Лесен начин за бърз ремонт на апартамент с неравни стени

Какво знаем за подготовката на повърхността за боядисване

Както е известно, боядисаните стенни повърхности са способни да разкрият много малки несъвършенства и поради това внимателната подготовка е особено важна. Процесът на подготовка за боядисване се счита за трудоемък и скъп, така че е важно този вид груба работа да се извършва стриктно. Ако искате да свършите цялата работа сами, придържайте се към правилата за измазване и не забравяйте техниката за изравняване на повърхността за боядисване.

Въпреки сложния процес на подготовка на стената със собствените си ръце, натрупах безценен опит, който по-късно ми позволи да направя облицовката и изолацията на собствената си къща със собствените си ръце. Ще се опитам да използвам собствен пример, за да илюстрирам правилната последователност на измазването стени.

Ако искате да извършите цялата работа сами, спазвайте правилата за измазване.

Съществуват два вида мазилки за боядисване:

• Изглаждане с мазилка, след това с пълнител - равна повърхност
• Текстура мазилка

Тези видове се различават помежду си по крайния слой мазилка. слой мазилка. Въпреки че процесът на подготовка е един и същ, крайният вид на този вид стени се различава драстично един от друг.

Интересно! Самата мазилка се смята за материал, който позволява да се реализират най-невероятните проекти на дизайнерите. Освен че елиминира допустимите грешки, той може да се използва за създаване на мазилки и различни повърхности, които могат да се боядисват.

Както всеки знае, боядисаните стенни повърхности могат да разкрият много малки несъвършенства и внимателната подготовка е много важна.

По време на запознанството ми с материала успях да откроя няколко положителни качества:

1. Има влагоотблъскващи свойства, мазилката Той може да изсъхне след случайно заливане с вода. Не губи декоративните си качества
2. Подобрява топлоизолационните свойства
3. Безопасен материал, отговарящ на хигиенните стандарти
4. Негоримостта на мазилката позволява довършителни работи от външната страна на къщата и използването ѝ за къщи от дърво
5. Сравнително ниска цена за самостоятелно извършване на работата

Процесът на подготовка за мазилките се счита за времеемък и скъп, затова е необходимо този вид груба работа да се третира стриктно.

И когато говорим за недостатъците на мазилката, е важно да помним такива аспекти като

1. При неспазване на техниката на измазване пукнатините са неизбежни.
2. Измазаната фасадна облицовка изисква температури над нулата
3. Мазилката има своите ограничения по отношение на капацитета

Мазилки

Комплект инструменти за измазване на стени.

Мазилката е първата стъпка в процеса. Използва се за изравняване на стени, като изглажда всички вдлъбнатини. Този вид работа е идеален за изравняване на стени, които са почистени до тухлена зидария.

Ако повърхността на стената е с много неравности, като например тухлени фуги, трябва да се закупят метални водачи, наречени "перфорирани ъгли". Те се закрепват към стената с гипсова смес, като вертикалността се проверява внимателно с нивелир. След това между релсите се опъват 3-4 струни на разстояние 1-1,5 метра.

Всяка нишка, наричана още фар, трябва да докосва 3 релси. Трябва да измазвате в съответствие с тези указания, тъй като само така ще постигнете равна стена. След като монтирате фаровете, трябва да грундирате стената с грунд и да я оставите да изсъхне.

За да извършите мазилката, ще ви е необходимо:

Ако се използва циментов разтвор, той трябва да се нанася с черпак. Ако нанасяте гипсова смес, можете да използвате само шпатула.

Посоката на процеса на шпакловане.

Циментовата смес обикновено се нанася върху стената и след това се изравнява с нивелир. Ако работата се извършва от непрофесионалист, е възможно за нанасяне на сместа върху Ако непрофесионалист работи с нивелир, сместа може да се нанесе върху стената с нивелир и след това да се прехвърли върху стената.

Изравняване със собствените си ръце се извършва отдолу нагоре върху влажна повърхност, като се отчитат всички неравности. След нанасяне на един слой от сместа отстранете излишния материал и коригирайте нанасянето с помощта на правило. В случай на мехурчета и наслоявания е необходимо да се отстрани част от циментовата смес и да се повтори работата, в противен случай ремонтът на стената няма да бъде траен.

При работа със замазка е важно мазилката да се нанася на етапи. След като основният слой материал леко се втвърди, трябва да се нанесе тънък допълнителен слой и повърхността на стената да се заглади с мистрия.

Спестяване на пари при ремонт на баня

Реконструкция на банята с пестене на пари Реновиране на баняНай-евтиният начин за завършване на банята е да се боядисат стените с латексова боя, но като се проучат внимателно каталозите на строителните магазини, сравнят се цените и се хванат промоциите, може значително да се намалят разходите.

Най-евтиният начин за завършване на банята е да боядисате стените с латексова боя. Ако трябва да поставите плочки, трябва да изберете продукти на руски производители, които са почти толкова качествени, но са по-евтини от италианските.

Можете също така да изберете евтини бели плочки и да направите вложки от мозайка, стъкло или просто оригинални скъпи плочки от остатъци.Ако плочките вече са положени, имат добър вид, но не се вписват в цвят или стил, е възможно да ги пребоядисате. Процесът е описан подробно в това видео:

Когато ремонтирате вана, трябва да избирате между две възможности: да ремонтирате или да закупите нов продукт. Стоманените вани са най-евтините, но за разлика от акрилните те се охлаждат по-бързо и издават повече шум. при пълнене на водата..

Как да определите вертикалното подравняване

• Ниво на строителство. За да проверите състоянието на повърхността, приложете дълъг нивелир (в идеалния случай за цялата височина на помещението) към повърхността и намерете точното вертикално положение. Ъгълът, под който единият край на устройството трябва да се отдръпне назад, е размерът на вертикалното отклонение на стената. Ако не разполагате с такъв дълъг нивелир, можете да използвате дълго правило, което се поставя вертикално върху стената и към него се прилага нивелир. Ако няма нито една от двете възможности, ще ви помогне друг вариант.
• Отвес. Този вариант е най-простият и достъпен. В горната част на стената се закрепва конец или тънка нишка, която достига до пода, а в свободния край се закрепва малка тежест (гайка или нещо подобно). Положението на въжето е идеалната вертикална позиция, чрез която се проверява състоянието на стената.

Основното нещо тук е да не се престаравате и да не ставате прекалено перфекционистични. Според SNiP хоризонталният толеранс за измазани повърхности е 5-15 mm по цялата дължина на по цялата височина на стаята. Това са стари, съветски разпоредби, но те отразяват напълно правилно подхода на строителите. Защото не вертикалността е толкова важна, колкото плоскостта.

Как може да се изравнят стените, ако те не позволяват да се определи степента на вертикалност? Такава ситуация възниква, когато повърхността е вълнообразна. В тези случаи най-високите точки по отношение на повърхността се направляват, като се създава линия, по която се определя вертикалността.

№5. Изравняване с шперплат

Друг сух метод за изравняване на подове е използването на шперплат. Този метод е приложим само за за тези помещенияИзравняването на пода е подходящо само за зони, които в бъдеще няма да имат значителни загуби на влага. Изравняването на шперплат обикновено се използва за дървени и бетонни подове с ламинат, паркет или линолеум като крайна настилка.

В зависимост от степента на деформация и разликите във височината се използват два основни метода за изравняване с шперплат:

• монтиране на шперплат директно върху пешеходната пътека;
• Монтиране с греди.

Първият вариант е приложим, когато разликите във височината са минимални и неравностите се дължат главно на деформацията на правилно положените подови дъски. В този случай не са нужни греди - тяхната роля изпълняват тръбите на извитите дъски на пода. Дебелината на шперплатовите листове в този случай ще бъде 8-10 мм, ако ширината на подовите дъски не надвишава 20 см и всички те са равномерно изкривени. Ако подът се състои от дъски с широчина над 20 cm или ако не всяка дъска ще се подпира на изравнителния слой, по-добре е да се използва 20 mm шперплат.

Най-добре е да държите шперплатовите плоскости в помещението, в което ще се извършва работата, няколко дни предварително. Те трябва да се третират с антисептик. Преди да започнете работа, поставете чаршафите на пода, тъй като те ще бъдат прикрепени по-късно. Ако се използват листове с размери 125*125 см, е добре да се разрежат на 4 части за улеснение на работата. Разполагат се на пода, като всеки ред се измества спрямо предходния и имитира тухлена зидария, като между листовете се оставя разстояние 1-3 мм, а между листовете и стената - 1-2 см за разширяване на дървесината. Остава само да закрепите ламарините към "хребета" на дъсчения под със самонарезни винтове.

Понякога върху вече изравнен бетонен под се поставят листове шперплат. Този метод помага да се направи повърхността възможно най-плоска.

Вторият метод се използва, когато разликите във височината са значителни. Бетонните и старите дървени подове могат да се изравнят с греди. Работата започва с подготовка на основата, която се почиства от отпадъци. Ако подът е дървен, той трябва да се обработи с антисептик. След това трябва да се положи слой хидроизолация, който може да бъде полиетиленово фолио или специална мембрана. Гредите и шперплатът трябва да се обработят предварително с антисептик.

За греди можете да използвате страничен дървен материал с размери 40*40, 50*50 или 60*60 мм, второкласни дъски или нарязан шперплат. Ако не искате да вдигате прекалено много пода, използвайте отрязани парчета шперплат вместо дървен материал. Гредите се поставят по посока на слънчевите лъчи на разстояние 40-50 см. Сега можете да монтирате напречните греди, които се закрепват със самонарезни винтове.

Сега идва най-важната част - подравняване на сглобяемите керемиди според нивото, отбелязано на стената. За тази цел под гредите се поставят метални клинове, покривен филц или керемиди, но по-често се използват дървени дистанционери, които ще наподобяват точкови опори. Някои хора използват пясък за тази цел. След изравняването цялата система се закрепва към пода с дюбели с дебелина три пъти по-голяма от дебелината на гредите. Пространството във вътрешността на летвите може да се запълни с изолационен слой (най-често се използва минерална вата) или със замазка от мокри дървени стърготини и PVA лепило. В последния случай нанесете сместа на 2-3 слоя и изчакайте да се втвърди в продължение на 2 дни, но шперплатът може да е с по-малка дебелина. Предварително подготвените и обработени листове шперплат се закрепват със самонарезни винтове, като между листовете се оставя разстояние от няколко милиметра.

Ако разликата във височината е по-голяма от 5 cm, но по-малка от 8 cm, се използва по-сложна система с мини-лаг. Под гредите и первазите се монтират дървени подложки, като височината на всеки такъв опорен елемент се изчислява поотделно и може да бъде различна, а това е най-трудният етап.

Като цяло методът за изравняване на шперплат е достатъчно бърз, тъй като не е необходимо да се изчаква втвърдяване. Гредите и шперплатовите плоскости не натоварват плочата толкова, колкото бетонът, така че при стария жилищен фонд този вариант е незаменим. В някои случаи обаче този метод за изравняване изисква професионален подход и струва доста скъпо.

Избор на метод за нивелиране

Стените могат да бъдат изравнени с мазилка, шпакловка или гипсокартон. Изборът на метод не е толкова въпрос на лични желания на собствениците на къщи, а по-скоро на необходимостта да се придадат на тези конструкции всички необходими характеристики. А именно топло- и шумоизолационни свойства, разположение във вертикална равнина, здравина и гладкост на повърхността. Ако има нужда от скрито окабеляване и други комунални услуги, това също трябва да се вземе предвид.

Първо се оценява здравината и целостта на стените, особено на външните стени, които граничат с улицата.

Наличието на фуги, пукнатини и други сериозни дефекти изисква отстраняването им, преди стените да бъдат облепени с тапети. Такива стени трябва да се ремонтират не само отвътре, но и отвън, за да се предпазят от атмосферна влага, издухване и други негативни влияния. Без това в къщата ще бъде влажно, гъбично, студено и няма да има покритие по стените.

Тези дефекти изискват сериозен ремонт

Вторият фактор, който оказва влияние върху избора на метод за подравняване, е кривината на стените: отклонението на равнината им от вертикалата, наличието на забележими вдлъбнатини и хълмове, зони на лющене.

Степента на изкривяване се определя с помощта на отвес и строителен нивелир. Ако отклонението от нивото и дълбочината на неравностите са не повече от 10-15 мм, можете да се справите с изравнителната шпакловка на стените. Ако те са по-големи, трябва да се използва мазилка или гипсокартон.

Проверка на вертикалното ниво с помощта на отвес и рулетка

Можете да изолирате стените, като поставите топлоизолационен слой и го измажете или покриете с гипсокартон. По-лесно е да се поставят тръби или електрически проводници под тях. Ако обаче стените са достатъчно плоски, комуникациите могат да бъдат прокарани в тръби или специално изработени декоративни канали, за да не се намалява размерът на помещението с дебел слой мазилка.

Дори тръбите за отопление могат да бъдат скрити под мазилката

Какво е необходимо за изравняване на стени

Изравняването на стените изисква подготовка на всички необходими материали, инструменти и уреди

За измазването ще ви трябват

• мистрия или шпакла;
• мистрии с различни размери
• поплавък или половин мистрия;
• мистрия;
• четка за боядисване (за навлажняване и грундиране);
• смесител;
• валяк;
• нивелир;
• рулетка;
• маскираща лента;
• низ;
• контейнери;
• ленти за замазка;
• Втулка или инструмент за нейната подмяна;
• чук и ножовка (за запълване на керемиди);
• чисти парцали.

Може да ви е необходим и инструмент за отстраняване на стара мазилка.

За работата по външната мазилка ще са необходими скеле или скеле, както и навес, който да предпазва разтвора от дъжд и слънце. За вътрешна декорация - стълба, скеле.

За консумативи, които трябва да запасите:

• смеси за гипс (или техните компоненти, ако приготвяте сместа сами);
• грунд;
• керемиди (за измазване на дървени конструкции);
• армираща мрежа;
• Крепежни елементи (пирони за заковаване, самонарезни винтове, дюбели за закрепване на решетката).

Изравняване на гипсокартон

Съществуват две техники за саморазливни стени за тапети, като се използват листове от гипсокартон.

Лепене.

Прилага се за сравнително прави стени с лека кривина. Големите пропуски могат да се запълнят с мазилка. Лепилото се разстила на малки купчинки върху обратната страна на листа, след което се притиска към стената и се изравнява. Лепилото, което се е изстискало по фугите, се отстранява с шпатула. За допълнително фиксиране се използват дюбели на няколко места.

Залепване на гипсокартон към стената

Ако кривината на стените е голяма, те се изравняват предварително с гипсокартон и след това се залепва гипсокартон. Но е много по-лесно и бързо да се закрепи към тях рамка от специални поцинковани профили или дървени пръти и да се завинтва гипсокартон към тях, като главите им леко се забиват в ламарината.

Описание на видеото

Вижте в това видео как се монтират гипсокартонени плоскости върху скеле:

Вторият метод на изравняване на стените с гипсокартон за сметка на отстъпите от основната повърхност намалява площта на помещението. Но това не ви позволява да демонтирате старото покритие, да положите всякакви комуникации зад облицовката и да монтирате топлоизолационен слой.

След монтажа е задължително да се замажат фугите между плочите и да се запълнят вдлъбнатините над самонарезните винтове. Изсъхналата шпакловка се смила с фина шкурка.

Резултатът е идеално гладка и равна повърхност, върху която могат да се залепят тапети. Но първо се уверете, че е достатъчно дебел и не прозира. Ако тапетът е тънък и светъл, ивиците шпакловка по шевовете могат да се откроят на прясно залепената стена и да развалят външния вид.

Тези петна и ивици могат да прозират през тапета

Експертите съветват при всички случаи да покриете гипсокартона с тънък слой шпакловка за довършителни работи, която ще изравни цвета на повърхността, ще предотврати попиването на слоя плоскости от лепилото за тапети и ще позволи лесното отстраняване на старото декоративно покритие при следващия ремонт.

Ако обаче имате по-дебели тапети, можете просто да грундирате стените с грунд. Ако такъв тапет бъде премахнат при следващия ремонт, долният му слой ще остане на повърхността.

Накратко

Избирайки най-добрия начин за облицоване на стените с тапети, първо трябва да определите тяхната кривина и цялостното състояние на повърхността. Ако тя е твърда, стабилна и с незначителни отклонения в нивото, най-добре е да се използва замазка. Кривите стени със сериозни дефекти и тези, които се нуждаят от изолация и звукоизолация, се изравняват с мазилка или гипсокартон. Мазилката не се нанася на един дебел слой, а на няколко слоя, като повърхността постепенно се изглажда до желаната равнина. Гипсокартонът може да бъде залепен за стената или прикрепен към предварително сглобена рамка.

Гипсокартон за обновяване на стени

Гипсокартонът може да се използва и за изравняване на стените. Този метод става все по-популярен, тъй като при него се избягва работата с различни смеси. Поради това не е необходимо да се изчаква всеки слой да изсъхне и замърсяването при такава процедура е значително по-малко. Гипсокартонът се използва в следните приложения:

• Когато се изисква вътрешна изолация на повърхностите.
• Ако стените са твърде криви.
• Ако трябва да покриете тръбите в кухнята или банята при ремонт.
• Създаване на сложни структури като арки, колони или ниши.
• Когато ремонтът трябва да се извърши възможно най-бързо.

Първо определете местата на повърхността, където ще висят тежки предмети. Тези области ще трябва да бъдат предварително укрепени.

Трябва да се извърши и правилно маркиране на разположението на профила. След като маркировката е направена, профилите и гипсокартонът се сглобяват. Тази процедура е сравнително проста, но има няколко важни детайла:

• Водещите профили са с широчина 27 мм.
• Останалите конструктивни части са изработени от профили с широчина 60 mm.
• По-големите конструктивни форми изискват специални умения и опит.
• На места, където ще се поставят тежки предмети, е необходимо да се монтират хоризонтални прегради между профилите и да се укрепят. За целта се използва профил с ширина 60 mm и дължина 60 mm. Монтира се с помощта на самонарезни винтове на определената височина. Профилът се подсилва чрез монтиране на дървена греда с подходящ размер. За да се осигури висока якост, освен хоризонталната преграда трябва да се монтират и вертикалните профили, към които тя е прикрепена.
• Преградите трябва да се монтират и в хоризонталните фуги на материала.
• Ако планирате допълнително облицоване на гипсокартона, препоръчваме да монтирате профилите на разстояние 40 cm. Това ще заздрави конструкцията, а връзките на листовете при всички случаи ще попаднат точно върху профила.

Изравняване на подовете

Първото нещо, което трябва да направите, е да изравните пода.

Ако апартаментът ви е напълно "гол", имате солидна плоча на пода, която не само трябва да се изравни, но и да се изолира, тъй като предава всички вибрации и звуци.

За тази цел е препоръчително първо да се запълни слой от керамзит, който има отлични звукоизолационни и топлоизолационни свойства (дебелина на слоя около 5 cm).

Преди да започнете, се уверете, че в бетонната плоча няма пропуски, защото в противен случай водата от замазката може да изтече към съседите ви.

Отворите обикновено могат да останат в областта на щранговете и вентилационните шахти. Те трябва да бъдат запечатани с пяна или лепилна смес. След това запълнете керамзита, като започнете от мястото, което е най-дълбоко.

Керамзитобетонът се излива с течен бетонов разтвор, който има консистенцията на мляко. Такъв разтвор съхне около ден-два. Можете също така веднага да направите смес от разширена глина и цимент и пясък.смес от цимент и пясък и след това го разстелете върху субстрата.

За санитарните помещения е препоръчително стените да се хидроизолират преди полагането на глинени плочи с припокриване до 10 cm. Ако това вече е направено преди предаването на къщата, трябва да се провери нейното качество, тъй като често се откриват дефекти.

Следващата стъпка е директното изравняване на пода.

Това може да стане с циментово-пясъчна замазка или саморазливен под. Основното предимство на циментово-пясъчната замазка е нейната цена - от 90 рубли (средно 150 рубли) за 40 килограми, в зависимост от производител, регион и състав. Разходът на замазката зависи от слоя, който трябва да се нанесе.

Въпреки това замазката не позволява да се получи идеално равна и гладка повърхност, а времето за съхнене е 28 дни, което значително забавя хода на ремонтните дейности. Подовите настилки със замазка са по-технологичен вариант.

Поради сравнително течната си консистенция сместа се разстила по повърхността на пода и приема нивото на хоризонта, т.е. самонивелира се.

Изпълнителят трябва да избере оптималното количество вода и леко да помогне на сместа да се разнесе по повърхността.

Трябва да се отбележи, че основата трябва да бъде грундирана преди полагането на саморазливния под. Грундирането може да се извърши с обикновен или акрилен грунд, с валяци или четки.

Concretekontakt обикновено се използва, когато апартаментът е от стара сграда и основата е много лоша - няма смисъл да се използва в нова сграда, особено като се има предвид разликата в цената (3-4 пъти цената на грунда, която е 1500-2000 рубли за 10 литра).

Грундирането трябва да се извърши или на два слоя, или веднага със силен слой - преди да се нанесе втори слой грунд, предишният трябва да изсъхне.

Също така, наводненият под на устройството трябва да се извършва на сух грунд, но разликата във времето между грундирането и монтажа на пода не трябва да бъде голяма - не повече от един ден, а за предпочитане един или два часа, за да се избегне отлагането на прах върху повърхността.

Единственият недостатък на саморазливните настилки е тяхната цена - от 240 рубли за 25 кг (средно 400 рубли), така че саморазливните настилки обикновено се използват, когато има разлики във височината. не повече от 4 cm.

Възможно е също така да се поставят саморазливни подове вече върху циментово-пясъчна замазка (след като е изсъхнала), което ще осигури по-равномерна повърхност на по-ниска цена. Можете да ходите по пода след 5 часа, да полагате балатум или плочки след два дни, а дървени подове - след 7 дни.

За някои покрития е препоръчително да се използва подложка, например ламиниран паркет - той не е фиксиран към пода, а просто лежи върху основата, която може да се движи и да се трие в повърхността по време на употреба.

Ако просто поставите пясъчно-циментова замазка на пода, ще се образува прах, докато при саморазливните подови настилки това не се случва.

Друг начин за изравняване на пода и подготовка на основата за полагане на финишно покритие е използването на сухи сглобяеми подове, посочва експертът от Knauf Gips. "Когато използвате това решение, елементите на пода или, например,

"Knauf Superfloor", положен директно върху основата, върху изолационен слой (плочи от полистирол или минерална вата) или върху слой суха засипка от пясък от експандиран глинест агрегат.

Последният е най-популярният вариант на суха сглобяема подова настилка, тъй като дава възможност за бързо изравняване на повърхността на пода.

Този метод на подготовка на основата позволява да се направи окончателната настилка в рамките на един ден след полагането й, като същевременно спомага за намаляване на натоварването върху пода и подобрява звукоизолацията на пода", казва Бортников.

намалява напрежението върху пода и подобрява звукоизолацията на пода", обяснява Бортников. Дебелината на гипсокартонените плоскости (гипсофазерни плоскости) може да бъде до 20 мм. Цената варира от 315 до 566 рубли.

Измазване на стените

Първото нещо, което трябва да направите, е да подготвите повърхността. Ето каква е последователността на действията:

1. Отстранете старата тапицерия, особено тази, която вече не е добре закрепена.
2. Всички пукнатини в стената се разширяват, след което се оценява степента на грапавост. След това с помощта на чук и други подходящи инструменти се отстраняват големите и видими вдлъбнатини.
3. Ако по стената има стара мазилка, трябва да оцените нейното състояние. За да направите това, докоснете го, ако чуете глухо тупване, това означава, че там има празнини, които неизбежно ще доведат до срутване при изравняване.
4. Всички големи каверни се коригират отделно. Прекалено дебелият слой може да се отчупи, така че малките несъвършенства се запълват с хоросан, а големите издатини просто се разрушават.
5. Ако ще завършвате стените си с боя, тя ще се отделя на парчета без специално покритие. За да избегнете това, нанесете грунд, Concrete Contact. Това ще направи повърхността грапава. Тогава шпакловката ще "задържи" добре боята и нищо няма да се отлепи.
6. За още по-добро залепване на материалите използвайте нарези (100 броя на 1 m2). Преди за това се използваше брадва, а сега - ъглошлайф.

Грундът може да бъде готов за употреба или да бъде разреден. Това е от съществено значение във всички случаи.

Инсталиране на насочващи маяци

За да се получи равна повърхност от извита стена, се използват специално проектирани за тази цел маяци. Това е профил, който се монтира успоредно на стената, а фарът изпълнява функцията да насочва мазилката към незапълнените зони, като премахва кухините. Обикновено профилът е Т-образен профил, изработен от поцинкована стомана, но някои хора използват пръти като водачи.

Монтирането на метален фар е по-лесно и по-удобно от монтирането на бар. Слоят мазилка ще бъде около 7 мм. Недостатъкът на този метод са допълнителните финансови разходи. Въпреки че сумата е малка. Мазилката се слепва ужасно с метала, така че когато лентите на светофара изсъхнат, те се отстраняват и отворите се затварят.

Дървените летви, въпреки че са по-евтини, се намират по-трудно. Влагата води до изкривяване на дървесината, а слоят не е равномерен. Някои хора използват специален хоросан, за да заменят стандартните фарове. Най-напред върху стената се нанасят мазилкови ленти и се изравняват. След като изсъхнат, те се използват като маяк. Това е най-икономичният метод, но също така отнема най-много време.

За да се монтират лентите мазилка върху стената, се хвърлят няколко бучки мазилка върху стената. Към тях е прикрепена лента или профил. Той се нивелира, като може да се използва отвес. След като мазилката се втвърди, продължете с работата. Разстоянието между фаровете трябва да бъде ориентирано според правило (трябва да е налично).

Започнете да измазвате

Разтворът се приготвя съгласно инструкциите на производителя и след това се нанася върху стената. Необходима ви е мистрия или кофа за моп. След като стената е покрита с хоросан, следващите стъпки са следните:

1. Започнете да нанасяте от най-ниската точка между замазките, като покриете част от стената.
2. Поставете мазилката върху долната точка на замазката. Преместете мазилката нагоре, като се опирате на тях. Нанесете сместа, като леко разклащате правилото настрани.
3. Измазвайте, докато разтворът стане възможно най-гладък.
4. С помощта на мистрия отстранете залепващата смес и я изсипете върху стената.
5. Извършете работата до тавана. След като приключите с полагането на една ивица замазка, преминете към полагането на следващата. Направете това на всеки квадратен метър, докато повърхността на цялата стена се изравни.

Основната част от работата е приключила, но все още трябва да се направи изравняване. Защото визуално дефектите все още са видими. Течна шпакловъчна смес ще ви помогне да завършите последната част, но за това ще говорим по-късно.

Добавете светлина и топлина

Прозорците могат да са обърнати на север от къщата или към високата къща в съседство. За да направите стаята по-уютна, не е достатъчно само да измислите сценарий за осветление. Опитайте се да имате предвид следните важни моменти.

• Изберете правилната температура на крушката. Най-добре е да избягвате студената светлина на дневна светлина в полза на по-топла светлина.
• Използвайте наситени и ярки цветове за стените, текстила и големите мебели. Жълтите, оранжевите и горчичните тонове са чудесни.
• Ако искате бели стени, изберете топли бели тонове. Стокхолмското бяло, например, ще изглежда уютно в слабо осветена стая.

Инстаграм: @nata_h0me

Инстаграм: @nata_h0me

Инстаграм: @nata_h0me

Как да измерим нивото на пода?

Изборът на начин за изравняване на пода зависи най-вече от степента на неравност на повърхността, която е трудно да се определи с просто око - необходими са специални инструменти. За тази цел се използват следните инструменти

Обикновено ниво на сградата.

Ако дължината му не е достатъчна, той се поставя под правилото за конструиране;

Нивелирът ви позволява да измервате големи площи по-точно и лесно, но когато пълните инструмента с вода, е важно да не препълвате работната му тръба;

Лазерните нивелири са още по-лесни за използване и ви позволяват да измервате с максимална точност, а широката им функционалност прави целия процес на измерване много по-лесен. Грешките са не повече от 1-2 mm/m и е добре да носите защитни очила, когато измервате;

Нивелирът е професионален геодезически инструмент, с който е доста трудно да се борави, осигурява перфектна точност и позволява измерване на големи площи, затова се използва главно в мащабното строителство.

При изравняване на подове в жилище е необходимо те да бъдат изравнени с нивото на земята. След приключване на всички работи и извършване на довършителните работи нивото на пода трябва да бъде еднакво във всички помещения, което означава, че при изравняването трябва да се вземе предвид и височината на използвания довършителен материал. Поради това височината на нивото на основата в помещенията, в които ще се използват различни подови настилки, може да се различава с 1-2 см.