Ремонт на LED крушка със собствените си ръце: причините за повреда, кога и как можете да я ремонтирате сами

Ремонт на водача (LED)

Ремонтът на преносим светлинен източник зависи от неговата електрическа схема. Ако лампата не светва или свети слабо, първо проверете батериите и ги сменете, ако е необходимо.

След това драйверите на батерията се проверяват с тестер или мултицет на частите на зарядния модул: мостовите диоди, входния кондензатор, резистора и бутона или превключвателя. Ако всичко е наред, се проверяват светодиодите. Те се свързват към всяко захранване с напрежение 2-3 V чрез резистор 30-100 ома.

Нека разгледаме четири типични вериги на фенери и повредите, които се появяват в тях. Първите две се захранват с батерии и имат модул за зареждане на 220 V.

Схеми на акумулаторно фенерче с включен модул за зареждане на 220 V.

При първите два варианта светодиодите често изгарят, било поради грешка на потребителя, било поради неправилно проектиране на схемата. Когато изключвате фенерчето след зареждане от електрическата мрежа, понякога пръстът ви се изплъзва и натиска бутона. Ако изводите на устройството все още не са изключени от 220 V, възниква пренапрежение и светодиодите изгарят.

Във втората версия при натискане на бутона батерията се свързва директно към светодиодите. Това е неприемливо, тъй като те могат да се повредят още при първото включване.

Ако се установи, че матриците са изгорели, те трябва да се заменят и фенерите да се преработят. В първата версия трябва да промените схемата на свързване на светодиода, който показва, че батерията се зарежда.

Схемата на драйвера на LED фенерче с бутон, захранвано от батерия.

Вторият вариант е да инсталирате превключвател вместо бутон и след това да запоите по един допълнителен резистор последователно с всеки източник на светлина. Но това не винаги е възможно, тъй като често във фенерите се монтират LED матрици. В този случай трябва да запоите към него един общ резистор, чиято мощност зависи от вида на използваните светодиодни елементи.

Схема на светодиодно фенерче, захранвано от батерия, с последователно добавени ключ и резистор.

Останалата част от фенерчето се захранва с батерии. В третата версия светодиодите могат да изгорят, ако диодът VD1 се повреди. Ако това се случи, всички дефектни части трябва да се заменят и да се монтира допълнителен резистор.

Схема на фенерче, захранвано от батерия (без допълнителен резистор).

Схема на фенерчето с батерии (с добавен резистор във веригата).

Основните елементи на последния проект (интегрална схема, оптрон и полеви транзистор) са трудни за тестване. Това изисква специални инструменти. Затова е по-добре да не го ремонтирате, а да поставите друг драйвер в корпуса.

Основни недостатъци на 220-волтовите LED крушки

Въз основа на дългогодишен опит, ако 220-волтова LED крушка не светва, причините могат да бъдат следните:

1. Повреда на светодиодите

В една електрическа крушка всички светодиоди са свързани последователно и ако един от тях се повреди, цялата крушка не може да свети повече, защото се получава прекъсване на веригата. В повечето случаи светодиодите в крушките за 220 V се използват в 2 размера: SMD5050 и SMD3528.

За да отстраните този проблем, трябва да намерите повредения светодиод и да го замените с нов или да поставите джъмпер (по-добре е да не злоупотребявате с джъмперите, защото в някои схеми те могат да увеличат тока през светодиода). Решаването на проблема по втория начин ще доведе до леко намаляване на светлинния поток, но крушката отново ще засияе.

За да открием неизправен светодиод, се нуждаем от нисковолтово захранване (20 mA) или мултицет.

За тази цел подайте "+" към анода и "-" към катода. Ако светодиодът не светне, той не е в изправност. Всеки светодиод на лампата трябва да се провери по този начин. Можете да определите повредения светодиод и визуално, като той изглежда по следния начин:

Причината за тази повреда в повечето случаи е липсата на каквато и да е защита на светодиода.

2. Повреда на диоден мост

В повечето случаи на такава повреда основната причина е фабричен дефект. И в този случай светодиодите често "излитат". За да разрешите този проблем, трябва да смените диодния мост (или диодите на моста) и да проверите всички светодиоди.

За да проверите диодния мост, ви е необходим мултицет. Подайте променливо напрежение от 220 V на входа на моста и проверете напрежението на изхода. Ако изходът остава променлив, диодният мост е отказал.

Ако диодният мост е сглобен от отделни диоди, те могат да се разпаят един по един и да се проверят с измервателен уред. Диодът трябва да пропуска ток само в една посока. Ако тя изобщо не преминава или ако преминава, когато към катода се приложи положителна полувълна, тогава тя е повредена и трябва да се замени.

3. Лошо запояване на краищата на проводниците

В този случай се нуждаем от мултицет. Трябва да разберете схемата на светодиодната лампа и след това да проверите всички точки от входното напрежение 220 V до изводите на светодиода. От опит знам, че този проблем е присъщ на евтините LED лампи и за да го отстраните, е достатъчно да запоите допълнително всички части и компоненти.

Как се разглобява

Ремонтът на LED крушки започва с това, че трябва да се разглоби. В него няма вакуум, така че това е възможно. Обикновено разсейвателят на светлината и основата могат да се разделят без проблеми. Те се свързват с помощта на нарези върху различните части.

Повечето от частите на LED лампата се държат заедно с помощта на щипки.

Съществуват два варианта. По-простата за разглобяване и по-сложната. При простия вариант частите на лампата са свързани само с механични ключалки. По-сложният вариант има освен ключалките и силикон, който прави лампата водонепроницаема. Такива екземпляри могат да работят при висока влажност. За да разглобите светодиодна лампа, процедирайте по следния начин:

• Дръжте основата в ръцете си и завъртете радиатора обратно на часовниковата стрелка. Разсейвателят на светлината се отстранява по същия начин.
• В някои LED крушки връзките са запечатани със силикон. В този случай, както и да го завъртите, нищо не се движи. Ако се вгледате внимателно, можете да видите уплътнителя. В този случай ви е необходим разтворител. Напълнете спринцовката (без игла или с дебела игла) и внимателно впръскайте течността по периметъра. Оставете го за 5-10 минути и опитайте отново. Обикновено не е възможно да разглобите светодиодната крушка от първия опит, но три или четири опита ще ви помогнат.

Платките вътре в крушката се поставят в жлебове или се държат на място с помощта на ключалки. По-лесно е да ги избутате с плоска отвертка, докато избутвате платката нагоре. Силата не трябва да е голяма, тъй като ключалките са пластмасови и могат да се счупят.

Проектиране на LED лампа

Дизайнът на LED лампа е типичен. Във вътрешността има драйвер, който представлява вид печатна платка с инсталирани различни радиоелементи. Функционирането на устройството предполага захранване от контакта на гнездото, което се предава на щифтовете на гнездото. Към гнездото трябва да се свържат два проводника, които подават напрежение към драйвера. Драйверът е процесът на подаване на постоянен ток към платката, на която са разположени светодиодите.

Самият драйвер е специализиран електронен блок, който може да се нарече и генератор на ток. Благодарение на драйвера се извършва процесът на преобразуване на захранващото напрежение в ток, което е необходимо за стабилното светене на диодите.

Общи причини за повреда

Повредата на светодиодните лампи често се дължи на неправилна експлоатация и резки промени в напрежението в централната електрическа мрежа. Самите диодни елементи в този случай остават функционални, но драйверът може да се влоши.

Възможна е опция за фабричен дефект. То засяга предимно "немаркови" продукти, но може да се случи и с маркови продукти, въпреки че тези случаи са изключително редки и обикновено се установяват на етапа на покупката.

Ударите и вибрациите няма да повредят диодите, но водачът ще бъде засегнат в най-голяма степен. Структурната цялост и точността на прилепване на работните елементи към дъската могат да бъдат нарушени.

Ако самото осветително тяло не е достатъчно проветрено, водачът ще прегрее. Това в крайна сметка ще се отрази неблагоприятно на функцията му и ще доведе до разрушаване.

При повреда на токоограничаващия резистор лампата ще трепти и мига чувствително, дразнейки очите, а при повреда на кондензатора изобщо няма да светне.

Всички тези моменти са неприятни, но не изпадайте в паника. Дефектът може лесно да бъде отстранен у дома със собствените ви ръце.

Електрическата система на къщата или апартамента не е организирана правилно и ще окаже отрицателно въздействие върху елемента Led и ще доведе до неговата повреда.

Освен това ще увеличи натоварването на кабелите и вероятно ще създаде допълнителни проблеми в близко бъдеще. Ето защо е по-добре да оставите монтажа на професионалисти.

Когато купувате електрическа крушка от известна марка на ниска цена, трябва да бъдете внимателни. Продуктът може да е фалшив и да не отговаря на обявените от производителя характеристики.

Ремонтът е скъп, отнема много време и е малко вероятно да бъде оправдан.

По време на работа лампата може да покаже повреда в основната кристална структура на полупроводниковите диоди.

Тази неизправност се дължи на реакцията на материала, от който е направен полупроводникът, за да се увеличи плътността на инжектирания ток.

Когато краищата на спойките не са запоени правилно, разсейването на топлината губи необходимия интензитет и става по-слабо. Проводникът прегрява, системата се претоварва и късо съединение води до повреда на лампата.

Всички тези дреболии не са фатални и могат да бъдат поправени своевременно и икономично.

Как да свържете светодиод към 220 волта

Светодиодът е вид полупроводников диод, чието захранващо напрежение и ток са много по-ниски от тези на битовото електрозахранване. Ако е свързан директно към 220-волтова електрическа мрежа, той ще се повреди незабавно.

Поради това светлоизлъчващият диод трябва да се свързва само чрез токоограничаващ елемент. Най-евтините и лесни за сглобяване схеми са тези с понижаващ елемент под формата на резистор или кондензатор.

Първото нещо, което трябва да се знае при свързване към мрежа 220 V, е, че светодиодът трябва да понася ток 20 mA и да има спад на напрежението не повече от 2,2-3 V, за да светне номинално. Въз основа на това трябва да изчислите номиналната стойност на токоограничаващия резистор, като използвате следната формула:

• където:
• 0,75 е коефициентът на надеждност на светодиодите;
• U pit е напрежението на захранването;
• U pad е напрежението, което пада върху светлоизлъчващия диод и създава светлинния поток;
• I е номиналният ток, който протича през него;
• R е номиналното съпротивление за контрол на потока на тока.

След съответните изчисления номиналното съпротивление трябва да съответства на 30 kΩ.

Не трябва да се забравя обаче, че при падането на напрежението върху резистора ще се генерира голямо количество топлина. По тази причина е необходимо допълнително да се изчисли мощността на този резистор по формулата:

В нашия случай U ще бъде разликата между мрежовото напрежение и пада на напрежение върху светодиода. След съответните изчисления мощността на резистора трябва да е равна на 2 W, за да се свърже един светодиод.

Важен момент, на който трябва да се обърне внимание при свързването на светодиода към променливотоковата мрежа, е да се ограничи обратното напрежение. Всеки силициев диод с номинална мощност поне за тока, протичащ във веригата, може лесно да се справи с тази задача.

Диодът се свързва последователно след резистора или с обратна полярност, успоредно на светодиода.

Съществува мнение, че ограничаването на обратното напрежение може да отпадне, тъй като електрическият пробив не причинява повреда на светодиода. Обратният ток обаче може да доведе до прегряване на p-n прехода, което води до термичен пробив и разрушаване на кристала на светодиода.

Вместо силициев диод може да се използва втори светодиод с подобен ток в права посока, който да се свърже с обратна полярност успоредно на първия светодиод. Негативната страна на токоограничаващите резисторни схеми е необходимостта от високо разсейване на енергия.

Този проблем става особено актуален в случай на товар с висока консумация на ток. Този проблем се решава, като резисторът се замени с неполярен кондензатор, който в тези схеми се нарича баластен или гасителен кондензатор.

Неполярният кондензатор, когато е свързан към променливотоковата мрежа, се държи като резистор, но не разсейва входящата мощност под формата на топлина.

При тези схеми, когато захранването е изключено, кондензаторът остава ненатоварен, което създава риск от токов удар. Този проблем се решава лесно, като към кондензатора се свърже шунтиращ резистор с мощност 0,5 W и съпротивление поне 240 kΩ.

Изчисляване на резистора за светодиода

Във всички схеми с токоограничаващ резистор по-горе съпротивлението се изчислява по закона на Ом:

R = U/I

• където:
• U е захранващото напрежение;
• I е работният ток на светодиода.

Мощността, разсейвана от резистора, е P = U * I.

Ако се планира схемата да се използва в шкаф с ниска конвекция, се препоръчва максималната стойност на мощността, разсейвана от резистора, да се увеличи с 30%.

Изчисляване на гасителния кондензатор за LED

Капацитетът на охлаждащия кондензатор в uF се изчислява по следната формула:

C = 3200*I/U

• където:
• I е токът на товара;
• U е захранващото напрежение.

Тази формула е опростена, но е достатъчно точна за последователно свързване на 1-5 слаботокови светодиода.

За да се предпази веригата от колебания на напрежението и импулсни смущения, трябва да се избере гасящ кондензатор с работно напрежение най-малко 400 V.

Най-добре е да се използва керамичен кондензатор, тип K73-17, с работно напрежение над 400 V, или вносен еквивалент. Не използвайте електролитни (полярни) кондензатори.

Ремонт на драйвери

Слабото място на драйверите са токоограничаващите резистори. Те трябва да бъдат проверени първо. Изгорелите елементи могат да бъдат заменени със същата или подобна стойност на съпротивлението.

Полупроводниковите диоди на токоизправителя и кондензаторът се проверяват с мултицет в режим на изпитване на съпротивлението. Има обаче и по-бърз начин да се провери дали тази част от веригата е изправна. За тази цел се измерва напрежението на филтърния кондензатор. Очакваната стойност се изчислява, като се умножи номиналното напрежение на диод по броя на диодите. Ако измереното напрежение не съответства на изискваното или е равно на нула, търсенето продължава: проверяват се кондензаторът и диодите. Ако напрежението е нормално, потърсете прекъсване между светодиодите и драйвера.

Диодите могат да се проверяват с мултицет, без да се разпайват от платката. Ще се види късо съединение в диода или отворена верига. При късо съединение измервателният уред ще показва нула и в двете посоки, а при отворена верига съпротивлението в права посока няма да съответства на съпротивлението на отворения p-n преход. Това се разпознава при дефектни компоненти. Късо съединение в диодите допълнително ще доведе до отказ на ограничителния резистор.

Видове Драйвери за LED тръби

Ремонтът на трансформаторен драйвер е малко по-сложен от този на конвенционален драйвер. Но с водача на инвертора ще трябва да се потрудите. Той има повече части и, което е най-важно, винаги включва чип. За да заключите, че той е повреден, ще трябва или да разгледате подробно водача, или да проверите дали всички околни компоненти са в изправност.

Оценка на качеството на статията

Вашето мнение е важно за нас:

Изработване на светодиодна лампа E27 от енергоспестяващ светодиод с помощта на готов драйвер

За да си направим собствена LED крушка, ще ви трябват:

1. Дефектна CFL крушка.
2. Светодиоди HK6.
3. Клещи.
4. Поялник.
5. Спойка.
6. Картон.
7. Глава на раменете.
8. Умели ръце.
9. Грижи и внимание.

Ще преминем към светодиодни лампи с дефекти на марката Cosmos.

"Космос" е една от най-популярните марки съвременни енергоспестяващи лампи, така че много внимателни собственици със сигурност ще намерят няколко от нейните дефектни копия.

Инструкции стъпка по стъпка за изработване на LED лампа

Намерете дефектна енергоспестяваща крушка, която отдавна лежи при нас "за всеки случай". Мощността на нашата лампа е 20 вата. Засега основният компонент, който представлява интерес, е основата.
Внимателно разглобете старата лампа и отстранете всичко от нея, с изключение на основата и проводниците, които излизат от нея и към които по-късно ще запоите готовия драйвер. Лампата се сглобява с изпъкнали над корпуса закопчалки. Трябва да ги погледнете и да използвате нещо, за да ги свалите. Понякога основата се закрепва към тялото по по-сложен начин - чрез пробиване на дупки по обиколката. В този случай трябва да пробиете точките на пробиване или внимателно да ги изрежете с ножовка. Единият захранващ проводник е запоен към централния контакт на основата, а другият - към резбата. И двете са много къси.

Когато правите това, тръбите могат да се спукат, затова действайте предпазливо.
Почистете цокъла и го обезмаслете с ацетон или алкохол.
Специално внимание трябва да се обърне на отвора, който също е внимателно почистен от излишната спойка. Това е необходимо за по-нататъшното запояване в цокъла.

В капака на основата има шест отвора - те са използвани за закрепване на тръбите за изхвърляне на газове
Използвайте тези отвори за нашите светодиоди

Podlozhdayut под горната част на кръг, изрязани с ножица за маникюр със същия диаметър от подходящо парче пластмаса. Можете да използвате и дебел картон. Това ще закрепи изводите на светодиодите.

Разполагаме с многочипови светодиоди HK6 (напрежение 3,3 V, мощност 0,33 W, ток 100-120 mA). Всеки светодиод е сглобен от шест кристала (свързани паралелно), така че свети ярко, въпреки че не се нарича мощен. Като се има предвид мощността на тези светодиоди, свързваме три от тях паралелно.

Свързваме двете вериги последователно.

Резултатът е доста приятен дизайн.

От счупена светодиодна лампа може да се вземе прост готов драйвер. Сега, за да свържем шест бели светодиода с мощност един ват, използваме 220-волтов драйвер като RLD2-1.

Поставете водача в основната плоча. Поставете друг кръг от пластмаса или картон между платката и драйвера, за да избегнете късо съединение между контактите на светодиода и частите на драйвера. Лампата не се нагрява, така че всяко уплътнение е подходящо.

Сглобяваме лампата си и проверяваме дали работи.

Създадохме светлинен източник с интензитет на светене 150-200 lm и мощност около 3 W, подобен на 30-ватова крушка с нажежаема жичка. Но тъй като нашият източник на светлина е бял, той визуално изглежда по-ярък. Площта на помещението, което осветява, може да бъде увеличена чрез прибиране на LED кабелите. Освен това имаме чудесен бонус: триватова крушка дори не може да се изключи - електромерът на практика не я "вижда".

Повреден светодиод - инструкции за ремонт

Ако повредата на светодиодните лампи към 220V "виновни" за изгорелия светодиод, тя може да бъде поправена. Ще разгледаме как да направите това със собствените си ръце, стъпка по стъпка.

Ремонтът на лампата ще бъде по-лесен, ако подготвите резервни SMD светодиоди с подходящ размер. Но в примера по-долу ще представим един по-сложен ремонт. Показваме как да разглобите старото устройство, за да отстраните необходимия компонент.

Разглобяването на светодиодната лампа не е трудно.

С въртеливо движение извадете разсейвателя.
На снимката можете да видите къде е дефектният светодиод - той е почернял. Заради един изгорял компонент всички останали също са спрели да работят. Светодиодите са свързани помежду си.
В примера е използвана специална конструкция за ремонт на светодиодни крушки. Дървена дъска с прикрепен контакт и ключ. Позволява ви да проверявате и удобно да фиксирате устройството при извършване на ремонти.
За да се отстрани светодиодът, донорната платка трябва да се закрепи със специален механизъм "трета ръка" в щипка за алигатор. Загрейте я отдолу със сешоар за коса. След като спойката се разтопи, извадете компонентите с пинсета и ги оставете настрана.

Този метод е много по-удобен в сравнение с използването на поялник.
Използвайте същия метод, за да отстраните изгорелия компонент.
Преди да смените светодиода, е важно да обърнете внимание на разпределението на изводите. Използвайте пинсета и сешоар, за да поставите новия компонент.
Поставете платката върху диелектричната подложка, за да проверите дали работи правилно
Тестване с мултиметър

Ако светодиодът е функционален, той ще светне.
Когато ремонтират LED лампа, опитните майстори трябва да тестват и съседните компоненти. Те могат да се повредят при продължително излагане на високи температури.
Монтирайте отново платката на първоначалното й място. Използвайте термоустойчиво лепило, за да фиксирате внимателно елемента на мястото му. Запояване на захранващите проводници.
Сложете разсейвателя и проверете работата на светодиодната лампа 220 V.

Ремонтът със собствените ви ръце не е толкова труден, колкото изглежда на пръв поглед. Основното нещо е да следвате ясно инструкциите.

Ремонт на LED крушки със собствените си ръце: структура и принцип на работа

Преди да решите как да разглобите светодиодната лампа, трябва да разберете нейната структура. Конструкцията на този светлинен източник не е сложна: светлинен филтър, захранваща платка и корпус с основа.

Диаграмата показва подобно устройство за проектиране

В евтините продукти често се използват кондензатори, които са предназначени да ограничават напрежението и тока. Крушката съдържа 50-60 светодиода, които образуват верижна система. Те образуват светлоизлъчващ елемент.

Принципът на действие на продуктите е подобен на този на полупроводниковите диоди. Токът тече само директно от анода към катода. Това допринася за светлинните потоци в светодиодите. Частите са с ниска мощност, затова лампите се произвеждат с множество светодиоди. За да се премахне дискомфортът от произведените лъчи, се използва фосфор, който елиминира този недостатък. Устройството елиминира топлината от прожекторите, тъй като светлинните потоци се намаляват от загубата на топлина.

Как работи дизайнът, може да се види на схемата по-долу.

Драйверът в проекта се използва за подаване на напрежение към диодните групи. Те се използват като преобразувател. Диодните части са полупроводници с незначителни размери. Напрежението се премества в специален трансформатор, където се извършва известно забавяне на работните параметри. На изхода се генерира постоянен ток, който позволява включването на диодите. Монтирането на допълнителен кондензатор предотвратява пулсациите на напрежението.

Дефектните светодиоди невинаги могат да бъдат открити, без да се сваля корпусът.

Светодиодните крушки се предлагат в много разновидности. Те се различават по отношение на характеристиките на устройството, както и по броя на полупроводниковите части.

Как да откриете повреда

За да можете бързо да идентифицирате неизправностите, трябва добре да разбирате как работи една LED крушка. Конструкцията му е значително по-сложна от тази на обикновените осветителни тела. Всеки модел се състои от основа, вграден регулатор на тока (драйвер), корпус на разсейвателя и диоди като светлинни излъчватели.

Светодиодните светлинни източници работят на базата на процес, при който електрическата енергия се преобразува в светлина. След включването на захранването напрежението влиза в диодния мост. След като премине през цялата верига, напрежението се изправя и се подава към светодиодния модул с нормалната си работна стойност. Следователно светодиодните лампи са предназначени за свързване към електрическа мрежа с напрежение 220 V, а електрическите параметри се стабилизират до необходимите стойности чрез вграден драйвер.
Най-често лампата спира да работи при повреда на елемент от веригата. Преди да разглобите и LED лампалампа, е необходимо да се провери за други възможни проблеми. Понякога може просто да няма напрежение в самия ключ, което означава, че причината вече не е в самата лампа, а в окабеляването. Опитът обаче показва, че най-често проблемът е в самата лампа. За да се открие повредата, лампата трябва внимателно да се разглоби, като се отделят частите на корпуса.

Някои модели не са проектирани да бъдат разглобявани по обичайните методи. Частите на корпуса могат да се разглобяват само чрез загряване на корпуса със сешоар. След разглобяването трябва да се направи визуална оценка на повредата. Започнете с външния вид на компонентите на платката, след което проверете качеството на запояване на светодиодите, за да откриете евентуални замърсявания и разтопени участъци. Ако няма видима повреда или деформация, отстраняването на неизправностите трябва да продължи с тестер или мултицет.

За да обобщим ремонта на LED лампа

Ремонтът на LED лампи е въпрос на гледна точка

В края на краищата, независимо дали става дума за подмяна на отделен радиоелемент или на целия драйвер (платка), това все пак ще бъде много по-евтино, отколкото да се купи нова LED лампа. Единствената препоръка е да се използват радиоелементи с по-висока производителност.

Това може да бъде използването на резистори с по-висока мощност, кондензатори с по-високи напрежения или просто използването на радиокомпоненти от добре познати и уважавани марки. Това ще гарантира, че няма да се налага да се връщате към ремонта на така необходимата LED крушка в нашето домакинство възможно най-дълго време.

Заключение

Цената на светодиодните лампи бавно, но сигурно намалява. Цената обаче все още е висока. Не всеки може да си позволи да смени нискокачествена, но евтина лампа или да купи скъпа. В този случай ремонтът на такива осветителни тела не е лошо решение.

Ако спазвате правилата и предпазните мерки, можете да спестите много пари.

Надяваме се, че информацията в днешната статия ще бъде полезна за читателите. Ако имате някакви въпроси, докато четете, моля, не се колебайте да ги зададете в дискусиите. Ще им отговорим възможно най-пълно. Ако някой е имал подобен опит, ще ви бъдем благодарни да го споделите с други читатели.

И накрая, в духа на традицията, кратък информационен видеоклип по днешната тема: