е на дълбочина не повече от 10-20 метра.

За изпомпване на мръсната течност може да се използва ръчна или потопяема помпа. След изпомпването на две или три кофи с мръсна вода водоносният хоризонт обикновено се изчиства и се появява чиста вода. Ако това не се случи, кладенецът трябва да се задълбочи с още 1-2 метра.

Метод на шнека

Сондажът за пробиване с шнек често се използва за пробиване. Работната част на този уред е много подобна на градински шнек, само че е много по-мощна. Шнекът е с диаметър 200 mm и е изработен от 100-милиметрова тръба, към която са заварени няколко намотки Auger. За изработването на такъв шнек ви е необходим кръгъл лист с изрязан в центъра отвор, чийто диаметър е малко по-голям от 100 mm.

След това се прави разрез по радиуса на детайла и ръбовете се огъват в две различни посоки, които са перпендикулярни на равнината на детайла. При по-дълбоко потапяне на свредлото пръчката, на която е закрепено, се удължава. Инструментът се върти ръчно с помощта на дълга дръжка, изработена от тръба.

Сондажът трябва да се изважда на всеки около 50-70 см и тъй като колкото по-надълбоко отива, толкова по-тежък става, затова ще трябва да се монтира статив с лебедка. По този начин е възможно да се пробие кладенец в частен дом малко по-дълбоко, отколкото при горните методи.

Възможно е също така да се използва методът на ръчно пробиване, който се основава на използването на обикновена бормашина и хидравлична помпа:

Вариант № 2 - методът на ротационно пробиване

При ротационното сондиране на дълбоки кладенци се използва специална сондажна тръба, в чиято кухина се вкарва въртящ се вал, снабден с накрайник, т.е. дорник, в сондажа. Битът се зарежда от хидравличен агрегат. Това е най-разпространеният метод на сондиране, при който може да се достигне до всякаква дълбочина на водната дупка. За да се измие скалата (почвата) от сондажа, се използва сондажна кал, която се изпомпва в тръбата по два начина:

• той се изпомпва във вътрешността на сондажната тръба и след това разтворът със скалата изтича през пръстеновидния отвор по гравитачен път (директно промиване);
• Калта се изпомпва гравитачно в пръстена и след това се изпомпва от сондажната тръба с помощта на помпа (обратна промивка).

Обратното промиване позволява да се получи по-висок дебит, тъй като желаният водоносен хоризонт може да бъде по-добре проникнат. Тази технология обаче изисква много сложно оборудване, което оскъпява работата. Директният промивен сондаж е по-евтин, поради което собствениците на частни домове по-често поръчват този тип кладенци за добив на вода.

Артезиански кладенец е малко вероятно да направите сами, такова сондиране се извършва с помощта на сондажни машини от специализирани фирми.

Как да си направим домашна бормашина с двигател

Ако се интересувате от бормашина, която работи автоматично с минимални човешки усилия, има няколко идеи, като например такава, направена от моторен трион. В този случай трябва да направите всичко правилно, за да не се повредите.

Най-напред се прави изчисление на мощността на двигателя. Двигателят на верижния трион има голям брой обороти. Ако бормашината се върти с тази скорост, работата с такава машина е изключително трудна. Освен това двигателят е подложен на сериозно натоварване.

Можете да научите всички подробности за тази разработка, като гледате това видео. Тук ще намерите всички подробности за това как да си направите електрическа бормашина, базирана на моторен трион:

Освен това има занаятчии, които използват двигател с въртящ се чук при пробиване на малки отвори.

В този случай е важно да се направи правилното закрепване и да се изчисли размерът на сондажната платформа. Тук можете да видите и подробности за това чудо: