Хидродрилинг на водни кладенци със собствените си ръце: преглед на технологията на работа

Особености на технологията за хидропробиване

При повечето методи за сондиране водата се използва като промивен агент за отстраняване на скалите и почвата от кухината на сондажа. Хидравличната сондажна система използва водата като един от инструментите за разбиване на скалата в кухината на сондажа. Досега са използвани две схеми за хидравлично сондиране:

• Разбиване на земята чрез комбинираното действие на налягането на водата и режещите части на сондажния прът. Благодарение на омекването на почвата за изрязване на дъното на сондажа с режещия ръб е необходима 10 пъти по-малка сила, отколкото при сухо или полусухо сондиране;
• Моделът на измиване при хидросондиране. Ако почвата е сравнително рохкава и съдържа много пясък, дупката може лесно да бъде пробита чрез ерозиране на скалата с високо налягане на водата.
• Ударно пробиване с помощта на свредло и водно налягане.

Важно: Всички методи за пробиване под високо налягане изискват специален редуктор, монтиран на режещ прът. Редукторът осигурява едновременното въртене на ядрото и водния поток от помпата вътре в пръта.

Хидропробиване с ротационен нож

Дори при силно насищане с глина или глинеста почва е много трудно да се пробие скалата само с помощта на налягането на водата, затова при хидравличното сондиране се използва свредло на въртящ се прът, както е показано във видеото:

Пръчката се върти от електрически двигател чрез верижно задвижване. Блокировката на върха на свредлото гарантира, че новият прът се монтира и свързва с главната тръба без спиране.

Задачата на короната е да разбие и раздроби скалата до минимален размер, при който потокът на обратната вода може да изнесе раздробената маса извън сондажа. Ротационното пробиване се предлага с директен или обратен модел на водния поток. В първия случай водата се вкарва вътре в пръта, охлажда инструмента, измива скалата изпод режещите накрайници и вдига скалата и земята през пръстена в шахта.

Във втория случай водата се влива в сондажа през пръстеновидния отвор и излиза през вътрешната кухина на пръта. Този метод на хидросондиране се използва, когато трябва да се постигне максимално качество на стените на сондажа и да се избегне замърсяване на водоприемника с глина. Това от своя страна осигурява максимален добив на вода от кладенеца.

Комбинираното използване на водна глава и режещ инструмент позволява пробиване на дупки във варовици, стари глини, шисти и формации с високо съдържание на фрагментирани меки седиментни скали. Максималната дълбочина на сондажа обикновено е по-малка от 50 метра.

Измиване под високо налягане

За пясъци и песъчливи глини може да се използва опростена схема за хидравлично сондиране, при която шахтата се образува само чрез ерозиране на гранулираната маса на почвата. В промишлени условия подобна хидросондажна схема с работно налягане до 300 атм позволява да се режат меки кварцови и седиментни отложения. Калцит, фелдшпат и гранит се нарязват при 450 atm.

При битови приложения работното налягане рядко надвишава няколко десетки атмосфери. Почти невъзможно е да се извърши хидросондаж на дълбочина, по-голяма от 20 m. Положителните страни на технологията за измиване са липсата на ротационна машина и опростяването на работата. Често при хидроразрив с промиване се използват само тапа и помпа. Стрелата, през която се изпомпва вода под високо налягане, е монтирана на трикрака количка и се завърта ръчно с помощта на врата.

За ефективно разбиване на скалата на дъното на отвора се използва и ударно свредло. В този случай в края на ствола на свредлото се монтират заострени накрайници и двуноги от волфрамов карбид. Чрез малки, но чести удари и едновременно с това въртене на сондажната колона около оста ѝ, острият ръб на свредлото разбива малките камъни на малки фрагменти, които след това се отнасят от водния поток. Методът е доста ефективен за работа с варовикови пластове, но е абсолютно неподходящ за работа с еластични и подвижни глини.

Техники за пробиване

Съществуват редица различни техники за инсталиране на сондажи, които успешно се използват за тази цел. Всеки метод има уникални характеристики, които помагат да се осигурят подходящите условия. След като овладеете различните техники, можете да тренирате с лекота самостоятелно. Нека разгледаме всяка техника:

Метод на шнека

Използва се метод за пробиване на кладенци на малки дълбочини. За прорязване на земята се използва специален инструмент - шнек, който я изнася навън със заварените лопатки. Ако остриетата са закрепени под прав ъгъл, всички остатъци трябва да се отстранят. Ако остриетата са закрепени под ъгъл, по-малък от 90 градуса, не е необходимо да се отстраняват всички остатъци.

Техниката трябва да се използва при чакълести и глинести почви. Други области не могат да бъдат пробити с метода на шнека. Ако е необходимо, трябва да се вземат предвид всички условия.

Ядково сондиране

Съществува специфичен инструмент - тръба, в чийто край е разположена фуния с остри зъби, изработени от устойчив и висококачествен метал. Инструментът може да се използва за пробиване на плътни и твърди скали. Сондажът разрушава цялата твърда почва с помощта на свредлото, след което пробива и изхвърля всички натрупани в тръбата отпадъци.

Пробиването се извършва чрез въртене на свредлото с тръбата, прониква по-дълбоко в земята и създава желания отвор с определена ширина, равна на напречното сечение на използваната част. Ненужните отломки се изхвърлят нагоре с помощта на снаряд, наречен "Бъкел". За отстраняване на скалата се използва тежък чук. При самостоятелно пробиване тази техника включва подаване на чиста вода, вода с малки парчета глина. Решението на този проблем е да се укрепят стените.

Метод на ударно пробиване

Използва се оборудване, наречено статив. Това е структура с височина два метра, която се изгражда директно на място. Към горната част на статива се прикрепя блок. Над блока се премята въже, а в края му се поставя длето. Същността на устройството се състои в това да го спускате и вдигате нагоре с помощта на въже. Макарата се почиства от остатъци през отвор, разположен на 50 см от долната част на рамката.

Самостоятелното пробиване с ударния изкоп изисква издигане на сондажната уредба на височина, която позволява стативът, и след това спускането ѝ обратно надолу под действието на гравитацията. Позволява разбиване на скалата. Отпадъците се събират от улея. Помнете, че винаги трябва да имате поставен статив.

Ръчно въртящо се сондиране за вода

При този метод се прави сондаж с помощта на свредло, което прилича на огромна бормашина. Той прокопава поток в земята, като създава ротация. Необходим е канал, за да се достигне до необходимия водоносен слой. Устройството е подходящо за самостоятелно пробиване на дупки за вода в чакълести и глинести почви. При нестабилни, песъчливи терени сондажът може да бъде затворен с помощта на бургия с лъжица.

На пясък

За пробиване на пясък е достатъчно да се използват горепосочените методи, шнек или ударни канали. Една от трудностите при това сондиране е почистването на канала от изрезки. При тази техника е необходимо да се работи внимателно, като първоначално се отстранява рохкавият почвен слой. Непрекъснато следете за пълненето на лопатките или коритата с резници. За да се улесни работата, е възможно периодично да се налива вода в канала и след това бавно да се спусне инструментът навътре, като се направи дупка.

Технология на работата

Опитните работници препоръчват сондажите да започват сутрин, тъй като процесът обикновено отнема много време и може да продължи дори няколко дни. Почвата е различна навсякъде и може да има различни нюанси. Нека поговорим за песъчливите почви. За сондиране в този тип почва трябва да се подготви възможно най-много вода, тъй като работата с пясък е свързана с абсорбиране на много течности. Непосредствено преди започване на работата разтворът на глината трябва да се смеси.

За тази цел глината се насипва в яма с вода и се смесва с миксер. Консистенцията на течността трябва да наподобява кефир. Когато калта навлезе в сондажа, тя не се влива в пясъка като обикновената вода, а постепенно запушва стените на сондажа, образувайки своеобразен съд. Важно е да се провери дали лебедката, помпата за обезводняване и другите инструменти са в добро работно състояние. Тъй като не са възможни спирания по време на процеса на шлайфане. Корпусът трябва да бъде спуснат незабавно, в противен случай може да се получи пропадане и работата трябва да започне почти отначало.

Схематичната илюстрация показва компактна сондажна платформа за хидравлично пробиване

Процедурата по пробиване е съвсем проста. Моторната помпа подава сондажната течност към маркучите. През въртящия се елемент течността навлиза в прътите и се насочва към работното свредло. Калта смила стените на сондажа, което ги прави по-здрави, действа върху сондажния инструмент, за да му помогне да премине през скалата, и охлажда елементите на платформата. След като калта свърши, течността се отвежда във филтърна шахта. Тук почвата, уловена от водата от сондажа, се утаява на дъното, а почистената сондажна кал се стича по канавка до друга шахта. Сега тя може да се използва отново в процеса на MBU.

Малък нюанс: съставът на сондажната кал зависи от вида на почвата. Ако по време на работата се наблюдават промени в почвите, трябва да се коригира и съставът на сондажната кал. Процесът на сондиране продължава, докато се достигне до водоносен хоризонт. Ако една пръчка не е достатъчна, може да се добавят още пръчки, докато се постигне чиста вода. Производителите на MBU обикновено гарантират работата на своето устройство на дълбочина до 50 m. На практика обаче майсторите използват тези устройства за пробиване на сондажи с дълбочина до 120 m. След достигане на водоносния слой кладенецът се промива с много чиста вода.

Малко за ремонта на кладенци

Или защо е невъзможно да извършите ремонта сами, а трябва да се доверите на професионалисти?

И така:

• Основната причина за повредата на кладенеца най-често е запушен филтър или уплътняване на пясъка в тръбопровода поради нередовно използване на водата.
• Замърсеният филтър може да се извади и почисти сам, но ако причината е тръба, са необходими ефективни методи от професионалисти.
• Извършват измиване на кладенеца под налягане. Това включва изпомпване на вода в тръбата под високо налягане и изнасяне на мръсотията навън. Възможно е да се получи неконтролируемо пръскане на калната течност, което не е радостно за залятите с нея и се счита за недостатък на този метод.
• Тръбата се почиства с въздушна струя, като принципът на работа е същият, но този метод може да доведе до повреда на филтъра, което също е нежелателно.
• Остава най-приемливият и безопасен метод - изпомпване с помпа за мръсна течност. Филтърът не е повреден и наоколо няма замърсявания.
• Възможно е в кладенеца да се налеят специални хранителни киселини, които имат способността бързо да възстановяват кладенеца. Процесът не е сложен, киселината се излива, сондажът остава с нея известно време, след което мръсната течност се изпомпва.
• Високата ефективност на почистването представлява експлозия в сондажа. Но това може да се окаже като химикалът в "Неуловимите отмъстители", когато размества взривното вещество, така че и тук можете да повредите не само филтъра, но и тръбата.

Във видеото може да се види ясно как се прави хидросондаж с потопяема помпа. Тази статия предлага общо въведение в хидропробиването.

Как да направим хидропоника от тръби?

Домашните хидропонни растения могат да се предлагат в много различни варианти. Те могат да бъдат:

• многостепенни конструкции, предназначени за няколко десетки саксии;
• с примки, които позволяват отглеждане на растения по периметъра на оранжерията или създаване на малки лехи с 4-6 растения;
• праволинейни инсталации, които са най-лесни за сглобяване и експлоатация. Дължината на тези легла зависи единствено от възможностите на помещението.

В зависимост от предназначението и избраната модификация на хидропонното растение частите, които трябва да се сглобят, ще варират. Например при дизайн с примки ще са ви необходими тройници и ъгли. За инсталация с поточна линия обаче необходимите части се ограничават до прав тръбен клон с подходящ диаметър и няколко слепи тапи.

Подготовка на материала

След като сте избрали модел, можете да започнете да търсите материали. Помислете за сглобяване на втория и най-универсален вариант. Ако желаете, този тип хидропонна инсталация може да се превърне в многоетажна система или да се опрости до линейна система, като се премахнат ъгловите връзки. За тази модификация са необходими следните елементи:

• PVC ъгли 900 - 4 броя;
• PVC съединители - 4 броя;
• Пластмасови тръби за отпадъци:
• Уплътнения (уплътнители);
• Щепсел;
• Пластмасови саксии за стайни цветя;
• Компресор за аквариум;
• Тръби за компресор за аквариум;
• Дюзи за дифузия на въздуха;
• Епруветки за кислородни тръби.

Уплътненията се справят добре с работата си, но в някои случаи може да се наложи да използвате уплътнител (силикон) за обработка на фугите. Той ще ви бъде полезен и за фиксиране на тръбите. Нуждаете се също от бормашина (ако нямате такава, можете да направите дупки в пластмасата със закален пирон) и ножовка.

Сглобяване на конструкцията

Ако разполагате с всички необходими материали, сглобяването на конструкцията ще отнеме не повече от час. Разглеждайте го стъпка по стъпка:

1. Първо, отрязахте средния дренаж на 3 от 4-те тийса. Това са бъдещите отвори за саксиите с разсад. В тази версия те ще бъдат три. Ако броят на растенията трябва да се увеличи, между тройниците се поставят прави секции, в които се изрязват кръгли отвори с подходящ диаметър.
2. Уплътненията се поставят в отделните части на конструкцията. След това затворете всички части с ъглите.
3. Перфорирайте страните на саксиите и ги поставете в подготвените отвори. Гърнетата трябва да съответстват на размерите на отворите в тръбата и да прилягат плътно на мястото си.

Основата на хидропонната инсталация вече е завършена. За да се предотврати застояването на вода и загниването на кореновата система, системата трябва да бъде оборудвана с помпа, която да пропуска водата през тръбите и да я насища с кислород. Или изградете специална система за аериране. Вторият вариант е не по-малко ефективен и същевременно по-достъпен за домашна употреба. Продължете с инсталирането:

1. Покрийте останалите 4 тройника с тапа и направете два отвора в тях: единия за въздушната тръба, а другия за поплавъка.
2. Вкарайте прозрачната тръба през отвора и я прекарайте по цялата дължина на конструкцията.
3. Направете малка вдлъбнатина в тръбата в близост до отворите за саксиите и прикрепете тройник.
4. Поставете малко парче тръба върху тройника, а в другия край - пръскачка за пяна.
5. Закрепете пулверизатора със силикон възможно най-близо до гърнетата.
6. Поставете свободния край на тръбата на изхода на компресора.

Остава да се направи поплавък, който да показва нивото на водата. Направете го с импровизирани средства. За целта ще ви е необходимо парче стиропор и дълга тънка пръчка. Пръчката се маркира с рискове и се поставя във втория отвор на тапата.

Други модели сондажни съоръжения

Като цяло процесът на сглобяване на повечето съществуващи сондажни платформи е един и същ. Рамката и другите компоненти се подготвят по същия начин. Само основният работен инструмент на машината може да се различава.

Прочетете информацията за построяването на различните платформи, направете подходящ работен инструмент, след което го прикрепете към основната рамка и го свържете с другите необходими части, като използвате препоръките в ръководството за употреба, разгледани по-горе.

Бормашина с "патронник"

Свредло с "патронник"

Основният елемент на такова устройство е патронникът. Такъв патронник може да се изработи сам от дебелостенна тръба с диаметър 100-120 mm. Оптималната дължина на работния инструмент е 100-200 cm. Останалото се определя от ситуацията. Когато избирате размерите на опорната рамка, трябва да вземете предвид размерите на патронника. Обмислете всичко така, че да можете да използвате готовата бормашина удобно в бъдеще.

Работният инструмент трябва да има възможно най-голямо тегло. Направете триъгълни точки в долната част на тръбната секция. Това ще ви помогне да разрохкате почвата по-бързо и по-интензивно.

Ръчно управлявана сондажна платформа

Ако желаете, можете да оставите долната част на заготовката плоска, но тя ще трябва да се заточи.

Направете няколко дупки в горната част на бутилката, за да закрепите въжето.

Използвайте здраво въже, за да прикрепите патронника към основната рамка. Изберете дължината на въжето така, че касетата да може да се издига и спуска свободно в бъдеще. Не забравяйте да вземете предвид планираната дълбочина на пружината.

Можете да свържете сглобения агрегат с електрически двигател, за да увеличите ефективността на изкопните работи. След това въжето с патронника се навива около зъбната макара.

Долният отвор може да се почисти, като в структурата се вгради длето.

Използването му е много лесно: първо ръчно създавате отвор в отвора с по-голям диаметър от този на патронника и след това започвате да вдигате и спускате патронника в отвора един след друг, докато се достигне необходимата дълбочина.

Лесен монтаж на шнека

Домашен шнек

Основният работен елемент на такъв механизъм е шнекът.

Чертеж на винтов шнек

Схематичен чертеж на пръстен на шнек

Изработете шнека от метална тръба с диаметър 100 mm. Въртете шнековото ядро за пробиване от горната страна на заготовката и от другата страна на тръбата. Оптималният диаметър на шнека за домашна машина е около 200 mm. Няколко намотки са достатъчни.

Разположение за разделяне на диска на шнека

Прикрепете чифт метални остриета към краищата на детайла чрез заваряване. Трябва да ги закрепите така, че остриетата да са под определен ъгъл спрямо земята, когато платформата е изправена.

Шнек шнек

За да бъде работата с шнека удобна, прикрепете парче метална тръба с дължина 1,5 м към Т-образен елемент. Поправете го чрез заваряване.

Вътрешната страна на тройника трябва да бъде снабдена с винтова резба. Завинтете самия Т-образен елемент върху парче сгъваем прът с дължина 1,5 м.

Най-добре е това съоръжение да се използва от двама души - всеки от тях ще може да държи тръба с дължина 1,5 м.

Пробиването се извършва в следния ред:

• работният инструмент се забива дълбоко в земята;
• С бормашината се правят 3 завъртания;
• разрохканата почва се извлича и отстранява.

  Как се пробива кладенец с помощта на шнек

Повтаряйте цикъла, докато дупката се задълбочи с около един метър. След това шнекът ще трябва да се удължи с допълнително парче метална тръба. За съединяване на тръбите се използва съединител.

Ако планирате сондаж с дълбочина над 800 cm, закрепете конструкцията на статив. В горната част на платформата трябва да има отвор, който да е достатъчно голям, за да може стрелата да се движи безпрепятствено.

По време на сондирането пръчката трябва периодично да се удължава. С увеличаването на дължината на инструмента теглото на конструкцията ще се увеличи значително и ще стане много трудно да се управлява ръчно. Използвайте метална или дървена лебедка, за да повдигнете механизма лесно.

Вече знаете как се сглобяват и как се използват обикновени сондажни машини. Тези знания ще ви помогнат да направите значителни икономии от услугите на външни изпълнители на сондажни работи.

Късмет!

Измерване и настройка на обекта

Преди същинския технически процес на сондиране с вода под налягане трябва да се извърши подготвителна работа. Те се състоят от следните стъпки:

Изчисляване на дълбочината на водния стълб

Това е важно за подготовката на необходимите дължини на тръбите и определянето на особеностите на процеса на сондиране. За тази цел е необходимо да се сдобиете с карта на терена с геодезически указания и предварително да се погрижите за използването на 5-21 m³ сондажна течност за сондажната платформа.
Подготовка на самия обект за работа. Този метод на сондиране предполага два резервоара от по 1 m³ за филтриране на промивната течност и по-нататъшното ѝ използване в сондажната платформа.

Резервоарите са свързани помежду си с канал и предпазват околната среда от замърсяване.
Самата бормашина е монтирана във вертикално положение, а смукателният маркуч към помпата е в първия резервоар. Оттам течността се влива в сондажния отвор.

Този метод на сондиране изисква два контейнера с вместимост 1 m³ за филтриране на промивната течност и последващото ѝ използване в сондажната платформа. Тези резервоари са свързани помежду си с канал и предпазват околността от ненужно замърсяване.
Самата бормашина е монтирана във вертикално положение, а всмукателният маркуч към помпата е разположен в първия резервоар. Оттам течността се влива в сондажния отвор.

Сайтът Сондажът се отличава със своята Въпросната сондажна машина се характеризира с лесен и енергоспестяващ монтаж. Той е идеален за частно ползване, тъй като не изисква нито теоретични познания, нито богат практически опит. Тя изисква само стриктно спазване на строгата последователност на технологичния процес.

домашно приготвени IGBU

Тази схема показва основните работни компоненти на MHBU, които можете да конструирате според нашите чертежи.

Вашият чертеж на платформата

Изграждането на платформата за пробиване на скали започва с рамата. Стойките за рамката на платформата са изработени от тръба DN40 с дебелина на стената 4 mm. "Крилата за плъзгащата се каретка са от DN50, с дебелина 4 мм. Ако не разполагате с 4 мм стена, вземете 3,5 мм.

Можете да изтеглите чертежите за малката сондажна платформа от връзките по-долу:

1. Горна рамка: chertyozh_1_verhnyaya_rama
2. Долна рамка: chertyozh_2_nizhnyaya_rama
3. Пробивен таран: chertyozh_3_polzun
4. Сондаж: chertyozh_4_gilza_polzun
5. Сглобяване на рамката: chertyozh_5_rama_v_sbore
6. Двигател и плъзгач: chertyozh_6_dvigatel_i_polzun
7. MHBU кръстовище A: chertyozh_7_uzel_a

Пробиване на въртящи се колела, пръти и ключалки

За предпочитане е въртящите се и пробивните пръти да бъдат сглобяеми. Прецизността на обработката е много важна при производството на тези части, тъй като тези сглобки са подложени на големи натоварвания.

Не препоръчваме да използвате импровизирани материали за изработване на въртящ се елемент. Само една малка грешка и тя ще бъде нарушена.

Ако решите да поръчате въртящ се елемент, ще трябва да намерите стругар с машина с ЦПУ.

Ще ви е необходима стомана за въртящата се част и ключалките:

• Ключалки - 45 стоманени.
• Въртящият се елемент е 40Cr.

Чертежът на домашно направен въртящ се механизъм за пробиване може да бъде изтеглен от тук: въртящ се механизъм за mcbU със собствените си ръце

Възможно е да се спести от закупуването на сглобяеми модули, но търсенето на майстор ще отнеме много време. Въпреки това си заслужава - самоделните части са значително по-евтини от закупените. Купете части за мостри, за да започнете работа. Стругарите работят по-добре, когато разполагат с чертежи и шаблони.

Наличието на фабрични мостри ще улесни значително проверката на качеството на работата. Например, ако стругарят е изработил пръти за свредла и ключалки, вземете фабричните и самоделните части и ги завийте заедно - проверете качеството на резбите. Мачът трябва да е 100%!

Не купувайте части при доставка. Това се прави, за да се избегне купуването на дефектни части - за съжаление, това се случва. И най-важното - ако поръчате доставка от далече, може да чакате с месеци.

Рисунки на брави на MHBU със собствените си ръце

Препоръчваме ви да направите трапецовидна резба на прътите за свредла - тя е също толкова добра, колкото и конусовидната. Но ако си поръчате стругар, за да го направите по-късно, е по-трудно да направите конусна резба.
Ако искате да направите или закупите отделно брави за сондажни пръти, трябва да използвате обикновени заварени тръби, ако сондирате на дълбочина не повече от 30 метра (с дебелина 3,5 mm и вътрешен диаметър не по-малък от 40 mm). Въпреки това заварчикът трябва да заварява съединенията на тръбите! При вертикално сондиране натоварванията са големи.

За сондиране на дълбочина над 30 метра трябва да се използват само дебелостенни тръби с дебелина на стената от 5-6 мм. Тънките пръти не са подходящи за дълбоко сондиране, тъй като могат да се счупят.

1. Изтегляне rod lock 1: chertyozh_zamok_na_shtangu_1.
2. Ключалка за прът #2: chertyozh_zamok_na_shtangu_2

Глава на бормашина

Не е трудно да си направите сами обикновена глава за бормашина. Изработен е от обикновена стомана. Ако решите да го направите от легирана стомана, имайте предвид, че тя е трудна за заваряване! Ще ви трябва заваръчен апарат.

Изтегляне на чертежа на главата на бормашината: chertyozh_bur

Ако в земята има много камъни, трябва да закупите свредла за пръст от фирми, които са проектирани за тежки земни условия. Колкото по-висока е цената, толкова по-твърди са сплавите на шнековете и толкова по-устойчиви са самите шнекове.

Домашна лебедка и редуктор

При изграждането на тази мини сондажна платформа се използва подемната лебедка RA-1000. Можете да използвате всякаква друга лебедка, но е желателно тя да е с капацитет поне 1 тон (или по-добър). Някои сондьори използват две лебедки - една електрическа и една механична. Това помага много, когато сондажната колона е заклещена.

За да се улесни работата, е добре да се купят и свържат две конзоли: едната за реверсиране и управление на двигателя, а другата - за лебедката. Това ще ви спести много усилия.

Редукторният мотор за пробиване на кладенци за импровизирана мини сондажна платформа е необходим за 60-70 оборота в минута, с мощност 2,2 kW. По-слаб двигател няма да е подходящ.

Ако използвате по-мощна бормашина, ще ви трябва генератор, тъй като няма да можете да се свържете към 220 волта. Ако правите хидравлична бормашина със собствените си ръце, вземете моделите двигател - редуктор: 3MP 31.5/3MP 40/3MP 50.

Как работи тръбната хидропоника?

Понастоящем майсторите са разработили много модификации на хидропонни системи, адаптирани към индивидуалните възможности и нужди. Но по-голямата част от проектите се основават на един от трите основни принципа на работа:

1. Приливи и отливи. При този метод разтворът се нанася върху корените за кратък период от време на равни интервали. По време на изтичането на хранителния разтвор в кореновата система се влива кислород.
2. Капилярно напояване. Този тип има смесена технология. Кореновата система на растенията се поставя в лек и много рохкав субстрат, а хранителният разтвор се подава непрекъснато в малки количества под формата на капково напояване.
3. Капково напояване. Течността тече непрекъснато към корените през малки канали. Разтворът, който растенията не са успели да консумират, се източва в резервоара чрез дренажни маркучи.

В повечето случаи професионалните производители използват класическите варианти на хидропониката: първия или третия. Вторият вариант дава добри резултати при отглеждането на малки кореноплодни култури.

Пробиване със собствените си ръце

Метод на шнека

Работата с шнек е най-простият ръчен метод. Той се използва само за плитки извори, чиято вода ще се използва за технически цели.
Самостоятелното сондиране изисква шнек, който, когато се завие в земята, разбива скалата и улавя земята с лопатките си. Шнекът трябва да се изважда периодично, за да се отстранят изрезките. Тази работа се извършва без помощници.

В допълнение към шнека е необходим статив, към който се закрепва шнекът, механизъм за повдигане (ръчен с лебедка или механизиран). Без тези устройства не е възможно да се пробива. Дори няколко души няма да могат да повдигнат сеялката с почвата от достатъчна дълбочина.

Голямо предизвикателство е да се сондира строго вертикално. Само фиксирано свредло ще осигури необходимата вертикалност, без която тръбите ще се деформират. За да се осигури правилна вертикалност, след 2 метра трябва да се монтира временна метална тръба - кондуктор, която ще даде правилната посока на движение.

Сондажният проводник е допълнителна тръба с по-голям диаметър от този на обсадната тръба. Кондукторът в горната част на сондажа предпазва от срутване на стената по време на сондиране и предпазва от повърхностни води.

Методът с шнек може да се използва при меки почви. Ако шнекът заседне в морена, процесът ще трябва да се повтори на друго място. Почвите с размекната почва също са много трудни за обработка. Омекналата почва трудно се изважда на повърхността. Само шнек с огънати нагоре лопатки може да помогне.

Метод на ударния канал

За извор в глинести и песъчливи почви използвайте метода на ударния изкоп. Този метод е по-трудоемък, но е надежден и лесен. За работата се използва свредло - цилиндър със заострени ръбове.

Същността на метода се състои в издигането на чашата (с други думи, патронника) на височината, от която се хвърля. При удара цилиндърът се запълва с почва. След като чашата се издигне на повърхността, излишната почва се отстранява.
Методът на ударното начукване е подходящ за почти всички почви. Необходима е обаче голяма сила и затова често се използват хидравлични системи за повдигане на патронника.

Друго предимство на метода на ударния изкоп е, че той показва кога е достигнат водоносният пясък. Когато се достигне тази стойност, се използва корито с клапан, което може да повдигне втечнената почва.

Пръчката е кух метален цилиндър, който се използва за повдигане на втечнените скали и кал от сондажа към повърхността.

Ръчно пробиване на вода

Пробиването с вода е ефективно за песъчлива почва. Проблемът при хидросондажите е скалистата почва. Ръчният сондаж няма да премине през скалите, необходима е ударна сондажна платформа.

Видео инструкции за хидропробиване:

Независимо от метода, сондажът трябва да бъде обсаден с тръби. Необходимо е да се монтират перфориран филтър и помпа.