Как да си направим кладенец в страната: редът за пробиване на кладенец "в пясъка" + анализ на популярните грешки

Оптимално време за пробиване

След като сме решили въпроса къде е по-добре да се направи сондаж, е необходимо да решим кога да се направи сондажът. Специалистите смятат, че всяко време на годината има своите предимства и недостатъци за сондажни работи. Всички те са съгласни с едно нещо: Не можете да пробиете кладенец през пролетта.

Причините за това са няколко:

• наличието на наводнения повишава нивото на подпочвените води;
• не можете да определите надеждно местоположението и дълбочината на водоносния хоризонт;
• Пролетната кал ще затрудни управлението на сондажното оборудване.

В повечето региони на Русия кладенците не могат да се сондират от март до май, а в северните райони - от април до средата на юни. В сухите райони също така не е препоръчително да се сондира през пролетта, дори и да няма наводнения, тъй като в този случай подпочвените води са все още нестабилни и нивото на водата е значително повишено.

Сондажите през пролетта са възможни само ако през лятото и есента са проведени проучвателни сондажи и е известна точната дълбочина на водоносния хоризонт.

Период лято-есен

Най-доброто време за сондиране е от юли до септември. По това време нивото на подпочвените води е в най-ниската си точка и оптималният хоризонт за кладенеца може да бъде определен точно.

Други предимства на сеитбата през лятото и есента включват

• Сухотата и стабилността на почвата;
• Достъпност на специалното оборудване;
• Комфортни температури при пробиване.

Много собственици на земи предпочитат да започнат работата по сондажите през есента, след прибиране на реколтата, за да не повредят машините реколтата и за да не се замърси сондажът при промиването му.

Планиране на устройството за периода август-началото на септември, имайте предвид, че по това време фирмите, които произвеждат сондажи, са заети, така че договорете дата предварително.

Зимно сондиране

Зимата е идеалното време за сондиране на артезиански и пясъчникови кладенци за подземни води. Рискът от погрешно определяне на водоносния хоризонт е сведен до минимум, тъй като водното ниво не пречи на определянето на нивото на подземните води.

Съвременните технологии могат лесно да се справят със замръзналата почва, като нанасят възможно най-малко щети на терена на вашия парцел.

Промиването на сондажния кладенец е задължително, но не само заради изпомпването на мътна вода. Почвата, която е попаднала в земята по време на сондирането, може да запуши помпата и да доведе до нейната мигновена повреда. Затова за изпомпване изберете евтини вибриращи устройства като Rucheek, с които няма да съжалявате, че ще се разделите веднага.

Важен фактор: през зимата броят на клиентите на фирмите-сондажисти намалява и следователно разходите за сондажни операции намаляват.

През зимата специалното оборудване не разваля ландшафта на обекта, не вреди на тревните площи и зеленината, почвата, останала след пробиването, дава свиване и работата по почистването му през пролетта ще бъде сведена до минимум

Избор на кладенец

Преди да решите как да пробиете дупка вкъщи, трябва да разберете, че водата е различна и следователно има различни кладенци. Колкото по-ниско е нивото на водата, толкова по-високи са разходите.
Но в същото време колкото по-дълбока е водата, толкова по-качествена е тя и по-подходяща за пиене. Нека разгледаме разновидностите на кладенците, след което ще определите кое е подходящо за вас и как да си направите кладенец сами.

Избор на кладенец

И така:

• Сондажът за пясък е филтриращ сондаж. Тази конструкция се състои от тръба с диаметър около 100 mm, която се потапя в земята на дълбочина до 30 m. Откъм земята към тръбата е прикрепена метална мрежа, която служи за филтър. Животът на един кладенец достига 15 години.
  Само че в такава постройка може да няма качествена вода, тя просто е изключително далеч от нивото на земята и там може да проникнат непречистени отпадъчни води;
• Артезианският кладенец е нефилтриран. Дълбочината му може да достигне до 100 метра, а качеството на водата е по-добро. Срокът на експлоатация достига до 100 години.

Сега към въпроса за начина на пробиване на кладенец.

Изработване на инструмент за пробиване

Както беше споменато по-рано, инструментите за пробиване могат да бъдат направени сами, взети назаем от приятели или закупени промишлено произведени продукти.

Понякога може да се наеме и сондажна платформа. Целта на самостоятелното пробиване обаче обикновено е да се поддържат възможно най-ниски разходи. Най-лесният начин да пробивате евтино е да си направите инструменти от импровизирани материали.

Схемата показва конструкцията на различни инструменти за пробиване. Особено твърдата почва може да се разбие с длето и след това да се отстрани с бормашина, длето или друго устройство.

Вариант #1 - пробиване със спирала и лъжица

Ръчното пробиване може да се извърши със спираловидна или лъжична бормашина. Спираловидният е изработен от дебел, заострен прът, към който са заварени остриетата. Те могат да бъдат направени от стоманен диск, разрязан наполовина. Ръбът на диска се заточва, а остриетата се заваряват към основата на разстояние около 200 mm от ръба на диска.

Ръчно изработената свредлова бормашина може да бъде с различен дизайн. Основните елементи са остриетата със заострени ръбове и длетото, монтирано отдолу.

Ножовете трябва да са разположени под ъгъл спрямо хоризонталата. Ъгъл от около 20 градуса се счита за оптимален. Двете остриета са разположени едно срещу друго. Разбира се, диаметърът на шнека не трябва да надвишава диаметъра на корпуса. Като цяло е подходящ диск с диаметър приблизително 100 mm. Остриетата на готовия шнек трябва да се наточат, което улеснява и ускорява пробиването.

Друга версия на спираловидното свредло може да се изработи от пръчка и лента от инструментална стомана. Широчината на лентата може да варира между 100-150 mm.

Стоманата трябва да се нагрее и навие, да се закали и след това да се завари към основата. Разстоянието между навивките на спиралата трябва да е равно на ширината на лентата, от която е направена. Ръбът на спиралата е внимателно заострен. Струва си да се отбележи, че не е лесно да се направи такава тренировка у дома.

Спираловидният сондажен шнек може да бъде изработен от тръби и стоманени ленти, но правилното завиване, заваряване и втвърдяване на инструмента в домашни условия не винаги е лесно.

За изработването на шнек за лъжици е необходим метален цилиндър. Най-лесният начин да го направите сами е да използвате тръба с подходящ диаметър, например стоманена тръба с диаметър 108 mm.

Дължината на продукта трябва да е около 70 см, като с по-дълго устройство ще е трудно да се работи. Върху това тяло трябва да се направи дълъг и тесен прорез, вертикален или спираловиден.

Най-лесният начин да си направите самоделен шнек за лъжица е да използвате парче тръба с подходящ диаметър. Долният ръб е валцуван и шлифован, а по протежение на тялото е направен отвор за почистване на бормашината.

В долната част на тялото са монтирани две остриета с форма на лъжица, чийто режещ ръб е наточен. В резултат на това ръбовете на бормашината разбиват почвата както хоризонтално, така и вертикално.

Разхлабената скала влиза в кухината на шнека. След това се изважда и почиства през процепа. В долната част на шнека, по протежение на оста му, освен лопатките е заварено и свредло. Диаметърът на отвора, направен с това свредло, ще бъде малко по-голям от диаметъра на самото устройство.

Вариант #2 - длето и чаша

Най-лесният начин за направа на корито е да се използва метална тръба с подходящ диаметър. Дебелината на стената на тръбата може да бъде до 10 mm, а дължината обикновено е 2-3 метра. Това прави инструмента достатъчно тежък, за да разрохква ефективно почвата при удар.

На дъното на траншеята се закрепва обувка с клапан с венчелистчета. Клапанът прилича на кръгла плоча, която плътно затваря долния отвор на тръбата и се притиска от достатъчно силна пружина.

Въпреки това тук не е необходима прекалено силна пружина, защото в противен случай почвата просто няма да влезе в райбера. Вентилът ще бъде притиснат не само от пружината, но и от събраната в него почва при изтегляне на пакера.

Долният ръб на коритото е шлифован навътре. Понякога към ръба се заваряват остри парчета арматура или заострени метални парчета с триъгълна форма.

Предпазната мрежа е изработена от дебела тел, а отгоре е заварена дръжка, към която е прикрепено метално въже. По подобен начин направете и чаша, само че тук клапанът не е необходим, а в тялото трябва да се направи прорез за почистване на устройството.

Инструкция за пробиване стъпка по стъпка

Горепосочените видове кладенци, с изключение на артезианските и варовиковите, включват сондиране с различни технологии. Те могат да бъдат:

• пробиване с подходяща бормашина;
• ядково пробиване с пръстеновидно свредло;
• ударно пробиване на канали. Използва се свредло, което се забива в земята, без да се отстранява почвата. Земята е уплътнена в различни посоки от оста на бита. Инструментът се задвижва със статив с лебедка;
• ударно пробиване. По време на работата почвата се измива с вода. Методът е свързан с голям разход на работна ръка;
• Ротационно пробиване. Използват се мобилни сондажни платформи. Те могат да бъдат с малки размери и да имат подвижен хидравличен ротатор.

Да се заемем със сондирането

Ако говорим за инструкциите стъпка по стъпка за пробиване на кладенец със собствените си ръце от А до Я, те изглеждат така:

1. Изкопаване на дупка с дължина метър и половина и широчина също толкова. Дълбочината - от 100 до 200 см. е необходимо да се предотврати разрушаването на горните слоеве на почвата. Стените са облицовани с плочи от шперплат под формата на кофраж. Дъното е покрито с дъски. Върху ямата се поставя дървена дъска, така че да е безопасно да се ходи по нея, без да има риск стените на ямата да се срутят.
2. В дъното и в пода се правят отвори, за да може да се извърши работата. Сондажният прът, прикрепен към сондажната машина, се вкарва през тези отвори.
3. Задвижването на бормашината се извършва от специален двигател с редуктор или ръчно. Ако е прободен, върху щифта се поставя чукче.
4. Ако технологията включва паралелен монтаж на корпуса, работата се извършва и през отвори в дървените плоскости.
5. Почвата, която трябва да се извади от сондажа, се отстранява ръчно. Ако това е утайка, трябва да се инсталира помпа за кал, която да я изпомпва директно от корпуса.
6. След приключване на сондирането и обсаждането трябва да се монтира електрическото оборудване и помпата да работи, докато водата в кладенеца стане напълно чиста.

След като всички стъпки са завършени, на мястото на ограничителната кутия се монтира кесонът. Инсталира се оборудване за затваряне, изпомпване и филтриране и се свързват тръбопроводите. Системата е тествана. Комплектът оборудване зависи от вида на кладенеца.

Абисински

Горните слоеве на водата са подходящи за напояване, но не се използват за битови нужди. Това се дължи на замърсителите, които попадат в почвата с наводненията. Дълбочината на такъв кладенец е по-малко от 10 метра. Водата трябва да премине през многостепенна филтрираща система. Едва след това течността ще се превърне от техническа в питейна вода.

Ръчната помпа може да се използва като помпено оборудване. Допустим е всякакъв вид електрическо оборудване (потопяемо, повърхностно). Помпената станция не трябва да е много мощна и това прави кладенеца най-евтин. Желателно е да се предвиди резервоар за съхранение, в който да се изпомпва ежедневната доставка на вода.

Кладенец за пясък

На дълбочина от 10 до 40 метра има слоеве, в които водата преминава през естествен процес на филтрация. С пускането на водата през пясъка тя се почиства от някои примеси. Тя не съдържа груби включвания, глина и редица химически съединения. Тази вода може да се използва за битови нужди и за напояване на земеделски култури, но е необходимо допълнително филтриране, за да стане подходяща за хранителни цели.

Най-добрият вариант е електрическа помпа. Използват се и повърхностни помпени станции. Ако дълбочината на водата е повече от 10 метра, може да се използва ежектор, за да се увеличи капацитетът на помпата, като се ускори потокът на извличаната вода през тръбопровод.

Артезиански.

Това са сондажи с абсолютно чиста вода, обогатена от природата във варовиковата скала. Дълбочината може да варира от 100 до 350 метра в зависимост от местоположението на обекта, геоложките характеристики на почвата и релефа. Не е необходимо водата да се филтрира. Заплахата са примесите, които могат да попаднат в корпуса отвън. Минералите в разтвора са полезни за хората.

Трябва да се монтира потопяема помпа за кладенец. Той може да бъде центробежен или вибрационен. Последният е за предпочитане, тъй като е по-малко вероятно да се развали и има по-голям капацитет. Основното нещо е, че помпата трябва да има груба помпа, за да се предотврати навлизането на твърди частици в работната камера.

Начини за самостоятелно пробиване

За да пробиете кладенец за вода във вилата, имението, фермата, е необходимо да вземете предвид, че има три диапазона на дълбочини, на които се намират водоносните пластове.

1. Абисински кладенец. Ще трябва да пробиете от 1,5 до 10 метра до водата.
2. За шлифоване. За да се направи кладенец от този тип, трябва да се пробие земята до маркировка в диапазона от 12 до 50 метра.
3. Артезиански извор. 100-350 метра. Най-дълбокият кладенец, но с най-чистата вода, подходяща за пиене.

Всеки път се използва различен вид тренировка. Определящ фактор е избраният метод на пробиване.

Ударно пробиване

Процесът включва повдигане на тръбата с трите режещи апарата на по-високо ниво. След това тя се натоварва с тежест и собствената ѝ тежест смазва скалата. Друго устройство, което е необходимо за извличане на натрошената скала, е улей. Всичко изброено може да се купи или да се направи на ръка.

Но преди да пробиете кладенец със собствените си ръце трябва да използвате градинска или рибарска бормашина, за да направите първоначално задълбочаване. Необходими са ви също така статив от стоманен профил, въже и система от блокове. Бронята може да бъде повдигната с ръчна или автоматична лебедка. Използването на електрически двигател ще ускори процеса.

Шнек

Тази технология за сондиране на кладенци за вода включва използването на шнек, който представлява пръчка със спираловидно острие. Като първи елемент се използва тръба с диаметър 10 cm. Върху него е заварено острие, чиито външни ръбове образуват диаметър от 20 cm. За направата на единична намотка се използва кръг от ламарина.

От центъра се прави разрез по радиуса, а по оста се изрязва отвор, равен на диаметъра на тръбата. Конструкцията се "огъва", така че да се образува винт, който трябва да се завари. За да пробиете кладенец в страната със собствените си ръце с помощта на шнек, се нуждаете от устройство, което да служи за задвижване.

Това може да е метална дръжка. Основното е, че може да се отдели. Когато шнекът се задълбочи в земята, той се надгражда чрез добавяне на още една секция. Той е заварен и обезопасен, така че елементите да не се разглобяват по време на работа. След приключване на този процес цялата конструкция се отстранява и в шахтата се спускат корпуси.

Ротационен

Подобно сондиране на кладенец в селската къща не е най-евтиният вариант, но е най-ефективен. Същността на метода се състои в съчетаването на две технологии (ударна и шнекова). Основният елемент, който поема натоварването, е короната, която е закрепена към тръбата. Секциите се добавят, докато потъва в земята.

Преди да се направи дупката, трябва да се внимава водата да попадне в шнека. Това ще омекоти почвата, което ще удължи живота на свредлото. Този метод ще ускори процеса на пробиване. Необходима е също така установка за въртене, повдигане и спускане на ядрото.

Пиърсинг

Това е отделна технология, която позволява хоризонтално проникване в земята. Това е необходимо за полагане на тръбопроводи, кабели и други комуникационни системи под пътища, сгради и на места, където не е позволено да се правят изкопи. По същество това е шнеков метод, но се използва за хоризонтално сондиране.

Изкопава се траншея, монтира се съоръжение и започва процесът на сондиране с периодично изкопаване на траншеята. Ако може да се получи вода от сондаж, отделен от препятствие, се прави пробив, полага се хоризонтална обсадна тръба и се полага тръбопровод. Всичко може да се направи със собствените ви ръце.

Как да пробием кладенец за пясък: инструкция ↑

Как правилно да пробиете кладенец за питейна вода, ако има водоносен пясък на дълбочина до 40 м? Песъчливите кладенци могат да се пробиват на ръка, но това изисква твърде много време и тежка физическа работа. Най-добрият начин е да се използват малки машини и да се избере сеялка, подходяща за вида и плътността на почвата.

За разлика от сондажите, които могат да бъдат пробити ръчно, пясъчните източници изискват внимателна подготовка. Трудно е човек сам да намери място за сондаж. Специалистите, които работят по водохващанията, обикновено разполагат с точна информация за дълбочината и наситеността на водоносните пясъци и използват специални карти.

Инсталацията се сглобява на избраното място. Преди сглобяването на обекта в земята се изкопават три ями:

Яма, която трябва да бъде облицована отвътре с груби дъски или дъното и стените да бъдат покрити със здраво пластмасово фолио.

Две ями за глинестия разтвор, свързани с траншея за преливане на течността. Първият резервоар представлява филтър, в който се утаява глинестият разтвор. От втория се изпомпва вода под налягане към сондажа по време на сондирането.

Подготвят се маркучи, единият за подаване на вода, а другият - за изхвърляне на водата. След като машината е готова, сондажът се прокарва.

Такъв кладенец за вода може да бъде пробит със собствените им ръце по различни начини: в меки скали към инсталацията се прикрепя спираловидна бормашина, чаша. При твърди каменисти почви използвайте ротационния метод: пробийте с длето, като промиете мината с глинеста кал.

По време на работа вертикалността и дълбочината на проникване на инструмента се контролират постоянно. С навлизането в дълбочина пръчката се удължава. MBU е оборудвана със сгъваеми стрели с достатъчна дължина за работа на дълбочина до 80 м. Признаци за наличие на водоносен пясък:

• Измиване на големи количества пясък от сондажа.
• Лесно проникване на свредлото в скалата.

Обсаждането започва след приключване на сондирането.

Независимо дали кладенецът е бил пробит пробиване на дупката с ръкаили ако сондажът е бил пробит ръчно, или ако е бил пробит с MBU, е необходимо сондажът да се оборудва. Повърхностните сондажи също трябва да бъдат оборудвани с помпа.

Техника на монтаж:

В сондажа се поставя кесон (яма) за свързване на кладенеца. Стените са запечатани.

Помпената група е сглобена и монтирана. Потопяемите устройства се спускат в шахтата, а на главата се закрепва предпазно въже. Устройствата за повърхностен монтаж се издигат, като входът се свързва към захранващия маркуч или тръба. Свържете входния накрайник с маркуча или тръбата за подаване на вода..

Завършете монтажа на тръбите, свържете маркуча за напояване.

Ръчното сондиране на кладенци е трудно, отнема много време и не дава гаранции. Цената на една грешка е загубено време, пари, инвестирани в оборудване, и наем на оборудване. Във видеото е показан пример за това колко по-бързо и по-чисто се извършва работата от професионалисти.

Важно е да получите квалифицирана помощ от професионалисти, преди да поставите извора: народните методи за търсене не гарантират, че ще има вода на планираната дълбочина и че тя ще бъде достатъчна за снабдяване на обекта през лятото. Професионалистите могат точно да предвидят както дълбочината, така и дебита на кладенеца. Професионално монтираните кладенци за водоснабдяване са с гарантирана дълготрайност в продължение на десетилетия.

Професионално монтираните и оборудвани кладенци ще работят десетки години.

Какво е кладенец върху пясъка

В отговор на въпроса за особеностите на автономния източник на водоснабдяване за песъчливата почва трябва да се отбележат следните характеристики

• Работата се извършва до нивото на водоносния слой, разположен под глината в пясъчния слой;
• максималната дълбочина на сондажния инструмент е максимум 50 m;
• Сондажите могат да се извършват самостоятелно с ръчни или механизирани инструменти.

Пясъчният кладенец се различава от варовиковия (артезианския) кладенец по това, че

• значително по-малка дълбочина, която може да достигне 10 м;
• намален обем на извличаната вода, който достига до 1 m3/h;
• използването на по-евтини обсадни тръби с по-малък диаметър (127 mm).

Кладенецът е изкуствено прокарана шахта.

Възможни са следните варианти на разположение на водоносния хоризонт:

• В кухина, образувана от подземен поток. По правило този вариант има по-висок дебит и по-чиста вода;
• Във финозърнеста пясъчна маса. В този случай е възможно заустване и намаляване на експлоатационните ресурси.

Сондажите за пясък се извършват със следното оборудване

• Ръчна градинска бормашина. Той е с намален капацитет и изисква по-големи физически усилия;
• механична шнекова бормашина. Позволява ви да достигнете до водоносния пласт в пясъчния слой в рамките на един ден;
• Ръчният бензинов шнек. Позволява ви да ускорите и механизирате процеса и да намалите разходите;
• шнекова платформа за автомобилен транспорт. Високопроизводителен модул, който ви позволява да достигнете формацията за няколко часа.

За да се гарантира чистотата на произведената вода и да се приведе в съответствие с изискванията за качество на хранителните продукти, трябва да се използват специални филтри.

Съществуват няколко вида кладенци

Оборудване за автономен водоизточник

За да оборудвате кладенец, ще ви е необходимо

• обсадна тръба (метална, пластмасова);
• филтър;
• помпа;
• предпазно въже;
• изолиран кабел;
• тръба или маркуч за повдигане на водата;
• клапан;
• кесон.

Кладенецът е оборудван с филтърна колона, състояща се от филтър и обсадна тръба. Филтърът се изработва от обсадна тръба, като перфорациите се обвиват с филтърна мрежа. През корпуса се изпомпва вода и филтърът се измива.

Помпата трябва да се избере предварително. Размерите му трябва да съответстват на диаметъра на обсадната тръба.

Също така при избора на помпа е важно да се вземат предвид дебитът на кладенеца, дълбочината на водата, натоварването на помпата, което зависи от дълбочината на самия кладенец и разстоянието до къщата. Ако дълбочината на кладенеца е повече от 9 м, използвайте сондажна помпа, ако е по-малко - тогава повърхностната самозасмукваща

Потопяемата помпа се спуска в кладенеца, прикрепена към спасително въже или тръба. Към помпата се прикрепя кабел, който трябва да е водоустойчив, и се поставя водоустойчива тръба (или маркуч). Тази тръба може да бъде с диаметър 25, 40 или 50 mm в зависимост от капацитета на кладенеца. Тръбата се отвежда до устието на кладенеца и се заварява херметично към главата на кесона. Подаването на вода се регулира от вентил, който е монтиран на тръбата. Кесонът се засипва с пръст отстрани. Сега достъпът до сондажа е възможен само през капак на шахта на повърхността на земята. От кесона е направен изкоп водата се отвежда до къщата..

Сондаж за пясък

По-дълбоката и по-ефективна конструкция - пясъчен сондаж - е предназначена за използване на специално оборудване и осигурява повдигане на водата от дълбочина от 14 до 40 м. Диаметърът на отвора е 12...16 cm (диаметър на корпуса), а размерът на корпуса е еднакъв по цялата му дължина. Конструкцията се "поставя" върху водоустойчива (водонепропусклива) почва и гарантира захранването чрез проникване на вода под налягане през долната, перфорирана част на продукта. Филтърът с фини мрежи осигурява допълнителна филтрация, а потопяемата вибрираща помпа - напор.

Дебитът е около 1,5 куб. м на час, но качеството на водата може да се влоши поради просмукване на вода в пясъчния слой и вредни отпадни води. Често филтриращото оборудване е включено в помпеното оборудване. Ако се използва непрекъснато, кладенецът може да работи до 15 години (при груби пясъци); ако се използва с прекъсвания, бързо се затлачва.

Важно: през сухите периоди водата често изтича от пясъчните пластове или нивото на водоносния хоризонт силно спада.

Ръчно пробиване на кладенец

Все повече собственици на вили искат да знаят как да пробият сондаж със собствените си ръце, а не само кладенец. Оборудването, необходимо за сондиране на кладенец, включва сондажна платформа, сондажна платформа, лебедка, тръбни пръти и обсадни тръби. Дерикът е необходим за сондиране на дълбоки кладенци; той се използва за потапяне и повдигане на шнека и прътите.

Ротационен метод на пробиване

Ротационният метод на сондиране, реализиран с ротационна бормашина, е най-простият начин за изграждане на воден кладенец.

Плитките кладенци могат да се сондират без сондажна платформа, а сондажната колона може да се извади ръчно. Сондажните пръти са изработени от тръби и са свързани помежду си с помощта на шпонки или резби.

Пръчката, която ще бъде по-ниска от останалите, е допълнително снабдена с бормашина. Режещите глави са изработени от 3 мм стоманена ламарина. При заточване на режещите ръбове на накрайниците трябва да се гарантира, че те се врязват в земята по посока на часовниковата стрелка, когато се върти шнековият механизъм.

Над мястото на сондиране се монтира кула, която трябва да е по-висока от сондажния прът, за да се улесни изваждането на сондажния прът по време на повдигането. След това се изкопава водеща яма на дълбочина около две лопати.

Първите завъртания на шнека могат лесно да бъдат направени от вас, но ако тръбата потъне по-дълбоко, ще са необходими допълнителни усилия. Ако свредлото не може да се извади от първия път, трябва да го завъртите обратно на часовниковата стрелка и да опитате да го извадите отново.

Колкото по-дълбоко е сондажът, толкова по-трудно става движението на тръбата. За да се улесни това, земята трябва да се омекоти, като се напои с вода. При движението на сеялката надолу на всеки 50 cm конструкцията на сеялката трябва да се изважда на повърхността и да се почиства от почвата. Цикълът на пробиване се повтаря отново и отново. Щом дръжката на инструмента достигне нивото на земята, конструкцията се увеличава с допълнителен лакът.

С навлизането на сондата навътре въртенето на тръбата става все по-трудно. Омекотяването на почвата с вода ще улесни работата. При напредването на сондата надолу, на всеки половин метър сондата трябва да излиза на повърхността и да се освобождава от почвата. Цикълът на пробиване се повтаря отново. В точката, в която дръжката на инструмента е на нивото на земята, конструкцията се допълва с допълнителен лакът.

Тъй като вдигането и почистването на шнека отнема по-голямата част от времето, важно е да се използва максимално конструкцията, като се хване и повдигне възможно най-голяма част от земята. Това е принципът на работа на това устройство.

Сондажите продължават до достигане на водоносния слой, който лесно може да се определи по състоянието на изкопаната земя. След като бъде достигнат водоносещият слой, сондата трябва да се потопи малко по-дълбоко, докато достигне слоя, който се намира под водоносещия слой - водоносния слой. Достигането на този слой ще позволи максимален приток на вода в кладенеца.

Трябва да се отбележи, че ръчното сондиране може да се използва само за достигане на най-близкия водоносен хоризонт, който обикновено е на дълбочина не повече от 10-20 метра.

За изпомпване на мръсната течност може да се използва ръчна или потопяема помпа. След изпомпването на две или три кофи с мръсна вода водоносният хоризонт обикновено се изчиства и се появява чиста вода. Ако това не се случи, кладенецът трябва да се задълбочи с още 1-2 метра.

Метод на шнека

Сондажът за пробиване с шнек често се използва за пробиване. Работната част на този уред е много подобна на градински шнек, само че е много по-мощна. Той е направен от 100-милиметрова тръба, към която са заварени няколко шнекови намотки с диаметър 200 мм. За изработването на един такъв шнек е необходима кръгла заготовка с отвор в центъра, чийто диаметър е малко над 100 mm.

След това в заготовката се прави разрез по радиуса, след което ръбовете се огъват в две различни посоки, които са перпендикулярни на равнината на заготовката. При по-дълбоко потапяне на свредлото пръчката, на която е закрепено, се удължава. Инструментът се върти ръчно с помощта на дълга дръжка, изработена от тръба.

Сондажът трябва да се изважда на всеки около 50-70 см и тъй като колкото по-дълбоко отива, толкова по-тежък става, ще трябва да се монтира статив с лебедка. По този начин е възможно да се пробие кладенец за вода в частен дом малко по-дълбоко, отколкото чрез горните методи.

Възможно е също така да се използва методът на ръчно пробиване, който се основава на използването на обикновена бормашина и хидравлична помпа:

нюанси на потъването в плаващи основи

При пробиване или задълбочаване на сондажи в плаващи почви трябва да се полагат специални грижи. Това е така, защото изкопаването на дупка с лопата и кофа в плаващ материал не е възможно. За тази цел ще са ви необходими ефективни спомагателни механизми.

Единственият начин за преодоляване на такъв участък от земята е чрез ускорено потъване. За тази цел се монтират по 3-4 секции едновременно и е необходим още един пръстен като допълнително натоварване. Процесът е приблизително същият като при потъване в нормална почва:

• В този случай за прокопаването на сондажа се използва специален инструмент, който позволява извеждането на повърхността на голям обем пясък. Това спомага за увеличаване на скоростта на утаяване на ремонтните пръстени.
• Ремонтният и основният вал трябва задължително да са свързани.